Каталог

МАСПОШИВ (5)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОШИВ (181)

ПОШИВ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ (466)

ПОГОНЫ (22)

ГАЛСТУК ФОРМЕННЫЙ (16)

ГАЛСТУК ДЛЯ НАЛОГОВОЙ (3)

ГАЛСТУК МНС (4)

галстук лесничества (1)

ГАЛСТУК ДЛЯ МВД (6)

ГАЛСТУК ДЛЯ ПРОКУРАТУРЫ (2)

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ (17)

как снять мерки (1)

МВД (16)

МО (0)

НАЛОГОВАЯ (0)

ПРОКУРАТУРА (0)

спец средства для участников в АТО (11)

Историческая одежда (3)

немцы (1)

германские войска (1)

ТКАНЬ+ФУРНИТУРА (16)

ткани английские (3)

ткани белорусии (1)

ткани голандские (1)

фурнитура (4)

аксельбант (6)

колодки планки орденские (1)

мвд (46)

пальто (1)

плащ (1)

куртка (5)

китель (5)

мундир (3)

сорочка (6)

шевроны (24)

мчс (80)

головные уборы (3)

пальто (0)

плащ (1)

куртка (4)

китель (2)

сорочка (5)

шевроны (3)

спец одежда (0)

средства защиты (61)

налоговая (10)

фуражка (2)

китель (2)

сорочка (1)

брюки (1)

погоны (4)

мо (13)

Головной убор (3)

Костюм (6)

Погоны (4)

прокуратура (19)

головные уборы (1)

куртка (2)

плащ (2)

мундир (3)

погоны (9)

исполнительная служба (13)

галстук (1)

головные уборы (4)

пальто (0)

плащ (1)

куртка (0)

костюм (2)

сорочка (5)

IPMC (9)

комитеты (39)

Форма комитета по защите прав человека (24)

Комитет по борьбе с коррупцией (9)

Международный антикриминальный и антитеррористический комитет (6)

козачество (49)

головные уборы (5)

шинель (1)

плащ (0)

куртка (6)

китель (5)

сорочка (3)

галстук (1)

погоны (7)

шевроны (21)

лесничество (4)

китель (1)

плащ (1)

сорочка (1)

фуражка (1)

таможенная служба (0)

морфлот (5)

Фуражка (4)

Костюм (1)

пограничная служба (0)

авиация (17)

Фуражка (5)

Костюм (7)

погоны (5)

железная дорога (5)

головные уборы (2)

форменная одежда (3)

экология (16)

Костюм (1)

Знаки различия (13)

Фуражка (2)

туркменистан (11)

головной убор (5)

Костюм (3)

куртка (1)

плащ (1)

погоны (1)

охрана (45)

головные уборы (20)

куртка (6)

форменная одежда (11)

Орденские планки (1)

Орденские планки (1)

Орденские планки (1)

ПОШИВ СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЫ (116)

ПОШИВ РАБОЧЕЙ СПЕЦ ОДЕЖДЫ (36)

Ресторанный текстиль и форма одежды (20)

текстиль для интерьера (6)

текстиль для фуршетов (2)

текстиль для зала (2)

чехлы для стульев (2)

одежда, униформа для персонала-официантов, хостес, сомелье... (11)

форма официанта (4)

для мужчин (3)

для женщин (3)

одежда для поваров (3)

костюм для повара (1)

одежда для шеф-повара (1)

куртки повара (1)

Гостиничный текстиль и форма одежды (29)

Услуги (213)

ремонт одежды (31)

пиджак, жакет (5)

пальто, куртка, плащ (6)

платье, сарафан (6)

блуза, рубашка (4)

жилет (2)

юбка (4)

брюки, джинсы. шорты (4)

вышивка на ткани и коже (10)

крестик (1)

греческий (1)

дети (1)

цветы (1)

животные (1)

машины (1)

емблемы (1)

день влюбленных (1)

вышивка форменная (17)

козацтво (1)

Министерство обороны (5)

IPMC (1)

налоговая (1)

МЧС (1)

МВД (1)

СБУ (1)

охрана (1)

екология (1)

таможня (1)

УМВС (1)

прокуратура (1)

комитеты (1)

дизайнера одежды (1)

Ремонт обуви (61)

Постанова наклейки на підошву (4)

Установа набійок на каблуки (5)

Профілактика косячків (2)

Ремонт каблука (9)

Інші ремонтні операції (16)

Ремонт підошви (9)

Розтяжка взуття (5)

Професійна чистка взуття (11)

ХИМЧИСТКА (102)

Меховые изделия (7)

Изделия из кожи (13)

Дубленки, нубук, пропитки, замша, выворотка. (30)

Изделия из текстиля (41)

консультанта по вопросам имиджа и стиля (2)

Сотрудничество с рекламными компаниями (17)


новости
 

награда2.jpg 

награда.jpg

 

УРА!!!!!!

Среди огромного количества производителей военной одежды мы выиграли конкурс на лучшую одежду для спец.подразделения МВД"СОКОЛ" 

   * -                               сокол.jpg    

 

OrOPzsvvlKY.jpg


VrfipkYUwiM.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

  

yJtb_H016BM.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Наши изделия позволяют дарить людям радость от соприкосновения с

прекрасным...

   

 

  

 

ВНИМАНИЕ !!!!!!!

 

Мы едем к Вам!!!

DSC_9318.JPG 

Уважаемые клиенты! Для Вашего удобства, нами предусмотрена услуга-выезд специалиста по костюмным тканям.

Dormeuil England

Уникальные ткани для уникальных людей!

Aquaplan.jpg

Добро пожаловать во вселенную  Dormeuil, имя, которое ассоциируется с роскошью.

   Дом Dormeuil продолжает поддерживать свою репутацию непревзойденного превосходства, блгодаря инновациям, качеству и сервису, являющимися сердцем философии Компании.

   Dormeuil создает свои ткани, используя современные методы, основываясь на 170 годах Английских традиций.

Выбирая наилучшие волокна по всему миру, Dormeuil контролирует каждую стадию производственного процесса – от сырого материала до готового изделия.

    На протяжении истории Компании, мир моды ощутил на себе влияние многих наших знаменитых дизайнов. Сегодняшний день – не исключение. Сезон за сезоном коллекции тканей Dormeuil  направляют и развивают рынок, находясь на острие самых последних тенденций моды благодаря использованию авангардных технологий.

 

01.jpg

          dormeuil_5.jpg

 

 

 

 

 

 

 

dorm 1.jpg

 

 

 

 

 


 

           

        «Dormeuil» - была основана 1842 годубратьямиDormeuil и по сей день остаетсясемейнымбизнесомсемьиDormeuil. С 1863 годакомпанияпостоянно представлена в Париже и Лондоне какпоставщикбогатых и разнообразных тканей для пошивакостюмов и мундиров. В 30-х годах 20 века, Dormeuilзанимаетпозициипоставщика тканей для многихведущихпортныхАнглии. Несмотря на ставшее в начале 50-ых годов все болеепопулярным и распространеннымготовоеплатье, все остальныегромкиеимена и марки с улицыСавилРоу, такиекак, Anderson&Sheppard (у которыходевается Принц Чарльз), Gieves&Hawkes (специализирующиеся на пошиве для офицеров и джентльменов) илиTommyNutter (шоу-бизнес), смоглисохранитьпрестижную и элегантнуюклиентуру, ценящуювысочайшеекачество тканей Dormeuil. От униформы до жакета, от ливреи до редингота, от охотничьей куртки до брюк для игры в гольф, от жилета до костюма, вездеможно найти символ “DORMEUIL”.

 

 

                  

Scabal логотипа

 ВНИМАНИЕ! Предлагаем Вашему вниманию новую коллекцию эксклюзивных английских тканей 2012 года от ведущих производителей:

 SCABAL фото 080_новый размер.jpg       SCABAL фото 066_новый размер.jpg

Scabal (Англия) - подчеркнет Вашу индивидуальность, придаст шарм и изысканность. Подробная информация находиться в разделе "Индивидуальный пошив".

 SCABAL фото 078_новый размер.jpg       SCABAL фото 056_новый размер.jpg

 

 

 Робби Уильямс в ткани Scabal

Робби Уильямс в ткани Scabal

 

Робби Уильямс вернулся. С "Candy" он забил конце хитом лета. Летом этого года он будет тур по Европе.

70000000 проданных альбомов, 17 Brit Awards, совладельцем футбольной команды Port Vale, и даже упомянут в Книге рекордов Гиннеса, этот несносный ребенок был в центре внимания в течение более 20 лет.

С подросткового идола в Take That уважаемым артистом, он, оказывается, верхней конферансье.

На Brit Awards Робби был одет в фиолетовый ткани Scabal 500919 Нового Делюкс кучу сделанные Spencer Hart (на фото справа).

Он носил еще один иск, сделанные Sauvage в ткани500896 той же связке.

 

 Сэр Пол Маккартни носит Scabal ткани

Сэр Пол Маккартни носит Scabal ткани

С чего начать, чтобы описать Пола Маккартни (1942 °)? Нужно ли описывать эту легенду Beatles?

С конца пятидесятых годов сэра Маккартни был писать много хитов, рекорды, работая с самым большим на Земле и многое другое.

Scabal с гордостью и честью, что он недавно заказал яркие, супер 100 тканей из Scabal в Новый люкс кучу: 500914, 500896, 500892.

 

SCABAL В КИНО

Scabal судов ткани в Голливуд и платья звезд от всемирно известных фильмов, мюзиклов, оперы и т.д.

Scabal в Багси Scabal в раскрытии                        Scabal в Golden Eye

 Scabal в Народное Ромен ДюриScabal на Уолл-стрит 1Scabal в Неприкасаемые

 

 Scabal в True LiesScabal в Jersey Boys

 Scabal в Men In BlackScabal в хорошем фильме Парни

 Scabal в ClocloScabal в Миссия невыполнима 4

 Scabal в казиноScabal в Крестном отце

                                                      

 

 Scabal в Golden EyeScabal в творчестве художника

Scabal в фирмеScabal в Портной из Панамы

Scabal в Портной из ПанамыScabal в Ньютоне мальчиков

Scabal в Der Grosse КатерScabal в Казино Рояль

Scabal в ЛофтScabal в Авиатор

Scabal в ТитаникеScabal в Альцгеймера

Scabal в Pret A PorterScabal на Уолл-стрит 2

 

И кратко о костюме мужском...........................

Неизменная мода

В течение последней четверти двадцатого века мужчины тратили больше денег на одежду, чем в любой другой период современной истории. Прогуляйтесь по респектабельной улице магазинов - вы пройдетесь по множеству соблазнительных торговых центров, до краев наполненных одеждой на любой случай, настроение или вкус. Первоклассные мужские модельеры стали открыто рекламируемыми мировыми корпорациями. Мужская мода теперь соперничала с женской в качестве большого бизнеса. При наличии предпринимателей и миллионеров, сколотивших состояние на чудесных поставках, время никогда не было более благоприятно для появления неизменной армии состоятельных щеголей.
Украшательство мужчин стало процветать, частично, из-за культурного перехода к личному выражению и индивидуальности, произошедшему в последней трети двадцатого века. В течение 1950-ых годов типичный бизнесмен буквально прятался за своим серым фланелевым костюмом. Политический климат той эпохи требовал в моде консерватизма и однообразия. В некоторых кругах мужчины, которые осмеливались одеваться иначе, высмеивались как чужаки. К счастью для мужской моды низвергающие традиции 60-ые годы обеспечили прорыв, когда мужчины утратили стереотипные персоны. К началу нового тысячелетия павлин выбрался из серого фланелевого кокона.
Одним из положительных результатов пертурбаций 60-ых годов было законное право, которое этот период дал одежде как знакам коммуникации. Мужественная одежда была сметена в поиске большей социальной свободы, ортодоксальность стала рассматриваться как нарушение личной свободы. В ориентированные на имидж 80-ые годы мужчины одевались так, чтобы выглядеть богатыми и властными. К 90-ым годам утонченные мужчины рассматривали моду как еще один способ коммуникации в мире, увлеченном информацией.
Однако по одной из наименее удачных ироний, когда просят назвать те общественные фигуры, которые сейчас служат примером этого новоявленного интереса к мужскому декору, гуру американского стиля и профессионалы в мужской одежде оказываются практически с пустыми руками. Подобным образом журналисты моды из других западных стран приходят в такое же замешательство, не имея возможности привести даже четверку примеров родной мужской моды не старше 60 лет. И никто не старается сравниваться с такими иконами элегантности как легенда кино Кэри Грант или итальянский промышленник Джанни Агнелли; всего лишь парочка честолюбивых общественных деятелей или промышленных магнатов или даже странноватый руководитель Голливуда с таким же пристрастием к случайной пышности в одежде могли бы.
Как же получается, что после почти 3 десятилетий беспрецедентного использования моды было воспитано так немного способных представителей этого мужественной художественной формы? Если бы манера хорошо одеваться состояла просто в облачении в последние дизайнерские изыски или обладании дорогим гардеробом, набобы моды изобиловали бы. Мой мгновенный ответ - научиться одеваться хорошо похоже на попытку построить классически красивое место для жизни. Никакое количество дизайнерских украшений или бесценной обстановки в конце концов не так много значат, если пол или стены, которые они украшают, остаются на шатком основании. В попытках выжить на арене с возрастающей конкуренцией розничная торговля для мужчин решила добиться успеха с помощью выдающегося дизайнерского бренда, оставив клиенту небольшой выбор обосновывать стиль одежды на движущихся песках моды. К несчастью, когда ветры стиля меняются, а они всегда меняются, придерживающийся моды мужчина обнаруживал, что не стоит на твердой почве.
Учиться одевать хорошо вовсе не так трудно, как кажется. Во многом подобно новоявленному модному развлечению гольфу, стильная манера одеваться является вырабатываемым навыком, который можно оттачивать или улучшать правильной тренировкой. Как бывшего сильного игрока в гольф меня часто поражает тот факт, что огромное большинство участников в обоих занятиях проводят чрезмерное количество времени, повторяя неправильные техники, в дальнейшем укореняя одни и те же ошибки в свои свинги или, в данном случае, в свои гардеробы.
В то время как любитель гольфа может нанять для обучения признанного профессионала, последователю моды не хватает коллектива объективных экспертов, к которым можно было бы обратиться за индивидуальным руководством. Любой профи гольфа подтвердит, что без надлежащей хватки, позиции и равновесия - вся практика в мире не даст самому преданному игроку в гольф возможности реализовать его потенциал. Развитие способности подчеркивать достоинства одеждой не отличается от этого: без наработанного знания основ мужчина не может достичь настоящей стильности.
Хорошая манера одеваться зиждется на двух столпах - цвете и пропорции. Как только вы узнаете, какой цвет подходит вашему цвету лица и почему конкретные пропорции идут вашему телу, вы окажетесь на полпути к цели. И что требуется от мужчины, чтобы понять эти 2 критические эстетические величины? Вовсе не так много способностей или находчивости, как вы, возможно, думаете. Рассмотрим такое: классический мужской смокинг придает мгновенно пылкости всем, хотя этот правитель старого мира состоит только из двух цветов: черного и белого. Если такой простой цветовой сценарий может помочь любому мужчине казаться жизнерадостным, вам не нужно быть своего рода Кандинским, чтобы выглядеть наилучшим образом.
Что касается пропорций, вот тот тип отношения, который отвечает за текущее состояние смущения в одежде. Мужчины, в той же мере что и женщины, неизменно интересуются, будет ли ширина галстука больше или меньше. Однако ответ находится не в мире моды, но в царстве персональной архитектуры. Ширина мужского галстука должна соотноситься с шириной лацканов пиджака, которые, в свою очередь, диктуются размером плеч пальто. (См. главу 3, "Пропорция: Основа стиля"). Если у мужчины широкие плечи, чуть более широкий галстук будет выглядеть более гармонично с более крупными пропорциями пиджака; если узкие - более узкий галстук станет более выгодным вариантом. Моду следует принимать во внимание при выборе конкретного варианта физических торговых марок, а не подбирая наобум сезонно выбрасываемых моделей писка моды.
С таким индивидуализированным подходом обучение науке хорошо одеваться начинается с выработки определенной логики, если не ясности. Однако мужчины, стремящиеся улучшить свои навыки в одежде, часто оказываются в тупике из-за невозможности получить понятное персонализированное обучение. К несчастью, не важно, насколько изысканным будет товар магазина, без хорошо осведомленного и опытного персонала по продажам правильная одежда имеет мало шансов окончательно обосноваться на правильной спине правильным способом.
Вследствие нестабильного финансирования, баланса с долгами или давления акционеров многие крупные розничные продавцы перестали думать о долгосрочной перспективе. И когда прибыль выжимается при увеличении накладных расходов, обучение продажам и обслуживание страдают первыми. Большинство розничных организаций не очень хотят много инвестировать в обучение новичков. Хотя изредка предприятие или индивидуальный менеджер по продажам мог бы проявить инициативу в изучении истории и традиций, касающихся изящной мужской одежды, он или она не являются нормой. Сегодня выдающийся продавец или переходит в менеджмент или переманивается конкурентом.
Особенно на верхнем конце, где ожидания профессионализма и наилучшего обслуживания оправданно высоки, компетенция розничной продажи ушла на небывало низкий уровень. Большинство торговцев более высокого класса занялись более дорогим товаром, оставив почти всю ответственность за образование персонала по продажам своим поставщикам, что очень похоже на запуск лисы в курятник. По мере того как опытные ветераны уходят на пенсию или выпроваживаются на улицу, чтобы уступить место более молодому и рентабельному персоналу по продажам, этажи с мужской одеждой все более лишаются людей, способных обучить любого интересующегося трудными вопросами этой мужской формы искусства.
Так как большинство продавцов получают комиссионные доходы непосредственно от реализации, консультации по моде слишком часто подозреваются в качестве способа продаж. Редко можно найти продавца, склонного отговаривать клиента от покупки одежды, которая плохо сидит или не идет, из-за необходимости удерживать или повышать продажи. Слишком часто личное мнение и дружеская улыбка несут ответственность за суживающееся пространство гардероба модных вещей. И учитывая экономические реальности, действующие в настоящее время в розничной торговле мужской моды, нет причин ожидать мгновенного улучшения.
И хотя это может звучать как глава или стих из любого периода мужской одежды двадцатого века, это не всегда было так. На двадцатилетний промежуток между двумя мировыми войнами пришелся пик американской розничной торговли и моды для мужчин. Это был последний раз, когда производство, продажа и редакторские секторы промышленности в мужской одежде работали вместе, чтобы осуществить поставку того, что обещалось: подлинного стиля и правильного вкуса. Даже несмотря на то, что 1920-ые и 1930-ые были десятилетиями значительной экономической сумятицы для Америки, они создали лучше всего одетое поколение в 20-ом веке. Но урок этого прошлого состоял не в том, насколько хорошо были обеспечены зажиточные люди, а скорее что вкусы в одежде среднего мужчины ненамного отставали.
В течение этого периода американский мужчина пользовался некоторыми очень благоприятными обстоятельствами в одежде. Этот период начался с капитуляции самой важной одинарной силы в современной мужской моде на мировых подмостках. Пока еще не Король Англии Дэвид Виндзор считался в Америке неоспоримым Королем моды. Желтоволосый наследник трона, широко известный как принц Уэльский и позднее как Герцог Виндзорский, посетил Соединенные Штаты в 1924 и стал первополосной новостью газет. Фотографы тянулись за ним с Лонг-Айлендских поместий богатейших семей Америки на ленч с президентом Кельвином Кулиджем, с заходами на скачки в Бельмонт Парк и матчи поло в Мэдоуброк.
В качестве величайшего британского коммивояжера молодой принц Уэльский и то, что он носил, стали предметами глубочайшего интереса, куда бы он ни направлялся. 10 сентября 1924 года журнал Менз Уеа (Мужская одежда) писал: "Средний молодой человек в Америке больше интересуется одеждой принца Уэльского, чем любого другого человека на земле". Путешествия этого Паида Пайпера перевели новый мужской порядок на центральную сцену. Когда начался кризис биржевого рынка, который, как ожидалось, выметет моду прочь, он произвел противоположный эффект.
Уолл-Стрит, возможно, снес яичко, но мода - нет. Великая Депрессия вернула верховную власть в силе в руки тех немногих счастливчиков, которые все еще могли позволить себе одеваться хорошо. Общие условия бизнеса выполнили работу молотилки, отсеяв мякину, или последователей моды, и оставив зерно, людей на влиятельных постах в финансах и обществе, которые стали задавать тон. Новые обычаи одеваться среди завсегдатаев кафе, поливка и общественные мероприятия монополизировали внимание модной прессы. Не пострадавшие состояния и врожденное чувство безопасности подталкивало этих мужчин импровизировать и нарушать правила моды. По иронии, несмотря на Депрессию или, скорее, благодаря ней, следующее десятилетие оказалось самым важным периодом в мужской одежде 20-ого века.
Период между войнами обозначил последний раз, когда введение новой мужской моды (или другого способа наряжаться в старую) тянулось от верхних групп к нижним. Другими словами, перед тем как народные массы смогли подписаться на нее, высший класс должен был отказаться от нее. Любая инновация в моде требует сначала одобрения тех людей, которые считаются надежными арбитрами популярного вкуса. Только когда новая вещь принималась достаточным числом этих законодателей стиля, библии моды, такие, как журналы Искусство Одеяния или Эсквайр, рекомендовали ее более широкому кругу покупателей. Во многом подобно виноградарской подтверждению марки вина, каждый новый предмет гардероба сталкивается с ритуалом прохождения, прежде чем его могут сертифицировать как "подлинную моду".
Если эта система не благоприятствовала достаточно высокому уровню потребительского доверия, на розничную торговлю в свою очередь, как ожидается, ложилась окончательная ответственность за его доверие к моде истеблишмента. Как советует Искусство Одеяния "Ни один торговец не найдет лучшего использования для своего времени, чем посвятить его неизменным усилиям различия настоящей и поддельной моды. Мужчина, который не может покупать уверенно, вовсе не будет покупать". Эта точка зрения стала регулярной темой ежемесячных периодических изданий в 1930-ые годы. Магазины, продающие мужскую одежду, которой не хватало породы или которая преждевременно лишалась благосклонности моды, могли ожидать, что такая жертва быстро проявит свою верность где-нибудь еще.
К 30-ым годам новые варианты мужской моды появлялись быстро и яростно. Формальная вечерняя и дневная одежда была вытеснена более неформальной, такой как смокинг, пиджачным костюмом тройкой и белой рубашкой к пиджачному костюму с пристегивающимся мягким воротником. С увеличением времени досуга ансамбль из пиджака и слаксов, одежда для спортсменов и болельщиков и все виды легкой курортной одежды продавливали свой путь к моде. Разбирающийся в моде мужчина 30-ых годов отчаянно нуждался в осведомленной и индивидуализированной консультации. И удивительно, именно это он и получал!
Что касается всех американских недостатков в одежде и всех легенд о превосходстве Англии в сфере мужской одежды, в течение этих лет между войнами Америка развивалась в большой степени через процесс культурной мимикрии в лучше всего одетую нацию в мире. Фотографии джентльменов на спортивных мероприятиях или просто во время работы подтверждают это. Старые кинохроники и периодика обнаруживают удивительное количество хорошо одетых парней, со средним Джо как частью уравнения.
Возникает вопрос: как так называемый незадачливый американский мужик оказался, в конце концов, наверху рейтингов лидеров стиля? И каким образом идеал мужественной элегантности был так широк в течение этого десятилетия? Три фактора помогли американскому мужчине выйти из неосведомленной посредственности вверх по пресловутой лестнице к первенству в стиле - преобладание заслуживающих доверия ролевых моделей, "сделанная на заказ" мода и общепринятые стандарты вкуса.
С начала 20-ых до конца 30-ых годов этот неуловимый, но вполне пригодный для использования персонаж "средний мужчина", представлялся в форме модно одетых публичных фигур, более привлекая, чем мог бы, потрясая палкой. Хорошо одетые люди, занимавшие видное положение в обществе, такие как Биддлы и Райнландеры, подкованные в делах моды бизнес-лидеры, такие, как Чарли Манн и Мильтон Холден, образовали теперь 2 из множества слоев общества, помогая поднять уровень вкусов масс. Киноэкран представлял множество мужчин-звезд, парящих над гламурными окрестностями. Фред Астер, Хамфри Богарт, Гари Купер, Дуглас Фербанкс, Кларк Гейбл, Гари Грант, Адольф Менджу, Рей Милланд, Тирон Пауэр, Джордж Рафт, Джимми Стюарт и Роберт Тейлор регулярно попадали в поле видимости фотокамер за работой и дома, облаченные в различные виды приличествующих нарядов. Существовал даже британский контингент, называемый "Голливудский Радж", состоящий из таких английских светских львов, как Давид Нивен, Рональд Коулман, Эррол Флинн и Бэзил Ратбон, которые шествовали по городу как щеголи с Пиккадилли. Пока голливудские актеры главных ролей занимали центральную сцену, у аристократии Англии, последовательно ранжированной среди модных сахибов цивилизованного мира, было время и традиция, чтобы гордиться влиянием на мужскую одежду в Империи. Ежедневные новости о принце Уэльском транслировались по всему миру наряду с общественными и портновскими выходками его собратьев по клубу элегантности. Во многом подобно сегодняшним вездесущим рекламным щитам, ландшафт предоставлял широкие возможности наблюдать и подражать этому образу жизни.
Вторым фактором, ответственным за появление такого множества доморощенных шишек, было влияние "заказного" вкуса, то есть "Лондонского образа". Британский еженедельный бюллетень профсоюза "Тейлор и Каттер" (Портной и раскройщик) возвещал, что "мужчина не может ухаживать убедительно, если только не носит пальто, скроенное в пределах полмили от Пиккадилли". Когда мировая экономика переживала депрессию, мужской стиль перехватил инициативу у тех накрахмаленных приверженцев с достаточными средствами, чтобы шить одежду в легендарном лондонском Сэвил Роу. Английский драповый костюм и все одеяние Бриддиш считались квинтэссенцией мужественной утонченности.
Тридцатые годы представляли последнюю эпоху, во время которой идеальный джентльмен должен был быть одет в "заказную моду". Мужское платье все еще представляло собой форму классового сознания, и сшитая у портного одежда была еще одним способом различия между классами. С мужской модой, созданной по элитным вкусам международного бизнесмена, титулованной аристократии Европы и кинематографической олигархии Голливуда, общему уровню вкусов некуда было деться, как только повышаться.
Даже сегодня, 70 лет спустя, если бы кто-то собрал лучше всего одетых мужчин мира под одной крышей, большинство все еще оказалось бы одетыми в определенного вида сшитую на заказ одежду. Несмотря на существующую в культуре потребность в удовлетворении, большинство любителей изящно одеваться, в прошлом или настоящем, продолжают тратить усилия и деньги на пошив на заказ. В отличие от сегодняшнего времени, когда мода являет собой что-то, создаваемое модельером или магазином, тогда в тридцатых, стремящийся к стилю человек знал, что подлинная стильность была продолжением его самого, но не чем-то извне.
Третьим катализатором, служащим повышению восприимчивости американского мужчины к моде, был средний общепринятый вкус. Исторически вкус в мужской одежде стремился отражать вкус общественных руководителей общины. В 19-ом веке правила приличия среди мужчин в большинстве своем определялись сыновьями поместной аристократии, тогда как этикет новой королевской верхушки и высшего класса доминировал в начале 1920-ых и 1930-ых годов.
В течение 1930-ых годов личный вкус и выражение имели удобные границы, внутри которых действовали. Все еще было правильным или неправильным носить определенную одежду в определенных случаях. Как только одежда классифицировалась определенным образом, больше не нужно было задаваться вопросом о ее правомочности или соответствии. "Аутентичная мода" подразумевала мало размышлений или потенциальных случайностей; в принципе, она была ни чем иным, как принятым одеянием, которое уже считалось правильным и общественно приемлемым.
До конца 1950-ых годов кардинальные вариации в мужской одежде были относительно немногочисленны, что значительно облегчало распознавание и следование велениям моды. Мужчины твердо знали, что носить в большинстве случаев. Действительно, по крайней мере, в США до павлиньей революции существовал негласный консенсус среди благородных семейств касательно того, что составляло хороший вкус в мужском украшательстве. Он состоял частично из братьев Брукс, частично из Сэвил Роу, по авторитетному заявлению, сделанному местными наследниками Новой Англии, с джентльменским этикетом руководимыми Брахминами из Бостона.
Но к концу 60-ых годов мятежные отпрыски среднего класса заставили вкус высшего класса отодвинуться назад перед ново признанными свободами молодежи и улицы. "Вниз от Рица, вверх по улице", - провозгласил парижский кутюрье Ив Сен Лоран. Поскольку установленные вкусы продолжали разрушаться, а общественные обычаи не предлагали больше сильного руководства в соответствующей приличиям одежде, понятие объективных стандартов вкуса в одежде ушло. Сегодня хороший вкус одного мужчины - это завязка пиццы для другого (термин, предложенный романистом Томом Вулфом).
Теперь мы пришли к тому месту, где подзаголовок книги "Овладевая искусством неизменной моды" требует некоторых объяснений. Связь неизменного с модой может поразить некоторых как оксюморон. В частности сегодня, когда мода, кажется, означает приверженность риску и изменениям, сочетание ее с идеей постоянства обязательно вызовет смущение, если не откровенное противоречие. Это не оплошность, а скорее попытка спровоцировать пытливый ум. [*(ОКСИМОРОН (оксюморон) (греч . oxymoron, букв. - остроумно-глупое), стилистическая фигура, сочетание противоположных по значению слов ("живой труп" - Л. Н. Толстой; "жар холодных чисел" - А. А. Блок). прим. переводчика]
Идея неизменной моды действует на 2 уровнях. Во-первых, она символизирует парадокс современной мужской моды, который заключается в том, что в мужской одежде наблюдалось три десятилетия беспрецедентного роста и свободы создавать и переделывать вкусы в одежде нескольких поколений, и все-таки сейчас гораздо меньше по-настоящему безупречно одетых мужчин, чем раньше. В моде недавнего времени не было ничего неизменного. И, во-вторых, неизменная мода - это проспект этой книги, ее миссия перед читателями. Потому что мужчины, которые надеются найти решение в одежде где-нибудь на дороге, привязывая такое путешествие к представлениям о неизменной моде, достигнут его скорее раньше, чем позже в жизни.
Прогресс такого состояния требует создания классически стильного гардероба и знания, как носить его с максимальной личной выгодой. Чтобы предмет одежды считался модным из года в год, он должен обладать прирожденным достоинством, полезностью и во всех отношениях хорошим вкусом. И пока эволюция личного внешнего вида человека - это не прекращающаяся работа, понимание, какие цвета и пропорции вам идут больше всего и почему, удобряет почву для одежды, на которой может процветать способность неизменно быть модным.
Некоторые, возможно, чувствуют, что установленные правила хорошего вкуса могут помешать самовыражению. Я считаю, что они только предоставляют шанс подлинной индивидуальности. Настоящая инновация всегда приходит скорее со знанием, чем с игнорированием, правил. В конце концов, как вы можете снять обертку, если у вас нет обертки? Знание основ правильной сервировки стола или написания приличного письма поможет не увязнуть в трясине этих мелочей. В конечном счете, хорошая форма создает ровное игровое поле, на котором превосходство имеет реальное значение.
Поэтому чтобы мужчины обрели уверенность и навыки в создании нового облика по-своему, им необходимо наглядное подкрепление. Менее склонные, чем противоположный пол, рисковать стать жертвой капризов моды, мужчины меньше беспокоятся о стиле, когда их окружает множество так же одетых людей. Хотя тридцатые годы обеспечили непрерывный поток хорошо одетых людей, малое количество таких образчиков мужчин сегодня - возможно, главная причина текущей загадки человеческого рода. В попытке разрешить не решаемую ситуацию, издание "Одевая мужчину" привлекло самую большую и разнообразную коллекцию стильно одетых мужчин, когда-либо собранных между 2 корками переплета. Надеемся, прозрачные размеры мнений, представленных здесь, дадут читателю возможность, несмотря на его убеждения в одежде, расширить как грамматику, так и диапазон его словаря неизменной моды.
Однако - одно маленькое предостережение, прежде чем мы продолжим. Хотя эти страницы полны мужчинами, проявляющими исключительное чувство одежды, я не пытаюсь превратить легендарного "неандертальца в Адольфа Менджу". Прекрасно одетые мужчины последовательно демонстрируют величайшую степень самопознания, которая, в наших целях, означает превосходное понимание их физических манер и внешности. Их стиль происходит из развитого внутреннего взгляда, который ведет их к тем покроям и цветам, которые лучше всего соответствует их фигуре. На таком разреженном уровне знание индивидуума его тела становится почти неосознаваемой динамикой, во многом подобно умножению для математика. Несмотря на то, что наглядное содержание книги "Одевая мужчину" проходит долгий путь к подготовке читателя к следующему шагу, обучение такому высокому уровню осознания стиля не является первоначальной целью.
На отлично одетых людей прошлого приятно смотреть, но их следует воспринимать как источник вдохновения, конечное средство. Они развили работающее знание основ, освободив свое понимание моды для экспериментов и формирования фундаментальных истин в более личное представление этой формы искусства. Растягивая основы там, сгибая правило здесь, утонченный любитель одеваться стремится к более поэтическому, менее деланному выражению. Как заявила критик искусства Кетлин Кемпбелл, "Совершенное искусство - это то, что скрывает искусство".
За мои тридцать с лишним лет дизайна и заметок о стиле мужчин я пришел к пониманию того, что мужчины обладают большим природным талантом к личному украшательству, чем это в общем принято считать. Имея возможность получить консультацию из первых рук, они, оказывается, удивительно быстро учатся. Создавая одежду на заказ для разнообразной аудитории мужчин, я не смог встретить ни одного, кто, в уединении примерочной, не выразил бы заинтересованность в желании выглядеть лучше. Я думаю, что мужчины не только хотят увеличить свои возможности в само украшении, но что они никогда не были более к этому готовы.
Дайсаку Икеда, третий президент Сока Гаккай, мировой буддистской организации, заявляет: "Наши жизни управляются непостоянством. Задача состоит в том, как создать что-то, обладающее продолжительной ценностью в контексте наших ненеизменных жизней". "Одевая мужчину: Искусство неизменной моды" стремится как раз к этому. Хотя ответственность за реализацию этого лежит прямо внутри, способность быть неизменно модным вполне досягаема для каждого заинтересованного мужчины.
Верблюжье пальто:
Первоначальные носители - махараджи Индии - принято британскими офицерами, которые носят их после игр в поло - носится в отпуске - замечено на матчах поло и общественных собраниях - привозится в США американскими путешествующими светскими фигурами - носится на теннисных матчах в Ньюпорте
Шляпа из кокосовой соломки
Багамская соломка жителей Нассау - продается Мэри Уильсон в Нассау - покупается британскими и американскими светскими фигурами и носится в Палм Бич и Ньюпорте - с того времени популярно для всей нации

Глава 2.
Власть цвета

Некоторое время назад, когда я сопровождал мою дочь-подростка в поисках совершенного платья для школьного бала, мне вспомнилась фундаментальная разница между тем, как мужчины и женщины выбирают одежду. Как когда-то показала ей мать, открыв секреты впервые в жизни в примерочной комнате, она обязательно держала платье под подбородком, чтобы увидеть, как оно выглядит около лица. Когда-нибудь можно увидеть мужчину, прикладывающего пиджак костюма или галстук под физиономию, чтобы оценить его призыв? Как говорили мои дети, "Не-а!"
Одна из самых важных - но менее всего понятных - функций мужской одежды - вести взгляд наблюдателя к лицу. Понимание тончайшего взаимодействия, которое должно существовать между самой видимой и выразительной частью тела мужчины, его лицом, и одеждой, его окружающей, - это необходимое условие изящной одежды. Оскар Шоффлер, легендарный редактор моды журнала Эсквайр, однажды предупредил: "Никогда не преуменьшайте силу того, что вы носите. В конце концов, всего лишь малая часть вас видна выше шеи и дальше манжет. Остальное, то, что видит мир, - это то, что задрапировано на вашей раме". И то, какие цвета обрамляют эту "малую часть вас", может определить, будет ли эта путеводная звезда выражения существовать или нет.
Цвет влияет скорее на первое впечатление, чем на любой другой аспект одежды. Он может установить эмоциональную связь между объектом и наблюдателем. Когда лицо окружают тональности, которые делают его ярче и энергичнее, его способность вызывать немедленные и заметные реакции усиливается. Большинство женщин рано узнает о роли лица в игре одевания. Самое красивое женское лицо обычно является холстом, в которое вложили свои силы как природа, так и искусство. К несчастью для мужчин, "женские" прибамбасы, такие как косметика, не могут быть реалистичными вариантами, оставляя мужское лицо более уязвимым к внешним воздействиям, чем укрепленные фасады прекрасного пола. Однако мужчинам необходимо знать, как носить цвет не из-за его красоты или очарования, но чтобы повысить выразительные способности лица в процессе коммуникации.
Хотя известно много о воздействии некоторых цветов на сердцебиение и ритм дыхания, до недавнего времени мало изучено преобразующее воздействие цветов одежды на внешность мужчины. Единственный период в этом веке, когда мужчины имели доступ к такой информации, был во время расцвета мужской элегантности, в 1920-ые и 1930-ые годы. Это была эра, когда скучная негибкость викторианского костюма заменялась цветистой неформальностью развивающегося костюма и птенячьей спортивной модой.
Среди ранней периодики моды этого века, журнал Эсквайр определился как ведущий арбитр американского мужского стиля. Начиная с осени 1933, его редакционный отдел посылал разведчиков стиля в самые дальние уголки земного шара в поисках тех инноваций одежды и ключей стиля, которые, вероятнее всего, развились бы в долгосрочные тенденции моды. Но прежде чем Эсквайр выбрасывал свои находки в широкие слои публики, Искусство одеяния, издание - его собрат, первым представляло свои коммерческие проспекты профессиональной аудитории, индустрии мужской одежды.
Когда новый цвет становился важным, Искусство одеяния представляло его, придумывая клички, типа "песчаная дюна" или "коричневый камень", чтобы романтизировать его влияние. Привлекались ведущие иллюстраторы, чтобы запечатлеть обращение нового цветового стиля и возможности гардероба. Образцы ходовых товаров и раскладка витрин прилагались, так что розничная торговля могла узнать, как лучше всего представлять, продвигать и продавать его.
Когда поставщики просили оптовиков и производители ускоряли производство, Искусство Одеяния объявляло, какие из будущих выпусков Эсквайра напишут "историю" нового цвета. В зависимости от ожидаемой важности на небосклоне большой моды Эсквайр иногда посвящал целую обложку сезона пропаганде истории цвета. Истории стиля обсуждали, какая знаменитость и какое мероприятие обновит фешенебельный новый оттенок. Появлялись объявления в газетах, связывающие новый цвет с, так сказать, цветом лица, такие, как представленное на стр. 19. Разрабатывались "Цветовые колеса", включающие новый оттенок, чтобы скоординировать цвет лица мужчин с новейшими костюмами тканями отделкой. К тому времени, когда провозглашенные новые цвета окончательно завоевывали полки, как продавцы, так и массы были уже соответственно подготовлены.
Легкий ритм изменений в моде между войнами заставил издательский мир повысить аспект мужского стиля, связанный с понятием "как", как ни в какой другой период мужской одежды до этого или после. В результате цвет лица мужчины и его выбор одежды стали постоянной темой каждой сезонной презентации стиля. Мужчин обучали, как смешивать такие цвета, как городской коричневый и сельский зеленый в городском гардеробе, и подталкивали пользоваться с выгодой менее популярными оттенками, типа розового, лавандового и золотого. Ничего удивительного, что этот период представил наиболее разноцветно одетого мужчину в 20-ом веке, не говоря уже о лучше всего одетом.
К несчастью, Вторая Мировая Война отодвинула изобилие богатой моды 30-ых годов. Это, с последующим серым фланелевым конформизмом 50-ых и социальными переворотами 60-ых, оставило дальнейшие поколения любящих стиль мужчин во многом полагаться на свои силы в догадках по поводу их индивидуальной палитры одежды. В начале 80-ых годов издания некоторых коммерчески успешных книг по цвету для женщин были предложены мужчинам. К несчастью, их методология была настолько сложной в деталях и требовала так много времени, что большинство мужчин решили игнорировать их советы по просвещению в сфере одежды, отступая в предсказуемое святилище темно-синего или серого делового одеяния.

Азбука персональной цветовой стратегии.

Помня, что лицо - цель, к которой одежда человека должна привлекать внимание зрителя, если слишком много или слишком мало схожести возникает между лицом и окружающими его цветами, взгляд наблюдателя отвлекается и личная презентация человека слабеет. Следует изучить 2 техники цвета, если необходимо обеспечить центру коммуникации мужчины оптимальную живость и влиятельность. Первая техника подразумевает отношение между цветом лица и уровнем контраста одежды. Цвета любого данного ансамбля должны иметь ту же степень контраста, которая существует между тонами кожи и волос человека, его 2 основными цветовыми указателями. Второй подход вращается вокруг выделения любого лица путем повторения одного или более его естественных цветов в цветах, надетых ниже.
Начиная с первого принципа - хотя радуга мужских лиц включает в себя огромное разнообразие оттенков, поле можно свести в 2 базовых формата: контрастные и приглушенные. Если ваши волосы темные, а кожа - светлая, у вас контрастный цвет лица. Если ваши волосы и тон кожи похожи, ваше лицо следует считать приглушенным, или тональным.
Теперь зачислив себя в одно из преобладающих мужских цветовых братств, вы, возможно, захотите узнать, как такое разнообразие цветов лица и волос можно так аккуратно разделить всего лишь на 2 группы. Хотя членский состав в клубе контраста значительно превосходит количество входящих в приглушенный клуб, оба типа лиц имеют одну важную подгруппу. Высококонтрастный контингент характеризуется некоторыми одинаковыми чертами, что и средне-контрастный, тогда как свет приглушенного частично пересекается с светлым-ярким.
В попытке упростить предмет, наша дискуссия будет ограничена более наглядным темно-светлым дифференциалом. Так как относительно немного мужчин обладают большим знанием или опытом в этой области, если читатель сможет уйти с рудиментарным пониманием более контрастной приглушенной картинки, он все-таки будет опережать остальных.
Посмотрите на усиленные тоны лица Тайрона Пауэра, как они взаимодействуют с его черно-белым костюмом для пинг-понга. Когда тоны кожи и волос мужчины соединены в таком мощном контрапункте друг с другом, окружающие их контрастирующие цвета равной силы работают, чтобы оживить природную энергию лица. И обратное, посмотрите на приглушенную драму лица Пауэра при использовании монотонных тонов его тональной одежды хаки.
Другой вариант, приглушенное лицо с песочными волосами и светлой кожей Вуди Аллена требует бережного эффекта более мягкого, более монотонного цветового формата, что создается его бежевой рубашкой поло. Обрамление лица с низкой интенсивностью высококонтрастной каймой ослабляет естественную пигментацию лица вдобавок к отвлечению взгляда наблюдателя. Так как низкоконтрастные лица легко подавляются агрессивной цветовой комбинацией, эти тоны кожи требуют большего внимания и более светлого окружения. И так как мужчина с лицом средней контрастности может выдержать более широкий диапазон цветовых сочетаний, чем его приглушенный собрат, он также пользуется большей свободой и маржой ошибок с цветами.
Фотография ниже иллюстрирует важность таких цветовых стратегий. Здесь 2 модели с различным цветом лица, но одетые в один и тот же костюм. У более светловолосого мужчины из-за его тонального цвета лица, броские черно-белые полосы галстука бросаются в глаза, уводя взгляд от лица. И наоборот, у темноволосой модели высококонтрастный формат галстука действительно призывает глаз к его лицу из-за его совместимости с черными волосами и светлой кожей.
Обучение управлению цветом может принести незамедлительно дивиденды. Возьмите, например, мужчину со светлым лицом, выбирающего классический темно-синий блейзер. Вооруженный знанием, что чем чернее блейзер, тем больше он будет контрастировать с его светлым лицом, таким образом ослабляя его, мужчина заинтересуется только более яркими, сочными синими оттенками. Ограничив число вариантов, он не только сэкономит время, но и будет вознагражден превосходным приобретением.
Вторая цветовая техника фокусируется на улучшении лица повторением одного или более его тонов в окружающей его одежде. Этот принцип можно часто найти в информации о презентации произведения искусств или при выборе очков. Подложка или рама картины часто выбирается так, чтобы подчеркнуть один из ключевых цветов полотна. Точно так же блондин стремится выбрать очки золотых оттенков, в то время как седые брови предпочтут более серебряные оттенки в оправе.
Первые журналы о мужской одежде думали, что важно было, чтобы мужчина знал все "почему" и "отчего" правильного соотношения цвета лица и одежды. Следуя указаниям второй техники, очевидный выбор этого оттенка для костюма будет тот, что повторяет цвет его волос, таким образом привлекая внимание наблюдателя к тому, находится "в скобках" - другими словами, его лицу. Редактор моды использовал то же самое логическое отношение к галстуку - это не простое совпадение, что красноватый отблеск галстука отражает румяный отсвет на лице мужчины.
Завязав на шее шарф того же самого бледного оттенка, что и тон его пепельной кожи и волос, следующий джентльмен удостоверяется, что его лицо не исчезнет из поля зрения. И чтобы доказать, что традиция усиления цветовой гаммы лица превосходит даже общественное положение, здесь будущий король Англии, погружающий свое золотисто-каштановое лицо в море красноватых аксессуаров.
Цвет глаз стоит за кожей и волосами как следующий важный индикатор лица, особенно когда мужчине случается по голубоглазости совпадать с нежно-голубым Пола Ньюмена или Франка Синатры. Ничто не помогает сфокусировать взгляд на голубоглазом лице лучше, чем синих оттенков рубашка или галстук, простирающийся прямо под подбородком.
Последняя черта лица, которую необходимо рассмотреть, - это любая дополнительная окраска, например, розовые щеки или загар. В попытках улучшить яркость или превосходство лица идея состоит в том, чтобы обыграть такую колористику, соответственно повторяя ее в одежде поблизости, например, в шарфе, галстуке или рубашке. Так как более темный оттенок загорелой кожи повышает ее уровень контраста, цвета одежды должны увеличиться в силе. Это - одна из причин, почему в странах с теплой погодой стремятся превратить человека в павлина.
Запечатленный осенью его жизни, здесь наш человек из Омахи, Фред Астер, все еще вытанцовывая в совершенстве одежды. Понимая, что возраст осветляет волосы и тон кожи, Фред разыгрывает первую цветовую стратегию, сочетая приглушенный цвет шевелюры с однотипной тональной одеждой. Его бледно-голубая рубашка от Брукс и твидовый пиджак мягких оттенков гарантируют, что его бледные черты остаются центральной сценой. Используя вторую технику с типично Астеровской помпой, он подчеркивает легкую розовость своих щек лиловым платком и квадратиком в кармане.
Давайте посмотрим на некоторые типичные цвета мужских лиц, чтобы понять, как эти 2 цветовые техники можно использовать для улучшения. Подумайте о лице как картине и одежде как рамке. Хотя рамка имеет право быть привлекательной сама по себе, ее изначальная функция - помочь привлечь глаз наблюдателя на том, что она содержит. C нейтрально окрашенным объектом рамке необходимо отступить на задний план, не теряя способности определить границы содержания. С более ярким объектом рамка должна быть достаточно сильной, чтобы очертить периметр не отвлекая от него.

Тревор: средний контраст

Обладая средне-контрастным цветом лица, Тревор имеет самую большую свободу любого типа в выборе цветов одежды. Хотя все еще загадочно стильные, черные волосы Тревора и смуглая кожа кажутся почти затененными при обрамлении однотонными серым ансамблем (слева). Недостаточное противопоставление между серым костюмом и серой рубашкой плохо обыгрывает более высокий уровень контрапункта на лице Тревора выше.
Сейчас посмотрите, что происходит, когда серую рубашку заменить на белую. Перемена, созданная ее светлым тоном на более темном фоне костюма, озаряет лицо и кожу Тревора. Костюм с тонально подобранными аксессуарами делает его загорелую кожу тусклой, высококонтрастный - заставляет ее блестеть. Вследствие значительного различия его волос и кожи Тревор свободен экспериментировать с почти любым цветовым сочетанием от среднего до сильного, уверенно зная, что оно может только усилить его цвет лица.

Фумихико: высокий контраст

Сравнительно с радугой европейских лиц, классическая дальневосточная колористика в основном ограничивается одним высококонтрастным форматом - светлая кожа и темные волосы. Вот симпатичный представитель. Хотя он хорошо экипирован по большинству стандартов в одежде, монохроматическое сочетание Фумихико никогда не сможет полностью подчеркнуть броскость его высококонтрастного лица. Подобно приглушающему воздействию костюма хаки Тайрона Пауэра, показанного ранее, его умеренность в действительности уменьшает драматическое цветение.
Однако устройте такой динамичный приятный облик в обстановке голубой рубашки с контрастным белым воротником, темно-синим костюмом и франтоватым шелковым галстуком цвета бургундского вина - и мгновенно великолепие в результате. Все, что потребовалось, - простое изменение сценария лица, чтобы преобразить Фумихико из пешехода в принца.

Джон: приглушенный цвет лица

Хотя и менее красочное по содержанию, приглушенное или тональное лицо требует больше бдительности и умения, чтобы оживить его. Вследствие низкой переносимости слишком кричащих или слишком спокойных цветовых сочетаний приглушенный тип лица теряет индивидуальность, если не подходить к нему по необходимости бережно.

Так же, как акварелям необходима более светлая рамка, чтобы дополнить их содержание, того же требует и сдержанный фасад Джона. Не имея контрастного темного оттенка волос, чтобы уравновесить противоположность ниже, приглушенное лицо Джона подавляется яркостью его черно-белого костюма (слева).
В другом случае, когда менее контрастные, более теплые оттенки его двухтонного спортивного пиджака и трикотажной рубашки вводят рисунок, внезапно, бледный оттенок кожи Джона приобретает блеск, в то время как цвет волос усиливается. И снова, когда лицо можно заключить в скобки тем же самым цветом, что и шевелюра наверху, это несомненно пойдет на пользу мужчине.

Эдвин: светло-яркий

Если часть вашей одежды - даже если она изысканно сделана или роскошна - старит или отупляет ваше лицо больше, чем другие, это конечно оттого, что ее цвета возможно несовместимы с вашими. Эдвин - отличный этому пример.
Как упоминалось ранее, низко-контрастные лица высокочувствительны к обесцвечиванию при небрежном подборе цветов. Эдвину необходимо обратить особое внимание на цвета, которые могут вымыть дополнительную окраску с его светлой кожи и ставших седыми белокурых волос. На левой фотографии Эдвин одет в полночно темно-синий костюм с бледно-голубой рубашкой. Почти черный оттенок костюма, который получается при сочетании темно-синего с ледово-голубой рубашкой, практически выкачивает цвет с его лица.
На правой фотографии темно-синий костюм Эдвина приобретает более яркий теплый оттенок темно-синего, так как прохладный голубой его рубашки теперь стал более глубоким оттенком синего. Хотя разница минимальна, теперь более сочные тона излучают больше тепла около его лица, и голубые глаза Эдвина внезапно оживают, а его пепельная кожа кажется живой и энергичной. Его галстук повторяет цвет волос в сочетании с другими и его карман с синим акцентом усиливает оттенок его глаз, так что общий эффект значительно более успешен.

Алекс: светлый, яркий блондин

Другое классическое мужское лицо - светлая кожа с золотистой белокурой шевелюрой. И снова, самый надежный способ обеспечить вашему лицу то, на что оно может рассчитывать по праву, - это обрядить его должным великолепием, как показано этими двумя постерами моды (справа), где ансамбли со спортивным пиджаком и костюмом очевидно рекламируют их золотые короны.
Подобным образом Алекс, построивший свой стиль в одежде с учетом своей замечательной колористики, непременно использует хотя бы один из предметов в каждом ансамбле, отражающий золотой тон его лица. В первом костюме (слева внизу) Алекс выглядит классически, хотя и не столь одухотворенно, так как белая рубашка и галстук с броскими полосками не сильно улучшают его лицо с особыми оттенками. На следующей фотографии он облагораживает свое лицо, переводя его на уровень выше до стильной изысканности. Поскольку Алекс продолжает окружать себя теплыми золотыми, рыжеватыми и коричневыми цветами, что и в его волосах, его лицо остается центральной сценой.

Том: средний контраст

Когда вы - добряк, как Том, существует множество богатств, с которыми можно работать, затрудняющих облачение его в нестандартную одежду. Рисунок в светлую и темную клетку его костюма хорошо синхронизируется с собственными средне-контрастными чертами Тома. Его лицо подсказывает, что следует начать с голубой рубашки, чтобы выгодно обыграть его спрятанные за очками очи кобальтового голубого цвета, и на шею что-нибудь красноватого или бургундского, чтобы создать ту же самую магию с его слегка румяным тоном кожи.
Хотя Том неплохо смотрится облаченным в эту первую комбинацию темно серой рубашки и темно-бордового галстука (слева), этот облик блекнет, если сопоставить его со следующим. Вещи не могут не оживиться, когда сильный синий оттенок рубашки и очень розовый галстук подключаются к делу. И снова, повторение тона кожи и оттенка глаз в одежде помогает превратить лицо из привлекательного в более привлекательное.

Афро-американец: средний и высокий контраст

Попытки применить контрастно-приглушенную парадигму к негритянскому лицу требуют некоторого объяснения. Тот факт, что лицо среднего негра, черное или светло-коричневое, демонстрирует небольшой контраст между волосами и тоном кожи, по-видимому, определяет его как приглушенный тип лица.

Однако когда темное лицо, независимо от оттенка, соседствует с белой рубашкой, в результате получается значительный контраст. Таким образом, чтобы афроамериканец извлек максимум пользы из комбинаций его одежды, он должен браться за дело как средне-высококонтрастный тип лица, степень которого диктуется его индивидуальной глубиной цвета лица.

Ральф Лоран не поместил черную модель Тайсона Бекфорда (стр. 32) в эти высочайшего контраста высококонтрастные одежды из-за его мягкого лица. Чрезвычайно темная кожа Бекфорда создает потрясающий контраст с любым цветом одежды. Таким образом, чем ярче и драматичнее оттенок его одежды, тем лучше он выглядит и более сияет тон его кожи.
Спустившись на одну ступеньку по лестнице контраста, средне-коричневые тона лица этого мужчины не производят такого сильного эффекта, как Бекфорд. Следовательно, для этого средне-контрастного лица более подходит выбор одежды с определенной, но не оглушительной интенсивностью. Интегрирование его поразительных синих глаз в ансамбле - определенно, хорошее начало.
Оттенок кожи этого третьего негра - еще одна градация в контрасте, отчего его хорошо-подобранный спортивный пиджак и футболка элегантно гармонизируют с его колористикой. Если приложить белую рубашку к коже всех трех моделей, степень полученного контраста обеспечит надежный критерий для определения идеальной степени контраста, который следует таким образом использовать в одежде.

Глава 3.
Пропорция: фундамент стиля

Пропорция в конечном счете определяет потенциальную долговечность любого предмета одежды. Самый быстрый способ превратить временный образчик моды во что-то более неизменно стильное - это понять, какие пропорции одежды лучше всего идут вам и почему.
Прекраснейший кашемировый темно-синий блейзер ручной работы невозможно спасти от преждевременного выхода из моды, если он приобретен в то время, как боги моды постановили, что длина рукава должна быть длиннее кончиков пальцев. Подобным образом, недорогая рубашка может гарантировать вам гораздо больше лет служения, чем дорогая, как только вы поймете, что уголки короткого воротника последней увеличивают в размере ваше и без того крупное лицо. Как утверждает старое портновское изречение, "Допустим компромисс в качестве, но никогда в пропорциях".
Не соответствующе подобранная одежда - в настоящее время коренная причина недостатка утонченности в одежде современного мужчины. Устаревание в мужской одежде строится на манипуляции классическими пропорциями, иногда не слишком красящими человека, такими, как расклешенный низ, пиджаки с слишком широкими плечами и ботинки с квадратными носами.
Говорится, что о качестве шеф-повара можно судить по его консоме. Подобным же образом навыки в одежде мужчины покоятся на его способности носить самую простую одежду с индивидуальным совершенством. Это по существу урок по пропорциям. Первый шаг в развитии характерного, но вместе с тем долгосрочного стиля в одежде, необходим, чтобы каждый мужчина мог овладеть стандартной схемой классического костюма, белой рубашки, надежного галстука, белого квадратика кармана, с черными носками и туфлями. Мы не советуем, чтобы мужчина принял такую шаблонную одежду, хотя она может пригодиться в некоторых случаях.
Хотя такой классический костюм не представляет собой объект для изучения всех возможных пропорций одежды, его учебный план - основа для восхождения на следующий уровень утонченности в одежде. Уместность этой особой портновской парадигмы состоит в том, что внутри ее находится серия мини-портретов, которые, если их понятно объяснить, формируют хореографию идеальных пропорций одежды, уникальную для каждого мужчины. Однажды узнав, как лучше всего применять каждый с максимальной личной выгодой, мужчина сможет пользоваться ими как калькой для будущих исследований в моде. Как говорилось раньше, подлинная инновация всегда возникала скорее при знании, чем при игнорировании ограничений.
Разделив этот ансамбль на карту тела, вы обнаружите, что чтобы с умом пересечь ее, необходимо обговорить 5 перекрестков - шею, плечо, талию, запястье и лодыжку. Каждый содержит сеть линий и изгибов, которые, если их правильно соединять друг с другом, улучшают эстетику общего вида. Применение основ выбора воротника к вашему лицу или длины пиджака к вашему туловищу улучшит ваши способности к подбору менее ритуализированного одеяния, такого, как классическая спортивная одежда или неформальный кежуал костюм.
К счастью, форма лица, длина шеи, ширина плеч, длина рук, структура торса и размер ноги остаются достаточно постоянными все время, даже с учетом колебаний веса. В отличие от моды, которая обязана меняться ежесезонно, изучение как одевать лучше всего не должно быть преследованием постоянно движущейся цели. Ограничение фокуса моды на физических характеристиках, находящихся между шляпой и носками, облегчит овладение человеком масштабом и пропорцией. Как только будут поняты правила классической формы, относящиеся к его собственному уникальному облику, мужчина будет полноправно чувствовать себя уверенно, запуская руки в свои пожитки. Давайте здесь рассмотрим более глубоко, как работает архитектурная логика и рациональность моды.

Пиджак костюма

Хотя ткани и рисунки обычно первыми привлекают взгляд, пропорции костюма определяют его во времени. Крайности дизайна костюма в силуэте более вероятно выйдут из стиля, прежде чем он развалится на части. Оценивая потенциальную длительность жизни пиджака костюма, особого внимания требуют 5 элементов дизайна, так называемый "костяк" вещи. Если архитектура этого предмета конфликтует со строением носителя или слишком далеко отходит от архетипа, его сила будет значительно ослаблена.

Плечи пиджака

Будучи самим широким размером, плечи определяют настрой всего остального пиджака. Так как плечи создают рамку для головы, если они слишком узки, голова будет казаться больше реального размера; и наоборот, если скроены слишком широко, голова будет казаться непропорционально маленькой. Обратите внимание на разницу в выразительности плеч между пиджаком Дага младшего и Мастера Гари.

Плечи Дага построены так, чтобы скомпенсировать его более широкую голову, в то время как у Купа они уже и более покатые, чтобы гармонично смотреться с его более тонким лицом и более длинной рамкой.
Силуэт костюма с нормальными плечами, выбранный адептами Лиги Плюща в 1920-ых, стал идентифицироваться с высшим классом Америки и его основным поставщиком, братьями Брукс. Здесь покойный госсекретарь Дин Ачсон в типичной сдержанности Новой Англии, его костюм от братьев Брукс, с нормальными плечами, с длинными лацканами и застежкой сверху донизу тихо сообщает о своем патрицианском происхождении. Сравните закругленные головки рукава его пиджака с слегка приподнятыми и очерченными на одежде, облегающей плечи Гари Купера. Если только мужчина не характеризуется чрезвычайно покатыми плечами или невысоким ростом, что вызывает у него комплекс, так что он хочет, чтобы линия плеч поднималась, что создает иллюзию роста, следует избегать остроугольных или заметно увеличенных плеч пиджака. Они смотрятся искусственно и кажутся выскочками во вкусе, сигнализируя, что их обладатель старается выглядеть более важным, чем он себя ощущает.

Длина пиджака

Основной критерий, руководящий длиной пиджака, - тот, что пиджак должен быть достаточно длинным, чтобы покрыть изгибы ягодиц, одновременно открывая линию ноги как можно больше. Несмотря на то, что идеальные промеры мужского пиджака могут варьироваться в пределах до 0,5 дюйма (1,25 см) не подвергая опасности его длину, любая большая вариация может сыграть злую шутку с бедренными карманами, разрушая их правильный баланс с остальным целым костюма. Для пиджака совершенно нормально, если он немного длиннее спереди, чем сзади, чтобы хорошо сидеть.
Из-за более длинных нарядов 1980-ых, так называемой эры Армани, большинство мужчин носит пиджаки и рукава пиджаков слишком длинные, укорачивая как ноги, так и руки. Это особенно заметно на Дальнем востоке, где торс среднего человека длиннее по отношению к его ногам, по сравнению со строением среднего человека на Западе. Такому человеку необходимо уделять особое внимание длине пиджака, чтобы восстановить пропорции его более длинного туловища и укороченной линии ног. На иллюстрации рассмотрите длину пиджака и то, как он уменьшает длину ног мужчины.

2 метода определения правильной длины пиджака возникли при развитии готовой одежды для мужчин Америки, когда потребовались общие принципы стандартов пошива, чтобы одежда хорошо сидела. Первый использует руку как ориентир, когда она свободно опущена сбоку, низ пиджака должен, как предполагается, касаться вытянутого большого пальца. И хотя эта формула, в общем, вполне надежна, она имеет один недостаток: длина руки варьируется у разных людей.

Второй подход берет длину по спинке от воротника до пола, затем эта длина делится на 2. Это та процедура, которой обучают в большинстве школ портных. На каждый из этих 2 подходов могут повлиять промеры, уникальные для человека, опытный портной не будет использовать их, доверяя своему натренированному глазу охватить полную картинку, прежде чем принять решение об идеальной длине пиджака.

Пуговицы пиджака

Пуговица на талии для пиджака - то же самое, что и точка опоры для качелей. Если она расположена неправильно, теряется тонкий баланс, что ставит под вопрос родословную одежды. Пуговица действует как ось: слишком сильно поднимите ее - и туловище будет укорочено; слишком сильно занизьте - и туловище будет удлинено за счет длины ног.
Когда пуговица на талии застегнута, она должна делить тело так, чтобы туловище и ноги казались максимальной длины. Посмотрите на элегантный силуэт темно-синего костюма, следуя за линией от низа его брюк вверх до талии пиджака. Ширина брюк смягчает переход между нижней и верхней частями костюма, вытягивая фигуру целиком, и местоположение пуговицы на талии усиливает иллюзию длинной линии ног, одновременно выделяя грудь и плечи владельца костюма.
Правильное положение этой критической детали - на 0,5 дюйма (1,25 см) ниже естественной линии талии. Чтобы найти естественную талию, положите руки вокруг самой узкой части вашего торса и затем давите вниз на бока в выемку над бедренной костью. Так как эта всеобъемлюще важная пуговица действует как центральная точка пиджака, хороший портной, обученный в Сэвил Роу, займется пуговицей на талии на последней примерке и будет передвигать ее из стороны в сторону, чтобы убедиться, что у пиджака достаточно места, чтобы изящно двигаться на теле.
В попытке смягчить совершенно жесткий пиджак костюма вместе с обрезанием его внутренностей, Джорджио Армани занизил талию и увеличил длину. Хотя он создал более плавный на вид пиджак с абсолютно другим ощущением, он обрек свои ранние пиджаки с заниженной талией, наряду с их многочисленными подражателями, на жизнь спокойного устаревания в гардеробах их владельцев. (Конечно, благодаря Джорджио вся классическая одежда сейчас гораздо удобнее. Его позитивные инновации, уравновешивая, превзошли все модные излишки).

Ширина горловины и лацканов

Шов лацкана - та часть, где сходятся воротник и лацкан, образуя или ступенеобразный зубчик или заостренный "пик". Положение шва лацкана на груди должно определяться телосложением человека, а не модой. Опустите его слишком низко, и укороченная линия лацкана укоротит невысокого мужчину и будет полнить полного еще больше. Если человек невысок, шов лацкана должен располагаться выше на груди, более длинная линия лацкана увеличивает вертикально. Как иллюстрируют низко расположенные заостренные лацканы Купера, у более высокого мужчины шов лацканов может находиться немного ниже в области груди, сжимая длину верхней части тела и одновременно растягивая его ширину. 20 лет назад этот элемент дизайна пиджака редко рассматривался. Однако, снова введя больше развязности в общепринятый мужской пиджак, Армани и другие занизили швы лацканов вместе с линией талии, освобождая как его классические манеры, так и способность к стильному долгожительству.
Чтобы V-образная горловина застегнутого пиджака мягко выводила взгляд наблюдателя вверх к лицу, ширина лацканов пиджака и галстука должны быть гармоничными. Так как ширина плеча пиджака определяет ширину его лацкана, широкоплечему мужчине обычно требуется лацкан больше для надлежащего баланса. Как зубчики однобортного костюма с 3 пуговицами Гари Купера, лацканы однобортного пиджака должны быть 2/5 или 3/5 расстояния между линиями груди и плеча пиджака, что обычно составляет в среднем лацкане от 3 и 3/8 до 4 и 1/4 дюймов в ширину.
Тогда как заостренные лацканы требуют больше пространства, чтобы вместить свой устремленный вверх дизайн, они не должны быть настолько широкими, чтобы бросаться в глаза, так, как те, что украшают грудь Дага младшего. В случае неизменно щегольского мистера Фэрбанка его лацканы броской формы попадают скорее на арену стиля того периода, чем классического вкуса.

Рукав пиджака

Правильно скроенные рукава пиджака придают элегантное, хорошо сформированное изящество руке. Пышные сверху, на головке рукава, и сужающиеся конусообразно к запястью, сходящиеся линии рукава должны соответствовать широкому плечу и суженной талии пиджака. Рукава, развевающиеся вокруг запястья, не только не модны, но и создают иллюзию тяжести.
Кусок ткани между рукавом и рукой - еще один стильный жест, ассоциирующийся с хорошо одетым мужчиной. Раньше говорилось, что с рукавом пиджака без кусочка высовывающейся манжеты рубашки рука выглядит так, словно часть ее отсутствует.

Брюки костюма

Брюки костюма должны продолжать линию пиджака. Пиджаки с объемистой грудью требуют более просторных брюк, в то время как более прилегающие пиджаки предпочитают более облегающие брюки. Пропорции сегодняшнего среднего костюма излечились от ментальности обтягивающих бедра джинсов 60-ых и узких, с заниженной талией фасонов 70-ых эры Пьера Кардена. Сегодня большинство костюмных брюк имеют складки для большего комфорта, с более длинным подъемом, что позволяет им находиться на реальной талии человека, и более свободные в колене, чем внизу, следуя естественной линии тела.
Брюки следует носить на талии, не на бедрах. Так не только выглядит меньше талия, но с увеличением объема брюк можно лучше заполнить нижнюю часть расстегнутого пиджака, таким образом удлиняя общий внешний вид.

Рубашка

Так же как костюм обрамляет воротник, делая его визуальным центром рубашки, так и воротник рубашки обрамляет лицо, делая его центром внимания ансамбля. При выборе рубашки следует руководствоваться тем, насколько форма воротника соответствует лицу владельца. Думайте о лице как о картине и воротнике - как о ее рамке. Маленькой картине требуется рамка подобного же размера, так же как небольшому мужчине с деликатными чертами лица требуется воротник сдержанных размеров. И наоборот, когда содержание более крупное, рамка должна соответственно увеличиться.

Галстук

Правильная ширина галстука всегда определялась лацканами пиджака. Мужчина с узкими плечами располагает меньшим пространством груди, чтобы уложить лацканы, следовательно, более узкие лацканы диктуют, чтобы ширина галстука соответствовала костюму. Наоборот, широкоплечий мужчина требует наличия более обширных лацканов и таким образом более широкомасштабного галстука. Так как на среднем однобортном костюме зубчатообразный лацкан варьируется от 3 3/8 до 4 1/4 дюйма, такой же диапазон нижней части галстука уберегут большинство галстуков от превратностей высокой моды.
Секрет эстетики галстука лежит в завязывании узла так, чтобы он мог уложиться высоко в перевернутую выемку V, образуемую сходящимися сторонами воротника. Чтобы лучше закрепить его, следует сделать выемку или обратную складку под серединой узла. Если не выполнять процедуру завязывания, стараясь получить тугой узел, он не будет обладать необходимой энергией, чтобы задорно выглядывать из-под воротника. Вместо того, чтобы выглядеть четко и изящно, он будет висеть как дохлая рыба, снижая благородство композиции. C привилегированным галстуком-самовязом, (со свободным узлом с двумя длинными концами), красиво закрепленным высоко под воротником и закрывающим выемку прямо под вершиной перевернутого угла V, образуется совершенная линия, подсознательно навевая мысль о властности обладателя, как человека, который командует своим собственным стилем.

Платок в кармане

Было бы трудно найти фотографию герцога Виндзорского, Фреда Астера, или любого хорошо одетого Адама 30-ых годов, на которой не было бы платка в кармане в какой-либо форме. Последний американский политик, считающийся стильным, президент Кеннеди, никогда не выходил из Белого Дома в костюме без клочка ткани в кармане. Хотя большинство мужчин пугает такое рудиментарное одеяние, ни один мужчина не может считать себя элегантным, не зная, как создать такой простой белый квадрат в кармане.
Но в терминах пропорции, способом обеспечить естественность - это вытянуть платок вверх к плечу, оставив уголки неровными. Если хорошо носить, этот фокус внимания изящной одежды может добавить больше, чем просто лоск: подражая склону лацкана пиджака, он увеличивает ширину груди и верхней части человека. Небрежные завитки платка в кармане Жана Кокто и прямые манжеты пиджака были торговой маркой его уникального непринужденного стиля в одежде.

Одетая лодыжка

От ложбинки на шляпе до отворотов на брюках искусство одевания мужчин можно разделить на серию мини-портретов, при этом самый южный будет рандеву брюк, чулок и туфель. Для создания неизменно красивого эстетического впечатления ниже колена следует придерживаться определенных правил пропорций.
И снова, скорее тело, чем мода, является определяющим фактором - общее практическое правило (или правило большого пальца) говорит, что низ брючин должен закрывать около 2 третей ботинка. Узкий низ брюк зрительно даже увеличивает большие ступни, в то время как широкий низ брюк зрительно уменьшает маленькую ногу.
Эта симметрия в масштабе между низом брючин и обувью остается непреложной осью неизменной моды. Так же как вечерняя обувь типа туфель, обутая с формальными брюками без отворотов, кругло- или слегка квардатно-носые оксфордские ботинки или ботинки со шнурками и рантом, считаются идеально пропорциональной обувью для костюма. Более бедная линия обуви улучшается ее скошенным сужением - центральной частью подошвы, которая соединяет каблук с носком, особенностью всех парадных туфель в противоположность квадратному сужению, используемому для более прочных типов для улицы, таких, как норвежские модели. Сложность формы туфли намекает на более парадное предназначение, тогда как ее более крепкая (не клееная) подошва с рантом предлагает правильный баланс под более тяжелыми на вид брючинами с отворотами. Больше об обуви см. в главе 10, "Украшение ног".

Пропорция и тип тела

Высокие или низкие, тучные или стройные, большинство мужчин стремятся выглядеть как своя немного более приближенная к идеалу версия. Хотя модельная фигура мужской моды изменилась со временем, за последние 80 или около того лет основной целью было получить высокую, широкоплечую, тонкую в талии внешность. Следовательно, этот архетипный внешний вид будет служить ориентиром для далее излагаемых принципов.
Здесь могут быть полезны правила преуменьшения объемов или увеличения роста, но их следует всегда рассматривать скорее как направление, чем как догму. Существует множество хорошо одетых мужчин, которые постоянно одеваются несоответственно типу. Я могу вспомнить одного дородного патрона знаменитого нью-йоркского клуба "21", сидящего за ленчем в объемистом костюме-тройке из шетландской шерсти, сшитом из шотландки в огромную клетку. Хотя его масштаб нарушал все каноны анатомической логики, мужчина выглядел однозначно величественно из-за безупречного покроя и подгонки по фигуре.
Тогда в 30-ые, ни об одной группе важных шишек не говорили, что они более выделяются коллективным щегольством так, как бразильский дипломатический корпус. В противоположность общепринятой мудрости, которая запрещала невысоким мужчинам носить двубортные пиджаки, эти 165-сантиметровые полномочные представители не только предпочитали делать свои костюмы двубортными, но и дополняли их другим портновским запретом: укорачивающими ноги отворотами. Собственный Американский гуру элегантности движений, танцор Фред Астер, всегда щеголял в брюках с отворотами, а он был ростом всего лишь 173 см.
Одежда в соответствии с вашим типом тела - предмет, приправленный неправильными рецептами и тайными правилами. Например, тяжелым мужчинам советуют избегать двубортным пиджаков, предположительно потому, что они добавляют объема. Однако в действительности, если заостренные лацканы пиджака спускаются ниже талии, их длинный диагональный наклон будет больше воздействовать на их вес, чем любая линия однобортной модели. Подобным же образом, костюмы в полоску, вытягивающие фигуру, не должны автоматически выбрасываться только потому, что мужчина высок. Важно, чтобы масштаб и сила полос гармонизировали с конкретным типом тела: узкие и средние полоски для стройной фигуры, слегка более широкие и менее четкие - для более полной.

Рассматривая рост 
Советы для невысоких тяжелых мужчин

Однозначно, правильно скроенная одежда может определенно помочь невысокому полному мужчине выглядеть выше и стройнее. Когда северная и южная линия ансамбля начинают заменять те, что первоначально вели на восток и запад, они вытягивают и сужают дородную внешность. Чтобы удлинить фигуру, глазу необходимо отвлечься от линии талии и направиться на север к плечам или юг, ниже колен.
Высокий или низкий, более полный мужчина, во многом, как и стройный, должен всегда одеваться "по-большому". Пиджаки должны кроиться с прямыми или слегка прилегающими линиями тела, так, чтобы казалось, что они свисают свободно с плеч. Прилегающая одежда больше демонстрирует, чем скрывает. Ничто другое так не привлекает взгляд к весу мужчины, как вид словно у перетянутой колбасы.
В общем, невысокие мужчины невысоки, физиологически говоря, потому что их ноги пропорционально коротки по отношению туловищу. Следовательно, чтобы пиджак облагородил такую внешность иллюзией более высокого роста, он должен создать впечатление, что линия ног длиннее, чем на самом деле. Чтобы этого добиться, длина пиджака должна оставаться достаточно короткой, что непросто, потому что длина должна быть как можно короче и в то же время закрывать ягодицы. Если сделать его слишком коротким, пиджак разрежет человека пополам; если слишком длинным - урежет видимую часть ног.
Наряду с более коротким пиджаком туловище можно оптически вытянуть, подняв линию плеч. Немного более высокое плечо дает дополнительную иллюзию высоты торса, одновременно удлиняя линию ног. Это не значит, что рекомендуется делать квадратное плечо, потому что вы хотите избежать появления 2 прямых углов, окаймляющих голову. Углы в 90, выделяющие голову любого мужчины с проблемами роста, только подчеркивают то, что он хочет скрыть - недостаток статического расстояния от земли в его внешности.

Однобортный пиджак в 2 пуговицами и со средней линией V, которая открывается к талии, больше подходит невысокой фигуре, чем более высокие, закрытые полочки пиджака с 3 пуговицами. Приземистые и толстые фигуры должны избегать пиджаков с похожими на обрубки или короткими лацканами, потому что они акцентируют ширину. Это относится и к дизайнам с низким швом лацкана новой моды. Швы лацканов для коротконогих людей должны быть высоко на верхней части груди, чтобы удлинить линию лацканов. Заостренные лацканы, с их направленными вверх, острыми концами, более акцентируют вертикально, чем любые квадратные. Рукава пиджака должны заканчиваться так, чтобы показывать полдюйма манжеты рубашки: это помогает сбалансировать рукав и более короткую длину пиджака. Рукава должны суживаться к запястью, то чтобы не было излишка материала, болтающегося вокруг руки, создавая ненужный объем.

Наклонные линии минимизируют полноту. Возьмем двубортный пиджак: какую бы дополнительную толщину ни добавляла накладывающаяся полочка двубортного пиджака при запахе в середине, стройнящий эффект его асимметричных лацканов более чем компенсирует ее. Диагонально расположенные лацканы уводят глаз от центра туловища, и их изогнутые вверх и заостренные концы удлиняют и сужают рамку. Дополнительно, классический двубортный пиджак 6-по-2 создает дополнительный эффект буквы V спереди пиджака, что помогает вылепить торс и сделать более стройной талию.
Когда речь заходит о деталях пиджака, меньше значит больше. Дополнительные слои ткани, такие, как клапан кармана, стремятся придать объем и укоротить линии. Прорезной (без клапана) карман на бедре создает меньше толщины и неорганизованности, чем варианты с клапанами, хотя наклонный карман с клапаном может стесать немного ширины с бедер. Карманы с клапанами предпочтительнее накладных, чей дополнительный слой ткани добавляет тяжести.
Как и перед, спинка идеального для этого типа тела пиджака должна производить более прямую линию, свешиваясь с плеч с минимумом изгибов на талии. При взгляде сбоку спинка без разреза может дать полным бедрам более элегантную линию, однако со спины это однородное пространство не способно разбить тяжелую заднюю часть, особенно если пиджак прилегающий. Если полотнища лежат плоско, они выводят взгляд наблюдателя вверх до спинки, предполагая более длинную линию ног и общее впечатление роста.
Что касается брюк, так как невысокий мужчина стремится к иллюзии более высокого роста, он должен носить брюки на естественной линии талии, не ниже. Опускание талии брюк ниже, под живот - самая распространенная и анти-продуктивная тенденция для этого типа тела. Укорачивание передней линии брюк и расправление складок разрушает потенциальную вертикальную плавность костюма.
Мужчине с выдающейся средней частью нужны пышные брюки, которые висят прямо от талии. При ношении брюк скорее выше, чем ниже талии, большая пышность брюк также помогает смягчить переход между низом пиджака и брюками. Что следует избегать, так это впечатления, что 2 ноги торчат из массы слишком большого низа пиджака как 2 соломинки из банки, создавая визуальный разрыв, который делит фигуру пополам. Следуя той же самой логике, мужчины с более короткими ногами должны носить брюки без ремня или на подтяжках, так как горизонтальная линия пояса прерывает вертикальное течение костюма.
Брюки со складками дают мужчине с выдающейся средней частью больше объема впереди, так что брюки могут висеть прямо от талии. Хорошо смоделированные, складки также делят пространство живота. Стиль с обратными складками (направленными к карману) возможно, больше идет такой фигуре, потому что они лежат более плоско, чем прямые, (направленные к ширинке). Брючины должны умеренно сужаться от бедер к низу и лежать сверху на ботинке с небольшим напуском.
Хотя общепринятые руководства не советуют отвороты на брюках из-за создаваемой горизонтальной линии, если брюки со складками, вес отворотов срезает переднюю стрелку, одновременно лучше закрепляя низ брюк на ботинках. Масса отворота также помогает создать более сбалансированный переход между маленьким низом брючины и большим ботинком, особенно важный для крупного мужчины, которому необходима большая по размеру обувь, чтобы уравновесить объем выше. Ширина отворотов невысокого мужчины должна быть 1 и 5/8 дюйма (около 4 сантиметров). Если вы предпочитаете низ без отворотов, они должны образовывать небольшой излом поверх ботинок, опускаясь к каблуку, чтобы не болтаться вокруг ноги.

Что касается материалов, чтобы избежать впечатления объема, среди них должны преобладать однотонные и вертикальные рисунки. Цвета должны оставаться в средне-темном регистре, потому что более светлые цвета имеют тенденцию зрительно увеличивать полную фигуру. Задача - растянуть и выдвинуть на первый план длинные, свободные линии и чем меньше контраста между 2 половинами тела, тем выше человек. Один цвет с макушки до пят, окончательный урок по цвету костюма, должен, в общем, быть координирующим исходным пунктом для этого типа тела. Мягкие ткани, такие, как тонкая шерсть, минимизируют толщину, так же, как перпендикулярные рисунки, такие, как тонкая полоска, елочка, крупная клетка, которая длиннее в высоту, чем в ширину.

Советы для невысоких стройных мужчин

Как и крупная рамка, стройная фигура должна одеваться "по-большому". Прилегающая одежда скорее подчеркнет узкую рамку. Главная разница между невысоким полным и невысоким стройным мужчинами - то, что более тонкий каркас последнего может придать больше определенности туловищу, особенно на талии. Чтобы построить такую немного похожую на песочные часы форму, невысокому тонкому человеку необходимо больше ширины в плечах и груди и объем в верхней части брюк.
Однобортный пиджак с 3 пуговицами был бы уместен здесь, если носить его не застегнутым, когда каждая сторона-полочка образует панель, спускающуюся спереди вниз, что создает иллюзию вертикальности. Двубортные модели с лацканами, спускающимися ниже талии, также помогают удлинить этот тип тела. Карманы с клапанами или накладные добавят веса пропорционально небольшим бедрам пиджака, улучшая общий баланс между верхней и нижней половинами пиджака. Мужчина с проблемным ростом, широкий или узкий, должен избегать ансамблей, в которых наблюдается четко выраженный контраст между верхней и нижней половинами. Однако стройный мужчина может носить более светлые цвета с более выигрышно, чем его полный собрат. Ткани с сильными вертикальными линиями, такие, как некоторые шотландки и клетки, так же как и фланели и твиды с более выраженной текстурой, смотрятся симпатично на этом типе тела.

Советы для высоких

Чем выше дерево, тем шире крона; то есть, мужчине 180-см и выше требуется абсолютно пропорциональная одежда с точки зрения как естественности, так и стиля. Так как у этого человека много вертикальных линий, ему необходимо создать больше горизонтальных. Его пиджак должен хорошо сидеть, особенно на туловище и талии, быть достаточно широким в плечах и достаточно длинным для симметрии и баланса. Практический метод для длины пиджака: короткие пиджаки на невысоких мужчинах, длинные - на высоких.
Так как плечи этого типа тела уже сильно возвышаются над полом, плечи пиджака должны быть немного покатыми. Единственная причина для дополнительных подплечников или объема - желание немного их надстроить. Хотя и немного преувеличенные в масштабе, плечи пиджака высокого мужчины должны слегка выдаваться вперед, увеличивая мягкость и гибкость, окружающие его верхние слои.
Что касается моделей пиджака, этот мужчина может носить их все. Двубортные полезны в данном случае, потому что горизонтальный разлет их лацканов может увеличить мужчину, особенно если застегивать их на естественной талии, а не ниже. Другой вариант - однобортный пиджак с 3 пуговицами с благородной ширины квадратным лацканом, сидящим чуть ниже на груди.
Детали, такие как накладные карманы и карманы с клапаном, дополнительный билетный карман или отворачивающиеся манжеты рукавов добавляют ощущение стильного беспорядка, который отвлекает глаз от длинных вертикальных проходов. Вот тот случай, когда горизонтальная ипостась ремня может пригодиться, прерывая вертикальную руладу владельца.
Брюки должны быть длинными в подъеме и строгими по стилю в глубине, с направленными вперед складками для удобной пышности впереди. Естественно, брюки, сидящие ниже линии талии, означают швейную катастрофу для длины ног. Свободно скроенным бедрам необходимо мягко сужаться книзу до отворотов шириной 1 и 3/4 дюйма, которые должны покоиться на ботинках с благородным изломом. И даже этот джентльмен с высоким подъемом мог бы позволить себе обычный путь, его заметность будет выгодно смотреться из дизайна двубортного жилета с воротником шалькой.
Одежда с мелким рисунком только подчеркнет длину высокого мужчины. Чтобы достичь более естественных пропорций, парням с длинными конечностями необходимы более крупные рисунки, предпочтительнее с некоторым весом и текстурой, как, например, фланели, шевиоты и шерсть с интересной поверхностью. Если вы предпочитаете полоски, им необходима определенная ширина для симметрии и мягкость для изящества. Горизонтальные ряды разнобразных клеток всегда пользовались успехом в текстильном отделе. Высокопрофильный Гари Купер вербует спортивную куртку с рисунком и контрастные брюки, чтобы сократить свою вытянутую вертикальную линию.

Советы для атлетической фигуры

Атлетическая внешность определяется в индустрии одежды как мужчина, чья грудь на 8 или больше дюймов (20 см) больше, чем его талия. При таком преувеличенно V-образной торсе цель состоит в том, чтобы создать более архитектурно гармоничное соотношение между высоко навороченной верхней половиной тела и непропорционально меньшей нижней, не в ущерб общему атлетическому облику.
Начиная сверху, расширенные плечи и грудь означают, что плечи пиджака должны быть как можно более мягкими и естественными. Длина пиджака критически важна и должна если и отклоняться от идеала, то в немного большую сторону. В то время как размеры необходимо уравновешивать с объемом плеч, дополнительная длина не должна укорачивать линию ног.
Однобортный вариант с 2 пуговицами с большими лацканами на верхней части груди поможет уменьшить ширину плеч. Так что чтобы не увеличивать и без того уже тяжелый сверху внешний вид, мужчина должен избегать любого ненужного стягивания на талии пиджака. Так же как у пиджака должна быть мягкая форма по талии, рукав должен также мягко сужаться к запястью. Следует минимально использовать детали отделки пиджака, чтобы подчеркнуть вертикальную линию, хотя накладные карманы или карманы с клапанами могут добавить веса бедрам, чтобы лучше выравнивать их с плечами.
Брюки костюма для атлетического сложения следует кроить как можно более объемными на бедрах, на талии они должны сидеть так высоко, как удобно мужчине. Их объем служит, чтобы заполнить большую полость внизу пиджака, а их расположение высоко на талии приводит к более длинной линии ног. Брюки должны слегка суживаться книзу к отворотам, которые лежат на ботинке с некоторым напуском, притягивая глаз все время вниз к полу. Обувь большего размера плюс масса отворота помогает разрушить впечатление перевернутой пирамиды, создаваемое верхней частью тела.
Стараясь усилить перпендикулярность, одновременно снижая ширину, очень хорошо будут работать ткани с гладкой поверхностью, такие как камвольные полоски, селедка и даже крупные клетки, длиннее в длину, чем в ширину. Принимая во внимание широкое лицо и толстую шею, вертикально направленные воротники рубашки, такие, как петлички или прямые уголочки, - входной билет здесь.

В примерочную

Вот горький пример того, почему сегодня разбирающийся в моде мужчина не одевается лучше. Как эта современная фотография наглядно иллюстрирует, даже самая классическая одежда может подвергнуться опасности, если плохо сидит. Тогда как этот черно-белый снимок излучает несомненную ауру элегантности, плохая подгонка пиджака и воротника рубашки на модели, не говоря уже об его рубашке и просторных манжетах пиджака, служит еще одним напоминанием о необходимости самостоятельности во всех аспектах одежды, особенно в подгонке.

Оказавшись в примерочной, в окружении зеркал, измерительных лент и тому подобного, большинство мужчин оставляют вопросы стиля и подгонки продавцу-консультанту магазина или портному. Несколько лет назад, когда мужская мода была менее переменчива, а портные - лучше осведомлены в протоколе надлежащей одежды, это был разумный акт веры. Однако сегодня портной, подгоняющий одежду по фигуре, часто обязан переделывать одежду в соответствии с желаниями модельера костюма или владельца магазина. Хотя и можно найти независимо мыслящего и по-настоящему компетентного портного, преобладание штатных портных - это просто обязательные уловки на конвейере магазина, желающего выпроводить вас с наименьшим количеством переделок, - едва ли это те самые люди, на которых можно положиться в вопросах, касающихся вкуса или правильности.
К счастью, правильная подгонка мужского костюма - это не сокровенная наука, какой ее часто представляют. Это то, чему можно научиться. Так как мужской костюм сделан так, чтобы подходить под стандартную форму и нет 2 человек с совершенно одинаковым телосложением, только один мужчина из сотни, кажется, впишется в готовый костюм и обнаружит, что его не надо подгонять. И снова, чем более осведомлены вы будете о том, как ваша одежда должна сидеть в отношении вашей уникальной архитектуры, тем более вероятно, что вы будете щеголять элегантно сшитым результатом.
Что касается подготовительных мероприятий, впервые надев готовый костюм, который следует подогнать по фигуре, убедитесь, что можете положить бумажник в карман и ваши ключи или сотовый телефон туда, где вы обычно их носите. Нет никакого оправдания вздувшемуся из-за бумажника грудному карману, когда костюм можно переделать, чтобы скрыть это. Также хорошо бы надеть или принести с собой представительную рубашку с правильной длиной рукава и высотой воротника, чтобы использовать на примерке и подгонке. Парадная обувь с надлежащей высотой каблука может помочь определить правильную длину брюк и ширину низа брючины.

Надлежащая подгонка может много сделать для недорогого костюма, в то время как плохая посадка по фигуре может испортить самое дорогое ручное портновское изделие. Если воротник костюма за 3000 долларов отстает от вашей шеи, когда вы идете, стоимость костюма серьезно пострадает. Воротник пиджака, наползающий или отстающий от шеи, - это ошибка портного, если только вы не изменили нормальную обычную осанку при примерке. Надев брюки и пиджак, встаньте естественно перед зеркалом, но не так, как будто вы только закончили Уэст Пойнт (высший военный институт) или предчувствуете потерю 10 фунтов.

Определив, что "кости" костюма гармонично подходят вашим, вы должны начать подгонку костюма сверху. Вместе с учетом соотношения плеча к голове, необходимо, чтобы его ширина была достаточно большой, чтобы позволить ткани ниспадать с плеча неизломанной линией на протяжении всего рукава. Также необходим достаточный объем на спине и груди, чтобы лацканы лежали плоско без зазоров.

Эта часть процедуры подгонки может вызвать всевозможные проблемы, так как существуют такие мужчины, часто морально поддерживаемые женщинами с такими же мыслями, которые считают, что чтобы мужской пиджак превосходно сидел, он должен быть без морщин, подразумевая, что он должен выглядеть, как будто ткань окрашивали на теле. Для начинающих, должен быть достаточный объем на окате плеча для небольшого напуска или складки ткани, чтобы обеспечить свободную пройму. Если только мужчина не собирается носить безупречно сидящий прямой пиджак, эти складки гарантируют, что имеется достаточно пространства для движения и удобства.

50% всех классических пиджаков требуется какая-нибудь подгонка воротника, чтобы он прилегал к шее человека. Следите, чтобы воротник не отходил или не образовывал горизонтальные складки ниже основания шеи, как знак того, что воротник следует опустить, отрезав излишек ткани под воротником (рис. выше). Если образуются складки от натяжения, растягивающие пройму, значит, спинка слишком узкая и ее следует немного припустить.
Сзади воротник пиджака должен быть такой высоты, чтобы над ним было видно хотя бы полдюйма (1,25 см) воротника рубашки. Таким образом пиджак не только выглядит лучше, но и сидит правильно. Если воротник будет расположен выше, он, возможно, будет натирать шею; ниже - пиджак будет выглядеть так, словно он соскользнул со спины. Так как многие ткани сидят и драпируются по-разному, это обычная переделка, которую могут компетентно выполнить большинство портных магазинов.

Когда плечи, грудь и шея пиджака сочтены удовлетворительными, продолжайте инспекцию по направлению вниз. Талия должна быть немного сужена, соответственно естественным изгибам тела ниже. Вы можете определить, не слишком ли туго пиджак сидит на талии, посмотрев на Х-образные линии, образующиеся с каждой стороны застегнутых пуговиц на талии. Если талия слишком выделяется, ее следует припустить. В застегнутом виде должно быть достаточно пространства, чтобы вы могли удобно сесть, хотя никакие стильные признаки не должны теряться, если расстегнуть пиджак, когда вы сидите. Портной обычно может отрегулировать талию по вашему вкусу, но будьте осторожны, не доводите ее до того, чтобы на спине появлялись горизонтальные складки, стягивая бедра пиджака, отчего разрез сзади расходится. Сзади полотнища разреза должны висеть прямой линией перпендикулярно полу.

Рукава пиджака должны также висеть прямо, без горизонтальных морщин или наплывов в верхней части. Если мужчина ходит, слишком выдвигая руки вперед или назад в пиджаке, рукава не будут лежать ровно, и их следует соответственно передвинуть и повернуть. Хороший портной порекомендует такую переделку (и возьмет деньги за нее). Рукав пиджака должен конусообразно сужаться к запястью, низ рукава должен быть примерно 6 дюймов (15 см) в диаметре, или не больше, чем необходимо по размеру манжеты рубашки.

Большинство мужчин носят слишком длинные рукава пиджака, либо из-за недавней моды, либо из-за недостатка изысканности у их портного. Что касается правильной длины, руки мужчины должны быть его ориентиром. Рукав пиджака должен доходить до того места, где находится запястье. Если руки короткие, полдюйма манжеты рубашки могут выглядывать из-под рукава, если длинные, как у Гари Купера, - от 3/4 до 1 дюйма придадут руке лучшие пропорции. Полоска ткани между рукавом и рукой - это одна из деталей, которые определяют изысканно одетого человека.

Жилет

Подгонку любого классического жилета следует производить, застегнув лямки на спине. Регулируемый ремешок сзади придает форму талии жилета и не позволяет ему выбиваться на торсе, когда его носят. Жилет должен быть достаточно объемным в груди, чтобы обладатель мог удобно сидеть, но не слишком свободным на талии. Только небольшой сегмент жилета, открывающий не больше, чем верхнюю пуговицу, должен быть виден над пиджаком.

Жилет должен быть достаточно длинным, чтобы закрывать пояс брюк, спереди его уголки не должны опускаться ниже бедренной кости. Необходимо создать тонкий баланс между талией брюк и глубиной точек V жилета: общая система развалится, если будет виден краешек рубашки или пряжки ремня.
Подтяжки - рекомендуемое противоядие для зазора, который типично возникает между брюками и жилетом. Они поднимают пояс брюк так, что он остается прикрытым жилетом, одновременно приводя складки на брюках и уголки жилета в гармонию между собой. Жилеты и ремни должны выбирать различных партнеров по танцам. Полоска кожи, опоясывающая живот, добавляет больше объема уже обернутой талии, и брюки с ремнем также имеют тенденцию соскальзывать на бедра, часто обнаруживая нежелательное присутствие пряжки ремня.
Высококачественные жилеты имеют разрезы на каждом боку, полотнища сзади длиннее, чем передние, так чтобы закрывать пояс брюк сзади, когда мужчина наклоняется вперед. Высококлассные пошитые вручную жилеты имеют немного выгнутые передние части, повторяющие закругленную форму передних полочек однобортного пиджака. Расположение пуговиц на жилете моделируется так, чтобы его нижняя пуговица оставалась не застегнутой, обычай, восходящий к 18 веку, когда Эдвард VII, тучный соверен, забывал застегнуть свою пуговицу после необычно обильной трапезы, и этот недосмотр был подхвачен и растиражирован как индикатор стиля.

Брюки

При подборе брюк, основное правило - носить их так высоко на талии, как это удобно. Если брюки сидят на бедрах, промежность будет висеть слишком низко и выглядеть неряшливо. Более того, изгиб бедер приводит к оттопыриванию карманов и расправлению складок брюк. Как и пройма пиджака, промежность брюк должна находиться так высоко, как это удобно при движении.
На брюках со складками бедра должны быть скроены достаточно объемными, так чтобы складки лежали плоско и не расправлялись, когда мужчина стоит. Задача складок - реагировать на естественное расширение бедер в сидячем положении. Если вы не готовы носить брюки с более благородным передом, выбирайте брюки с плоским передом. Когда человек стоит, передняя складка брючины должна делить пополам коленную чашечку и заканчиваться посередине туфли. Складки на брюках должны отклоняться внутрь на колене, те, которые отклоняются наружу, создают иллюзию ширины, чего большинство мужчин предпочитают избегать.
Если брюки планируется время от времени носить с подтяжками, убедитесь, что они подходят друг другу, так как брюки с подтяжками могут изменять талию, задний подъем и внутренний шов. Примеряйте их стоя, сидя и положив ногу на ногу. Брюки, которые предназначено носить только с подтяжками, должны иметь больше пространства на талии, так чтобы они могли "свисать" с плеч.
Сегодня существует несколько философских школ по поводу длины брюк. В Штатах их часто носят с небольшим изломом, наплывом, на обуви. В этом случае они должны быть достаточно длинны, чтобы закрывать носки, когда мужчина широко шагает, и иметь достаточную ширину, чтобы закрывать шнурки ботинок. Брюки без отворотов должны идти наискось спереди кзади так, чтобы они не отходили от каблука, когда мужчина идет. Если есть отвороты, их ширина не должна быть настолько узкой или широкой, чтобы привлекать к себе внимание. Для освященного веками баланса надлежащая ширина отворотов брюк должна быть 1 5/8 дюйма для мужчины ниже 5 футов 10 дюймов (175 см) и 1 3/4 дюйма для более высокого.

Другой подход используется европейцами, или, более точно, миланцами, которые носят брюки узкого покроя и немного коротковатые, даже открывая краешек носка. В этом случае брюки сидят слегка на ботинке. Синьор Лучано Барбера, глава итальянской компании мужской одежды, носящей его имя, называет его "среднеатлантическое решение", так как находится на полпути между Европой и Америкой. Хотя он не хочет видеть ваши носки, он хочет видеть ваши ботинки.

Глава 4.
Исключительные права рисунка

Хорошая новость состоит в том, что для того, чтобы одеваться хорошо, человеку не надо размахивать гобеленами; плохая - что если человек хочет развить уникальный и прочный стиль в одежде, знакомство с исключительными правами рисунка - необходимость. Одежда будет монотонной без графического интереса, созданного различными дизайнами. Это не значит, что ансамбли с множеством рисунков изначально будут более стильными, чем без рисунка. Время от времени, однако, владелец изысканной одежды обнаруживает, что меняет одежду. В некоторые дни он отвергает все, кроме минимального костюма, тогда как в другие он не может остановиться, украшая себя. Вне зависимости от подхода, способность переключаться от одного метода на другой - жизненно важное умение в арсенале одежды любого мужчины. На практическом фронте ловкость в гармонизации одежды с рисунком придать гибкости гардеробу со скромными средствами, так же как увеличить число комбинаций при путешествии с ограниченным багажом.
История моды на рисунок и ее подъема до изысканности в одежде восходит к началу 1920-ых, когда мужчины начали экспериментировать со множеством менее формальной одежды, что было следствием многих часов, проведенных в функциональной одежде Первой Мировой Войны. Одежда с рисунком также представляла собой отход от жесткой, однотонной викторианской одежды предвоенных лет. Новые легкие плывущие линии пиджака вдохновляли мужчин расслабиться и нюхать розы.
Хотя отважный принц Уэльский установил многие из стилей, которые стали идентифицироваться с "городским мужчиной" того времени, возможно, его самым определяющим вкладом в народный вкус был его неутолимый аппетит в смешении рисунков. На протяжении всей своей жизни принц регулярно фотографировался в любом количестве смелых сочетаний клеток, полосок и шотландок. И он носил их все с апломбом, лишенным высокомерия, формально и изысканно без намека на чванство. В то время как его интерес и влечение к одежде были, несомненно, исключительными в анналах современной мужской одежды, его особая любовь к одежде с рисунком была настолько же функцией его Британства, как и его королевское рождение.
Английская аристократия проводила значительное время в своих сельских поместьях, и их одежда успешно отражала стиль их жизни на открытом воздухе, поместными костюмами с крупными рисунками и броскими цветами, бывшими любимой униформой. Шотландское влияние Балморалского замка и других королевских охотничьих угодий вымостило дорогу введению индивидуальных районных клеток и клановых шотландок в проживание в поместье. Хозяева и гости регулярно наряжались в местные шотландские запасы клеток, твидов, пледов и ромбиков. Как однажды заметил философ и признанный англофил Андре Моруа: "Что-то жеманное и нарочитое есть в небрежности ворсистых тканей, в которые одевается континент, тогда как англичане знают, как быть по-настоящему небрежными и, следовательно, по-настоящему элегантными".
Что касается самого места джентльмена, смешение цветов и рисунков там типично холодную, похожую на пещеру поместную усадьбу, превращая ее в место пребывания тепла и неформальности. Типичная английская сельская комната была эклектической смесью родовых реликвий, античных гобеленов, и оббитой ситцем мебели, перемежаемых шокирующе свежими цветами. Таким образом, английский сельский сквайр находился окруженный изобилием зрительных раздражителей.

Однако в отличие от других молодых людей королевского рождения будущий король Англии посвятил значительную часть отрочества примеркам и ношению одежды с живой расцветкой и утонченными украшениями, которая имела какое-либо королевское, военное или семейное значение. Для обслуживания такого разнообразного и обширного гардероба требовалось 4 человека только чтобы приводить его в порядок и транспортировать, когда принц Уэльский путешествовал.

Учитывая строгие требования к одежде его молодости, с ее дисциплинированным и чисто фетишистским вниманием к деталям, не удивительно, что как только он стал достаточно взрослым, принц забросил оковы эдвардианской формальности его родителей. Поступая так, он создал всемирно известное понимание и потребность в освобожденной одежде, которую французы позднее назвали "усталый шик", обозначая легкую небрежную стильность.
С многочисленными приверженцами Плющевой Лиги, познающими основы моды на каникулах, за посещением соревнований по гребле в Оксфорде и Кембридже, англомания была на пике энтузиазма. Привозя домой интерпретации одежды, которую носил дерзкий принц Уэльский, мужчины со всего мира повернулись к британскому наследию ключевых моментов в том, как одеваться для спорта и путешествий. Совсем скоро, модные мужчины повсюду начали понимать, что сочетание 2 или более рисунков в рамках одного ансамбля наполняет их аурой утонченности и учтивости.

Смешивая 2 рисунка одного дизайна

Сужение рабочего холста для взаимодействия с костюмом,

рубашки и галстука, значительно упрощает курс обучения связанный с рисунком. Первый шаг к смелости смешения рисунков состоит в изучении, как сочетать 2 предмета одежды с похожим рисунком, такие, как галстук в полоску с полосатой рубашкой, или галстук в клетку с клетчатым костюмом. При комбинировании 2 рисунков одного дизайна размер каждого должен отличаться от другого как можно больше, иначе схожесть создаст оптическую иллюзию движения или вибрации.

Кэри Грант для себя гарантирует зрительную сочетаемость 2 его полосок, используя разное расстояние, что позволяет наблюдателю легко отличить одно от другого. Тонкий диалог однотонного галстука с каждой полоской также улучшает общее впечатление для глаза.
Всегда законодатель стиля и всегда удобно чувствующий себя в одежде, Фред Астер не испытывал, конечно, сложностей при перетасовке различных рисунков. Здесь он выбирает превосходного танц-партнера для своего галстука; его рубашка с частой полоской и пуговицами на воротнике от Брукс без затруднений следует за крупнополосным дизайном репсового галстука.
В противном случае, вот урок того, как НЕ следует сочетать 2 полоски. Хотя общий ансамбль искусно подобран, широкополосный дизайн галстука повторяет рисунок на костюме, заставляя глаз чрезмерно работать и напрягаться для фокусировки.
НЕ сочетайте 2 полоски, одинаковые по размеру.

Сочетая 2 клетки

Сильное сочетание 2 клеток требует немного больше умения и ловкости, чем сочетание 2 полосок. Однако риск можно сдержать, снова введя здоровую дозу контраста между масштабом каждого игрока. Шагая нога в ногу с господином Лораном, господин Агнелли, другой новатор мужского стиля из общепринятой легенды, не рискует создать дисгармонию с 2 клетками, выбирая настолько различные по размеру, насколько отличается Фиат от Форда.

Если соединение слева не заставляет вас коситься, пожалуйста, соберите 200 долларов и отправьтесь к ближайшему офтальмологу. Когда 2 клетки с похожим размером располагаются относительно близко, схожесть может породить замешательство. Не только недостаток конгениальности разрушит общий эффект ансамбля, но когда поле битвы находится прямо под лицом, жизнь становится излишне трудной для глаза наблюдателя.

НЕ носите 2 клетки, одинаковые по размеру.

Смешение 2 различных рисунков

Хотя фактор размера использовался, чтобы разделить 2 похожих рисунка, в случае разных рисунков размер также должен использоваться, чтобы гармонизировать их - но правило противоположное. 2 похожих рисунка требуют варьировать размеры, чтобы избежать противопоставления; однако сочетание разных рисунков, таких, как костюм в полоску и рубашка в клетку, или пиджак из шотландки и галстук с узором, требует придерживаться примерно одинакового размера.
Комбинация рубашки и галстука ниже иллюстрирует этот пункт. Рубашке с доминирующим рисунком необходим галстук с дизайном, по меньшей мере, одинаковым по размеру; иначе сила эстетики рубашки будет подавлять галстук. Эта рубашка в полоску с большими промежутками требует галстука с крупным рисунком для надлежащего паритета рисунков. Тот факт, что цвет галстука отражает цвет рубашки, еще больше усиливает изящество комбинации.
Этот следующий стройный прохожий (внизу справа) подчеркивает свой индивидуальный броский костюм, сочетая его с настолько же энергичным галстуком. Обратите внимание, как промежутки между полосками галстука отвечают размеру клетки костюма. Если сомневаетесь при подборе второго заметного рисунка к первому, выбирайте скорее более крупный, чем более мелкий дизайн. Как демонстрировалось ранее, сочетанию 2 рисунков помогает повторение в галстуке гранатовой клетки в шотландке костюма.

Как во всех руководствах, всегда есть исключения. Более проблематично гармоничное сочетание 2 рисунков, когда один дизайн особенно мал. Расположение 2 мелких рисунков рядом друг с другом, похожи они или нет, вызовет панику для глаза наблюдателя. Вы редко видите на телевидении мужчину, использующего 2 мелких рисунка, потому что их вибрирующее воздействие искажает фокус камеры.

Чтобы сохранить оптическую ясность при сочетании одного мелкого рисунка со вторым, один дизайн должен быть значительно больше. Посмотрите на следующее согласование 2 мелких рисунков (вверху справа), и вы мгновенно поймете, что его миниатюрный масштаб заставляет глаз усиленно работать, чтобы избежать неясности. Противоположный пример, композиция миниатюрной клетки работает, чтобы создать визуальную гармонию, потому что фулярные мотивы галстука располагаются достаточно далеко друг от друга, чтобы выделиться на фоне уменьшенного рисунка костюма.

Смешивая 3 рисунка

Общепринятый вкус надежно приводит нас к этому выигрышному пункту, но штурм следующего пика рисунка потребует немного больше портновской сноровки - с этого момента награда и риск идут рука об руку. Самый безопасный маршрут к счастливому рандеву 3 рисунков в одном ансамбле пролегает там, где каждый дизайн отличается от других.
Следуя тем же путем, который помог нам соединить непохожие рисунки, мы снова полагаемся на посредство шкалы, чтобы обезопасить наше продвижение. Рассмотрим стратегию Тайрона Пауэра Поддерживая согласованное количество контраста и масштаба в компонентах своего ансамбля, он создает впечатление, что общее предприятие получилось относительно без всяких усилий. Подобным образом, на иллюстрации справа размер елочки костюма, клетки рубашки и ширина полосок галстука - все гармонирует по пропорциям и весу с остальными. Даже край платка в кармане отражает пограничное положение этого городского костюма с разными рисунками.

Смешение 3 рисунков, два из которых одинаковы

Мы приходим к даже более требовательному положению, когда 2 два из трех игроков имеют одинаковый рисунок, такой, как 2 полоски и клетка, или 2 клетки и полоска. В этом случае надежный переход можно получить, только разделив 2 похожие дизайна по размеру, одновременно выбирая отличающийся рисунок, визуально совместимый с обоими. В этом примере 2 полоски удерживаются на расстоянии руки благодаря разным масштабам, тогда как галстук красиво гармонизирует с обеими полосками.

То же относится и к классике клетка на клетке ниже. Более мелкая клетка рубашки привлекательно обрамляется более броской клеткой костюма. Нося триумвират рисунков, в котором 2 имеют одинаковый дизайн, отличающийся (в данном случае галстук) должен пользоваться указаниями более заметного из 2.

Обратите внимание на полезность галстука с более крупным рисунком при создании многих гармоничных композиций, состоящих из нескольких рисунков. Из всех галстуков открытый, с большими промежутками мотив предоставляет великолепные возможности для структурной гармонии. Ансамблям с несколькими рисунками часто требуется, по меньшей мере, один крупноразмерный дизайн для правильного баланса, и эти более броские галстуки необходимы для создания как раз такого эстетического согласия.

Сочетание 3 рисунков одного дизайна

Атмосфера продолжается разрежаться на этой высоте, когда мы покидаем твердую почву и практический метод, ведомые теперь только интуицией и опытом. Облачение в 3 клетки или 3 полоски однозначно подпадает под параметры традиционной элегантности; однако такое предприятие чревато риском изобретательства и неловкости. Толкнет ли такая конвергенция наблюдателя на вершину стиля или на край самонадеянности, зависит только от умений владельца одежды.

И снова размер становится калькой к успеху. Как и в технике работы с 2 подобными рисунками, размер должен теперь усиленно работать, чтобы поддерживать дисциплину у трех участников. Иногда такие создания легче получаются, последовательно располагаясь по размеру от маленького до большого, начинайте на базе с самого маленького шага и двигайтесь дальше.

Посмотрите на сочетание клеток у Бэзила Ратбона (наверху). Начав с мельчайшей клетки, он надстраивает более крупную клетку пиджака и затем переходит к большой шотландке в кармане пиджака. Подобным образом же принц Чарльз (в центре) смешивает три шотландки с видимым аристократическим апломбом.
Та же самая базисная геометрия применима к успешно выступающим 3 полоскам (внизу). И снова такой линейный сценарий сильно соответствует основному представлению об изысканном вкусе, и, как и у трио клеток, его удача возлагается прямо на умения владельца. Объявляя 3 полоски, начните с самой маленькой в качестве основы и затем наращивайте их в размере. Если строить конструкцию на градации каждой полоски по размеру, сочетание наполняется объемом и пропорцией, уменьшая потенциальную замысловатость, свойственную такому повторению.

Смешивая 4 рисунка

Достигнув теперь вершины винегрета из рисунков, мы пришли к пункту, где вдохновение превосходит имитацию. Совокупно эти следующие сливки одежного общества, возможно, нарушают все правила сочетания рисунков в этой книге, в полной мере используя несколько своих собственных. Этот сверхсекретный всемирный Орден Денди (по названию Тома Вульфа) одевается почти исключительно для себя самих, наполненных отвагой вследствие результата, который, возможно, противоречит общепринятому стандарту или заставляет поднять брови. Они смакуют вызов изящного сочетания. Это искусство или просто тщеславие?

Фред Астер (слева в центре) однажды сравнил подбор хорошего ансамбля с постановкой представления - он должен был репетировать, чтобы получилось правильно. Вот только несколько человек, которые долго и упорно практиковались и имеют все, чтобы это показать.

Хотя не вполне на том же самом уровне, как эти другие образчики мужского стиля, молодой Тайрон Пауэр (слева, наверху) возможно, был самым красивым мужчиной, который знал, как хорошо носить одежду. Вот он, облаченный в мотив - 4 из них, связанных общностью размера и степенью контраста. Пока он не излучает "ничего, кроме естественности", смешение выглядит отлично связанным.

Тогда как Герцог Виндзорский существовал в комбинациях одежды, которые ни один смертный не мог вообразить, внутреннее чувство стиля Фреда Астера (центр) наделяло все, что он носил, грацией и шармом. Немногие мужчины могли носить такое сочетание одежды и не казаться глуповатыми. Окажемся ли мы в трудном положении, обсуждая, что пятый рисунок, возможно, украшает его лодыжки?
Эта экспозиция не может закончиться без обращения в последний раз к любимому снимку Герцога Виндзорского (слева, внизу). Даже хотя мы все знаем, что у него было не много других развлечений, кроме его одежды, здесь все-таки еще один неподражаемый вымысел в, по-видимому, неистощимом запасе уникальной узорной проницательности герцога. Этот парень был настоящим институтом моды в одном мужчине.
Лучано Барбера (справа) - один из этих немногочисленных современных мужчин, чей персональный вкус и кодекс поведения устанавливают стандарт, которым многие в бизнесе мужской одежды мерят подлинную элегантность. Давайте изучим один из собственных туалетов маэстро "смешения". Хотя он облачен в 4 предмета одежды с разным рисунком - пиджак в клетку, оксфордскую рубашку в полоску, галстук в клетку и фулярный платок в кармане, - ни один из них не притягивает внимание к себе самому. Само собой разумеется, в таких руках такие детали одежды становятся элементами дизайна. Барбера понимает, что чтобы надеть 4 разных рисунка и не казаться чрезмерно украшенным, одежду надо носить с небольшим беспорядком и свободой. Одежда в этом разреженном высотном пункте вращается вокруг чего-нибудь парадоксального: чем больше воображения и вкуса человек вкладывает в свою внешность, тем более изящными должны быть результаты.

Глава 5.
Костюм

Если мужчина собирается в президенты, на собеседование на высокую должность или в модный ресторан, скорее всего, он наденет костюм. Английский пиджак с соответствующими брюками остается униформой официальной власти, подразумевая вежливость, дипломатию и физический самоконтроль. Костюмы особенно умеют выглядеть превосходно.

Тогда как контекст и коннотации мужских костюмов изменились, их основная форма осталась неизменной. За более чем сто лет, пройдя периоды экстремальных общественных переворотов, упорное долгожительство костюма свидетельствует в пользу динамизма его уникальной композиции. Никому еще не пришлось придумать какой-нибудь предмет одежды или ансамбль на замену, который предоставил бы такую завершенную, но изменчивую оболочку для мужского тела. Хотя сообщество моды, кажется, прирожденно склонно ежесезонно переделывать его во имя "модернизма", все это изобретательство смогло пройти без радикального разрушения высокого положения костюма в иерархии мужских одеяний.
Павлинья Революция ускорила движение от диктуемого портными вкуса к вдохновленной модельерами модности как базиса мужского стиля. Популярность приталенного костюма Пьера Кардена в 70-ые, за которой последовали властные костюмы с плечами-крыльями от Хьюго Босса и облачения с низким вырезом 80-ых, превратила деловой костюм из воплощения стандарта конформизма и членства во вместилище распространенного мнения и энергии моды.
К середине 80-ых, создав себе современную визитную карточку выдающегося производителя одежды, модельер видел, как продажи костюмов начали затмевать как национальные бренды, так и предложения лучших магазинов, имеющих собственную марку. Так как ранее мужчины стремились хранить верность одной форме костюма и стилю одежды, к концу предприимчивых 80-ых годов новейшие представители моды начали экспериментировать с силуэтами одежды так, как женщины - с макияжем, считая пустяком покупку за сезон 3 новых костюмов от 3 разных модельеров 3 разных покроев.
Большую часть прошлого века корпоративная униформа фактически гарантировала костюму повсеместную аудиторию. Однако последние свободы на рабочем месте стимулировали более удобное и дружелюбное обмундирование. Так как деловая одежда больше не сковывалась строгими общественными кодексами, неформальная одежда теперь делит офис вместе с классической униформой.
Несмотря на плохие отзывы текущей прессы о костюмах и постоянный спад их продаж, за последние 5 лет 20-ого века было продано больше костюмов за 1500 долларов и дороже, чем за предыдущие 30 лет. Изысканно одетый человек понимает, что хотя больше нет обязательных корпоративных требований, костюм остается. Классический костюм сейчас выдавлен скорее в сферу церемоний, чем обычной повседневной одежды, мужчины хотят, чтобы их парадный наряд был не меньшим талисманом их успеха, чем их машины, вина и часы, и когда мужчине нужна настоящая огневая мощь одежды, он выбирает лучшее вооружение, которое деньги могут изготовить.
Другой помощник в этом дополнительном повышении цены - полное развитие уровня вкуса современного мужчины. Понимающий стиль мужчина закончил двухгодичный цикл по пользованию костюмом высокой моды с пролонгированным сроком жизни и, таким образом, ценностью. Истины Старого Света, такие как ручная работа и ремесленное производство, снова пробиваются в словарь современной моды.
Производство одежды на заказ ни в коем случае не умерло, и все еще устанавливает стандарты в сегодняшнем сегменте готового платья, так что торговцы одеждой убеждают вас, что, если не присматриваться слишком пристально, весящие изделия неотличимы от образцов, изготовленных индивидуально.
Вместо того чтобы терять ценность, английский костюм на самом деле снова вернул интерес к себе. Даже колония Гуччи-Прада описывает свои пост модерновые двойки скорее как тонизирующее средство, чем диктат, единственный вид одежды, способный перенести городских рыцарей из дня в ночь, из жилых районов в деловую часть города. Несмотря на новый корпоративный режим неформальной одежды высокой моды, когда успех под вопросом, никакой ансамбль не может донести такое послание более остро, чем хорошо сшитый парадный костюм.

Силуэт

40 лет назад можно было разбить доминирующие силуэты костюма на 3 или 4 "школы" индивидуального пошива. В Англии это называли "сшить на заказ". В Италии используется слово "сартория". Во Франции это известно как сшить у портного. Каждая общая форма костюма могла идентифицироваться по своей национальной традиции пошива на заказ, которая выливалась в разнообразные стили готового костюма, некоторые из которых, как казалось долгое время, обладали иммунитетом против превратностей моды.
Первым архетипом силуэта был так называемый Английский Облик, взявший пример с королевской семьи, которая по очереди одевалась у одного или нескольких Британских легендарных портных из Сэвил Роу. Британский стиль брал за образец военную униформу на примере строгого удлиненного пиджака Х-образной формы. Прилегая близко к телу, с немного подчеркнутой грудью и мягким плечом, характерные для силуэта намеченная талия, немного расходящийся низ, глубокие разрезы по бокам, отделанные рукава и линия брюк придавали мужчине жесткую, почти царскую осанку, особенно если он был аристократически стройным.
Вторая родовая форма костюма популяризировалась братьями Брукс в Америке и стала известна как Облик Плющевой Лиги в 1950-ые годы. Однобортный пиджак с 3 пуговицами с естественными плечами, с передом без вытачек, плоскими карманами, разрезом по центру, с брюками с плоским передом, "Костюм Сак номер Один" от Брукс был первым массово производимым костюмом, и его форма была недифференцированной и несексуальной, предлагая владельцу мягко выраженную, рассчитанную анонимность. Американские производители костюма первыми поняли, что чем меньше деталей в одежде, тем лучше человек чувствует себя в ней.
Третье базовое выражение одежды стало континентальным или европейским обликом. Континентальный стиль вращался вокруг итальянской и, в меньшей мере, вокруг французской моды. В сущности, полярная противоположность бесформенного американского костюма сак, европейский покрой полагался на строгость линии для воплощения своего стиля. Характеризуясь сильно оквадраченными плечами и общей короткой длиной, пиджак требовал маленькой высокой проймы, чтобы придать груди ту длину, которую не дает короткий пиджак. Скроенный прилегающим по груди и бедрам, пиджак был обычно однобортным, с 2 пуговицами с высокими квадратными лацканами и тонкими карманами без клапанов, и спинкой без разреза. У брюк была низкая ширинка и прилегающие брючины. Клинообразный торс и прилегающие брюки европейца превращали молодого мужчину в ходячий фаллический символ.
Последний или четвертый тип стиля костюма был смесью американского и английского, братьев Брукс и Сэвил Роу. Встречавшийся на длинной череде изящных модников, от Фреда Астера до Кэри Гранта, этот модернизированный американский костюм сочетал стильность торговой марки Сэвил Роу с преуменьшенным комфортом костюма сак. Представленный простоватому джентльмену в середине 60-ых портным с Медисон Авеню Полом Стюартом, этот четкий костюм с 2 пуговицами был позднее предложен широкой публике модными показами Ральфа Лорана.
Сочетая более высокую пройму и уменьшенную грудь с передом с вытачками и поэтому более определенной талией, более длинные лацканы модернизированного американского костюма открывают его перед, показывая больше украшений мужчины, одновременно подчеркивая его V-образный торс. Американизированный центральным разрезом или англизированный боковыми разрезами, в течение нескольких десятилетий этот гибрид с мягкими плечами был основной идеей традиционной американской моды, вдохнув свежего воздуха в облик Плющевой Лиги Восточного Побережья.
В течение нескольких лет термины "Английский" или "Американский", казалось, замерзли во времени, обозначая особый стиль костюма и манеру одеваться, которые прорезались через континентальные и культурные водоразделы. Называться "итальянским" во вкусах человека в одежде могло означать, что мужчина предпочитал, чтобы его одежда была подогнана и носилась с определенным флером. Сегодня такие ссылки потеряли все практическое значение. Последние 30 лет глобальной моды пересекли национальные границы и взаимно проникли в местные вкусы до такой степени, что эти стандартные силуэты костюма были совершенно сорваны с их недавних территориальных или портновских швартовых.
Сегодня Английский Стиль более популярен за границей, чем в Англии, где только стареющий землевладелец или непоколебимый клиент портного с Сэвил Роу могут все еще твердо держаться за старые банальности Бонд Стрит. Человека равным образом жестко заставляют искать в продаже подлинный костюм сак в Манхэттене. Бывший европейский наряд, туго прилегающий и с клиновидным плечом, теперь переродился в мягко вылепленное создание с покатыми плечами, разрезами по бокам и 3 пуговицами, скорее англо-американское, чем континентальное, скорее с духом метрополии, чем Милана.

Следовательно, вместо того, чтобы откладывать в запасники последний писк моды в движении силуэта костюма, будет гораздо проще создать такую форму костюма, которая постоянно будет стильной, если мужчина сможет использовать один базовый силуэт как отправную точку. Действительно, такое предположение не является только усилием веры, как можно было бы подумать. Вследствие уникального стечения событий впервые со времени золотой эры мужской одежды современные производители костюмов пришли к согласию по самой определяющей, но и самой изменчивой черте пиджака костюма, выражению его плеча. К рассвету 21 века итальянские ведущие модельеры, портные Сэвил Роу в Англии, лучшие бутики Франции и американская элита одежды в основном согласны, что обязательное условие изысканности в одежде - это костюм, в котором голова возвышается над мягко покатыми, естественно выглядящими, но определенными плечами.
Не стоит говорить, что мужские костюмы стали такими однообразными по покрою или деталям, что неотличимы друг от друга. Однако следует сказать, что настоящие различия в сегодняшних силуэтах костюмов для высших кругов редко менее заметны или более неуловимы. И если вы отбрасываете тот факт, что линии плеч большинства лучших костюмов сейчас, кажется, гораздо более похожи друг на друга, чем когда-либо раньше, тогда, предпочитает ли мужчина покрой свободный или прилегающий, пышный или трапецией, реализация становится скорее выражением личного вкуса, чем правильности пошива.
Поэтому, предполагая, что пропорции костюма согласуются с пропорциями владельца и этот интернациональный силуэт можно использовать как константу в нашей дискуссии, мы можем свободно сосредоточиться на тех моделях, деталях и тканях, которые транслируются в неизменную моду, по крайней мере, в поддающемся предвидению будущем.

Классические модели костюма

Однобортный костюм.

Однобортный костюм-двойка - это оплот гардероба костюмов большинства мужчин. Первые однобортные костюмы имели обычно 3 пуговицы, в основном с квадратными лацканами и всегда с жилетом. Следуя линиям 2 своих прародителей, верховой куртки и позднее пиджака-визитки, однобортный пиджак сделал переход из сельской местности в город, когда его полочки выкраивались изогнутыми под пуговицей на талии. Так как изгиб мешал застегивать нижнюю пуговицу, верхнюю пуговицу не застегивали тоже, чтобы сохранить баланс трио, придавая костюму отчетливо непринужденный вид.
Альтернативный способ ношения пиджака с 3 пуговицами состоял в том, чтобы застегивать верхние 2 пуговицы, хотя лацкан следовало кроить так, чтобы он сходился достаточно высоко, чтобы позволить застегнуть верхнюю пуговицу. По сравнению с открытостью застежки однобортного костюма Купера (стр. 83) эта конструкция закрывает пиджак, в каком-то смысле формализуя представление. Его 2 верхние пуговицы также образуют вертикальную линию впереди, создавая более продольно направленную динамику, которая, как считается, добавляет длины туловищу мужчины. Вот элегантный молодой человек в Искусстве Одеяния, экипированный в полной мере в 3-пуговичную стильность.

Теплая погода обнаружила, что мужчины сняли жилеты и со временем, высокий V-образный перед одноцветного жилета начал опускаться ниже и ниже. Не удивительно, что высокое расположение пуговиц у 3-пуговичного пиджака стало как-то снижаться, введя модель костюма с 2 пуговицами. В конце концов, затмив 3-пуговичный вариант по популярности, модель с 2 пуговицами с открытым передом не только представляла украшения мужчины наиболее выгодно, но ее вытачки и определенная талия придавали владельцу более элегантный вид. Кто говорит, что консервативный деловой костюм с 2 пуговицами обязательно подавляет самовыражение?

Однобортный костюм с заостренными лацканами

В 1920-ых заостренный лацкан неофициально руководил метаморфозой туловища мужчины. В период между войнами независимо от того, были ли это одно- или двубортные пиджаки костюмов, пальто или блейзеры, заостренные отвороты или кончики лацканов лидировали по популярности среди V-образных моделей мужской груди. Принятие однобортного смокинга с заостренными лацканами в конце 20-ых годов окончательно закрепило их вход в дневную одежду.

При оснащении однобортного пиджака отворотом двубортного эта конструкция лацкана фактически нейтрализовала преимущество двубортного в формальности. Этот вариант был особенно удобен в летние месяцы, так как однобортные стили уменьшали тепло двубортных многослойных передов. Редко встречающаяся на вешалках в отделе готовой одежды, эта немного необычная модель костюма остается достаточно сильно ограниченной – только толпой, шьющей одежду на заказ. В сшитых на заказ костюмах с жилетами и с прогулочными тростями в руках, двое из хорошо экипированных слуг народа родной страны, сэр Энтони Иден и сэр Самуэль Хор, показывают, как они принимают вызов модно подобранным городским гардеробом.

Двубортный костюм

Перед Второй Мировой Войной однобортные и двубортные костюмы продавались в почти одинаковых количествах. Будучи движущей силой мужской одежды в 20-ых и 30-ых, самая популярная модель двубортного костюма была с 6 пуговицами впереди, с широкими лацканами, отмечающими высокую талию и прямые фалды без разрезов, облегающие цилиндрические бедра. Длинные широкие брюки поддерживали эту колоннообразную форму, служа основой атлетическому силуэту, который определял мужественную элегантность в тот период.
Гардероб актера Адольфа Менжу, как предполагается, был действительной антологией моды мужчин. Как сообщают, он включал в себя, по меньшей мере, один пиджак от каждого известного европейского портного по 1936 включительно. Вот одна из его убийственных двубортных моделей, аккуратная во всех нюансах, от мягких округлых плеч и мягко драпированной груди до симметричных и сцентрированных стрелок на широких брюках.
Когда элита Америки приняла знаменитый лондонский широкий покрой как свой собственный, появились новые двубортные версии. Одна модель в особенности таинственно вознеслась на вершину чартов, полочка с 6 или 4 пуговицами, с лацканами ниже талии, застегивающие на нижнюю пуговицу. Известная как "Кент", она была названа в честь младшего брата принца Уэльского, принца Джорджа, герцога Кентского, которому в основном и обязаны ее введением в конце 20-ых годов. Вследствие более длинной линии лацкана, доходящего до линии талии, талия меньше выделялась, таким образом создавая владельцу иллюзию роста. Модель Кент не только пленяла прекрасной пропорциональностью, ее стильная развязность была особенно благосклонна к невысоким и тучным.
Что же касается ранга стиля, двубортный костюм так же относится к однобортному, как брюки со складками к брюкам без складок, то есть выглядит значительно более стильно. Заостренные диагональные лацканы двубортного пиджака приукрашивают любую камвольную шерсть, придавая более парадный вид. Так как накладывающиеся полочки пиджака выглядят более аккуратно, образуя квадрат, одна из передних пуговиц должна быть застегнута, чтобы развивать присущий этой модели шик. Как воротник рубашки с булавкой или брюки на подтяжках, двубортный костюм требует немного больше апломба, чтобы производить впечатление естественной стильности.
Мужчины - создания привычки. Когда военнослужащие вернулись со Второй Мировой Войны, они предпочли однобортный костюм, привыкнув к его удобству и простоте ношения за время военной службы. В результате в 50-ые годы отмечался упадок двубортных костюмов. За исключением нескольких случайных периодов ограниченного возрождения, принципиальными защитниками двубортной модели были работающие на заказ портные и их ориентированная на стиль клиентура. Хотя его очарование приходит и уходит, мужчины рассматривают вечерний костюм как символ мужской элегантности и власти, двубортный костюм будет всегда оправдывать свое присутствие в гардеробе верхних эшелонов.

Детали костюмного пиджака

Карманы пиджака

Карманы первых пиджаков были без клапанов. В 1921 принц Уэльский ввел другую тенденцию, вывернув как клапаны подкладку. Хотя он не был первым, кто так носил их, его выбор санкционировал такую моду для легионов его последователей. Независимо от стиля или размера, боковые карманы пиджака (или верхний край клапана), как правило, находятся на одной линии с нижней пуговицей полочки.

Карманы с клапанами добавляют слой ткани на пиджаке, следовательно, делая его менее приглаженным и торжественным. Вот почему самые породистые смокинги имеют скорее прорезные карманы, чем карманы с клапанами. Высококачественные карманы с клапанами "дважды сметаны", портновский термин для узкого прошитого края, пришитого над и под карманом. Это не только самый дорогой тип конструкции клапана кармана, но также, если владелец захочет заправить клапан внутрь, эти две прошитые полоски придают карману более законченный вид.

Кроме того, карманы с клапанами также более парадны, чем разнообразные накладные. В таком случае, стиль накладного кармана: открытый или с клапаном - можно обычно найти на более спортивных костюмах-двойках и светлых однотонных костюмах. Так как накладные карманы добавляют еще один слой на поверхности пиджака, они считаются самыми неформальными из всех 3 классических карманов пиджака. Если бы рубашка в темно-синюю или темную полоску была украшена накладными карманами, это осуждалось бы как оксюморон в одежде. Вот трио, в котором щеголял единственный президент из Белого Дома, отбывший срок в бизнесе мужской одежды, галантерейщик Гарри Трумэн.
Дополнительный карман для мелочи, расположенный над карманом на бедре, прорезной или с клапаном, всегда был деталью, обозначающей происхождение костюма из рук портного на заказ. У кинозвезд, таких, как Фред Астер, было много съемочных костюмов с такими карманами; таким образом карман для билетов был представлен мужской части зрительской аудитории. Как говорит практическое правило, карман для мелочи с клапаном уменьшает изысканность костюма, в то время как прошитый стиль возвышает его. Несколько лет назад, если потребитель хотел добавить карман для мелочи к купленному в магазине костюму, большинство лучших магазинов имели необходимое для этого оборудование.
Наклонный клапан с клапаном, или косой верховой карман, так называемый из-за родственной связи с английским верховой или скаковой курткой, - еще один неподвластный времени вариант кармана. Он редко встречается на не-британском ширпотребе, и его присутствие выражает немного англизированный, если не заказной, подход. Любимая деталь дома Хантсмана, прославленного портного с Сэвил Роу, известного своим покроем, вдохновленным верховой курткой, диагональная отделка клапана расширяется от бедра, таким образом создавая иллюзию роста у владельца. Имея спортивные корни, косой карман в стиле верховой куртки работает лучше на однобортной одежде, хотя его углы смотрятся гармонично с углами заостренного лацкана, моделью однобортного костюма. Иногда сочетаясь с таким же наклонным карманом для мелочи, эта конструкция лучше используется для рустовки спортивного сельского костюма.

Разрезы на пиджаке.

Разрезы имеют военное происхождение. Когда мужчины путешествовали верхом на лошадях, их куртки моделировались для большего удобства в седле. Одинарный разрез на спине куртки позволял фалдам естественно висеть с обеих сторон лошади, очень практичная причина, почему даже сегодня длинный одинарный разрез на спинке все еще украшает большинство верховых курток. Так как мужской пиджак должен быть достаточно длинным, чтобы закрывать ягодицы, задние разрезы облегчают доступ к карманам брюк. Существуют 3 варианта использования разрезов в пиджаках: без разрезов, одинарный разрез по центру и двойные разрезы по бокам.
Спинка без разрезов. В конце 70-ых костюм без разрезов был редкостью. За следующие 10 лет бизнес по дизайну мужского костюма запустил костюм со сплошной спиной в основной поток моды, представляя его как самый популярный тип пиджака - статус, который он удерживает и сегодня. Хотя его происхождение часто возводят к тесно облегающему итальянскому костюму 60-ых, костюмы без разрезов так же освящены веками, как и британские разрезы по бокам. Между войнами, когда английские портные управляли швами на мужской одежде, большинство сшитых на заказ костюмов и, в особенности, вечерних костюмов, шились без разрезов.
Пиджак без разрезов облегает бедро, придавая ему чистый, четкий контур и более парадный вид. Хотя и предлагая простоту линии и формы, он плохо работает. Чтобы владелец мог дотянуться до кармана или сесть, спинка без разрезов должна сбиваться, часто образуя складки. Защитники предпочитают игнорировать такое неудобство, из-за его предполагаемой более сексуальной привлекательности.

Разрез по центру.

Спинка с разрезом по центру, американское пристрастие, заняла видное положение в те дни, когда готовая одежда впервые вышла на сцену. С эволюцией в американской моде к естественным плечам в 50-ые, пиджак с разрезом по центру стал определяющей частью облика Плющевой Лиги. Изначально смоделированному для верховой езды, одинарному разрезу недостает стильной формы, если человек не в седле.
Если рука мужчины пребывает в поисках кармана на брюках или на пиджаке, при малейшем усилии одинарный разрез расходится, как дверь гаража, обнажая то, что должно быть скрыто. Этот одинарный разрез привлекает ненужное внимание к открывающемуся мужскому заду, и, если скроен достаточно длинным, разрез демонстрирует гармошку выбивающейся рубашки, чтобы довершить спектакль.
В качестве самого недорогого для производства разреза и, до недавнего времени, самого распространенного стиля заднего разреза, конструкция с разрезом по центру обычно подтверждает ширпотребное происхождение этого предмета одежды. Итальянские знатоки никогда не поддавались его обывательскому влиянию, и большинство портных Сэвил Роу избегали его как зазнавшегося дилетанта. При том, что он предлагает немного больше функциональности, чем конструкция без разрезов, единственная спасительная грация одинарного разреза состоит в том, что его можно иногда использовать, чтобы скрыть выдающие бедра лучше, чем спинки без разрезов или разрезы по бокам.

Разрезы по бокам.

Разрезы по бокам предлагают владельцу высочайший союз функциональности и формы, не говоря уже о гибкости. Пытался ли мужчина носить пиджак с двумя разрезами и позднее решил, что это ему не нравится, такую спинку можно легко превратить в модель без разрезов, сшив боковые разрезы. Что касается функциональности, когда владелец садится, разрезы по бокам позволяют спинке отвиснуть, таким образом минимизируя складки. И когда человек кладет руку в карман, спинка с двойным разрезом обеспечивает легкий доступ, одновременно скрывая ягодицы. Дву- или однобортный, пиджак с 2 разрезами можно носить застегнутым и все-таки легко просовывать руки в карманы пиджака или брюк, не искажая линию спинки пиджака.
Несмотря на ошеломляющий верх, сценарий с 2 разрезами наименее популярен из 3 моделей спинки. К несчастью, так как пиджакам с разрезами по бокам, чтобы хорошо сидеть, требуется лучший дизайн и пошив, негативное мнение общественности сложилось вследствие распространенного примера пиджаков с боковыми разрезами, у которых низ спинки или оттопыривался, или трепался на отдалении от седалища. Вместе с недостатком интереса у публики, одежда с разрезами по бокам никогда не вызывала энтузиазма в секторе производства или у портных. Действительно, следует отметить, что двойные разрезы - самый дорогой тип в производстве спинки пиджака и наиболее часто требующий дополнительных доработок у продавца.
Однако когда боковые разрезы лежат правильно, плоско и перпендикулярно земле, пиджак с двойными разрезами предлагает лучший тыловой щит практичности и пристойности. В то время как этот дизайн спинки выполняет свои обязанности одним простым порывом, его выгоды не ограничиваются дислокацией на задней половине мужчины. Боковые разрезы ведут взгляд наблюдателя вверх по каждой стороне спинки, подсознательно придавая владельцу пиджака иллюзии более высокого роста. Когда мужчина шагает, легкое согласованное движение боковых разрезов вверху и брючин внизу придают мужскому силуэту плавность и изящество (атрибут, который Фред Астер эксплуатировал по полной программе при съемках танцев).
Высота бокового разреза составляет еще одну из тех незначительных деталей, которые отражают личный вкус мужчины. В общем, он не должен быть подниматься выше верхней части клапана бедренного кармана пиджака или не доходить до нижней его части. Если используется накладной карман с обтачным верхним срезом, длина разреза в основном зависит от высоты кармана, хотя он может заканчиваться ниже. Боковые разрезы, скроенные выше клапана кармана, имеют тенденцию смещаться, привлекая ненужное внимание к себе самим, раскрываясь и закрываясь, как незапертые ворота.

Надевая рукав пиджака

Пуговицы на рукаве пиджака повидали различные волны моды. Века назад, они использовались на манжетах пиджака, так что владелец пиджака мог расстегнуть рукав, чтобы его кружевные манжеты можно было вытянуть, не сминая. Эти обычаи предшествовали указу Фредерика Великого об использовании пуговиц на рукавах мундиров, чтобы вместо рукавов мундиров они пользовались манжетами рубашек как носовыми платками.
Логика пуговиц на пиджаке исторически работала, как будто это был каббалистический язык. Никто точно не знает, почему 4 пуговицы на рукаве костюма означают высочайшее портновское происхождение, но именно так лондонские мастера отделывали рукава костюма с незапамятных времен. И так как они обучили все цивилизованные страны в создании модной изящной мужской одежды, английский Сэвил Роу остается "культурным рычагом" вотчины моды в таких манерах.
Независимо от количества или функциональности, пуговицы на рукаве костюма следует располагать близко друг к другу, чтобы их края соприкасались, при этом нижняя пуговица должна находиться не более чем в 3/4 дюйма от кромки рукава.

Жилет костюма

Все классические мужские жилеты происходят от настоящего жилета форейтора Англии 19-ого века. На форейторе, или почтальоне, который сидел верхом на одной из двух лошадей в упряжке повозки, этот предмет одежды главным образом предназначался для сохранения тепла, так что его обычно шили из шерстяной ткани, перед и спинку, и с высокой проймой.
Жилет - технически самый сложный предмет одежды. Будучи высшей точкой портновского искусства, он должен лежать плоско, как блин, на поверхности округлой, как картошка, а также поддерживать "точную посадку", которая нигде не жмет. Жилет выжил, потому что он добавлял веса однобортному костюму, удерживал на месте галстук, содержал в порядке рубашку и создавал эффективную внешность рукавам рубашки. Он был не только теплым и декоративным, но и утилитарным, так как владелец носил тяжелые золотые часы в одном кармане жилета и брелок часов в другом, а золотая цепочка висела на груди, соединяя оба.
Перед Второй Мировой Войной большинство однобортных костюмов, также как и многие двубортные, носили с жилетом. Однако исторические обстоятельства вступили в заговор против жилета. Центральное отопление и появление моды для теплой погоды в конце 20-ых стимулировали сбрасывание лишней одежды. Двубортный костюм первым отказался от привычного жилета, и затем карточная система распределения ткани едва не нанесла костюмному жилету смертельный удар. В 1960-ых костюмы-тройки начали медленно отвоевывать позиции, но добавление жилета увеличивало розничную цену ансамбля, уменьшая его коммерческую жизнеспособность. Сегодня костюм с жилетом - напоминание о вещах ушедших и доступных только тем, кто может позволить себе индивидуальный заказ. Добавление правильного дополнительного жилета может изменить даже самый предсказуемый костюм-двойку.

Брюки костюма

Самое удачное развитие в недавней моде в брюках появилось в 80-ые, когда складки и подтяжки вернули классические брюки к красивому святилищу естественной талии. Независимо от модели: с плоским передом или со складками, прямыми или обратными складками, узкие или широкие, если ширинка костюмных брюк расположена настолько низко, что пояс вынужденно находится между естественной талией и бедрами, идеальный баланс между пиджаком и брюками будет нарушен.
Хотя брюки с плоским передом вернулись, сегодня брюки в костюме скорее конструкция со складками, их форма диктуется естественными линиями тела, пышными на бедрах, сужающиеся к зауженному низу. Брюки со складками выглядят более торжественно, и их перед более удобен, чем у брюк с плоским передом. Бедра расширяются, когда владелец сидит, и складки облегчают этот переход не вызывая износа брюк. Предметы в передних карманах лучше скрыты в складках переда.
Классически смоделированные парадные брюки со складками имеют 2 складки с каждой стороны от ширинки - более глубокая рядом и более плоская ближе к карману. Этот дизайн улучшает работу складок, так как меньшая помогает большей оставаться закрытой. Наличие более 2 складок на переде брюк мешает этой совместной функции и является просто ухищрением моды.

Цвета и ткани

Всего лишь 10 лет назад мужчины все еще тратили большую часть бюджета на одежду на демисезонные костюмы. Сейчас благодаря высоким ценам и страху перед глобальным потеплением именно средней плотности костюм-двойка, используемый 8 месяцев в году, монополизирует большинство их фондов. Возможно, единственное огромное достижение последних новшеств в текстильной промышленности и производстве - это костюм на 3 сезона, рабочая лошадка мужского гардероба костюмов.
Не касалась ли их рука человека, или они полностью сшиты вручную, сегодня костюмы за $750 и дороже - произведения непревзойденной легкости, гибкости и исполнения. Никогда раньше мужской костюм не предоставлял ему такого комфорта вместе с ощущением состоятельности. Передовая текстильная технология позволила лучшим итальянским и британским фабрикам производить камвольную шерсть, которая выглядит и сидит как одежда, в два раза более тяжелая. Вчерашняя грубая шерстяная пряжа делала сшитую одежду тяжелой и мешковатой, и наоборот, сегодняшняя высококачественная шерстяная пряжа делает парадные пиджаки костюмов легкими, как кардиганы. Хотя костюмы ретро в старых фильмах кажутся безупречно изысканными, если бы вы надели такой сегодня, он скорее напоминал бы вам пальто, чем костюм.
Ортодоксальный взгляд предписывал, чтобы костюмы были четких рисунков и спокойных тонов, от очень темного до синевато-серого, от темного антрацитового до светло-серого. Синие и серые считались основами бизнеса, потому что они облегчали переход от работы к последующей деятельности. Осенью коричневый костюм богатых оттенков из шевиота или твида можно было добавить в видеоряд.
Хотя эта ограниченная цветовая палитра продолжает управлять выбором в большинстве мужских деловых костюмов, сейчас существует больше вариантов, чем когда-либо раньше. Давайте сфокусируемся на этих классических материалах, которые должны формировать спиновой хребет гардероба хорошо одетого мужчины.

Антрацитовый костюм

Когда речь заходит о первоначальных костюмах, темно-серая двойка профессионально одобряется. Хотя темно-синий более формален, антрацитовый большему числу мужских лиц. Если взять молодого человека, окоченелость темно-синего часто подчеркивает покрытое пушком лицо.
Темно-серый парадный костюм дает знающему владельцу непревзойденную гибкость. Его можно сочетать с белой рубашкой и темным галстуком для деловой части города, черной водолазкой или футболкой вне нее. Такая изменчивость моды делает антрацитовую двойку блейзером среди мужских костюмов. Как обожаемая высококачественная миланская камвольная шерсть, постоянно стильный антрацитовый предоставляет развивающемуся мастеру вселенной нейтральный холст, на котором можно начерно набросать возможности утреннего облачения, с готовностью приспосабливающегося к большому разнообразию цветовых или орнаментных дополнений, лучше, чем любой другой оттенок костюма.

Темно-синий костюм

В начале века, если мужчина обладал одним костюмом, это была обычно старая "надежная синяя саржа". Его темно-синий пиджак дополнял белые фланелевые брюки, образуя первый общепринятый ансамбль для отдыха. Став дневной одеждой для мужчины, которому был необходим мостик между неформальным и формальным, темно-синяя двойка была первым костюмом, принявшим статус современной деловой униформы. Рекомендовалось носить его в городе с котелком, хотя он был достаточно нарядным, чтобы надеть его на вечерний концерт с дамой, таким образом, темно-синий парадный костюм мог перенести своего владельца из дня в вечер, из рабочей недели в выходные, даже появиться на полуформальных мероприятиях, когда не требовался черный галстук (строгий вечерний костюм).

Будучи квинтэссенцией цвета властного костюма, темно-синий был цветом, выбранным для роли Майкла Дугласа Гордона Гекко, произносящего свою бесчестную речь: "Алчность - хорошо" в фильме "Уолл-Стрит", не говоря уже обо всех серьезно настроенных американских кандидатах в президенты, которые редко появляются на национальном телевидении, одетые во что-то иное, чем в цветовой гимн из темно-синего костюма, белой рубашки и красного галстука. Более украшающий, чем блестящий черный, более церемониальный, чем антрацитовый, сшитый из твила или гладкой ткани, 12 унций или 8, темно-синий костюм показывает среднего человека в лучшем свете.

Костюм в полоску

Из всех вариантов одежды для мужчин, ни один никогда не сочетал так хорошо очарование и популярность, как костюм в полоску. Время от времени в 30-ые годы костюм в полоску, возможно, украшал все мужские плечи, от скромных до самых знаменитых, от безработного до председателя правления.
Хотя полоски следовало точно располагать для максимального эффекта, природная привлекательность этого рисунка происходит от его вертикальной линии. Удлиняя любую внешность, шерсть в полоску быстро утвердилась как патриарх всех костюмов с рисунком.

Разнообразие и масштаб классических костюмных полосок бесконечны. Они могут быть одинарными, двойными или тройными, на однотонном или узорчатом фоне. Линии могут быть неотчетливыми или броскими, от нечетких оттенков до тонких нитей и карандашных черт и меловых полос, с промежутками от узких до широких. Когда принц Уэльский выводил в свет дневную моду на затемненные меловые полоски*, он поднял костюм в полоску на новый уровень космополитического сознания.

Пиджак в полоску и такие же брюки создали свое собственное партнерство в начале века, когда костюм стал заменять черный пиджак и брюки другого цвета в полоску в деловой одежде. Подборка полосатых франтов здесь иллюстрирует предположение, что, будучи исполнен со знанием дела, двуцветный костюм может создать нечто большее, чем просто двуцветный облик.

Костюм из шотландки

Хотя викторианская эпоха развлекалась шотландкой и начало века приветствовало клетки, только после 1920-ых одежда в клетку революционизировала правила городского стиля, следуя за английской тенденцией, в которой "сельская местность" стала вторгаться в права "города" в вопросах мужской одежды. Хотя некоторые клетки сделали определенную карьеру, ни один тип не был так продолжительно стильным, как шотландка.

Что касается одежной романтики, костюм из шотландки заставлял появляться в воображении картины прогулок в свежем сияющем свете весеннего утра. Его очарование происходило из общей легкости, достигаемой утонченной игрой вертикальных и горизонтальных линий, которые пересекались через регулярные интервалы на клетке. Иногда тонкие нити ярких цветов (красного, синего, ржавчины, розового) были вплетены в клетки.

Хотя шотландка шла почти всем, у портных эта ткань вызывала множество вопросов и дополнительные затраты. Ее горизонтальные и вертикальные линии необходимо было подгонять точно, что требовало немного больше ткани, чем для однотонных или полосатых двоек. Однако более высокая стоимость и сложность производства придали ему правильного очарования, чтобы упрочить его положение в мифологии мужской моды.

Крупная клетка

Шерсть в крупную клетку всегда низко располагалась среди рангов и санов, хотя его сочетание с накрахмаленным комплектом никогда не было выше. Редко встречаясь на вешалке в краю средних розничных магазинов, костюм в крупную клетку, если все-таки изредка и появлялся в торговом зале, стремился злоупотребить этим гостеприимством. В результате его коммерческой инвалидности большинство мужчин по-прежнему незнакомы с внутренней харизмой крупной клетки.
Для начинающих индивидуальность и пренебрежение общественности этим рисунком – вот 2 главных привлекательных момента, считая третьим его благотворное воздействие на фигуру мужчины. Скорее более длинные, чем широкие, его вертикальные прямоугольные образования легко вытягивают, в отличие от полосок, которые распространяют свою магию более осознанно. Еще один плюс – это его способность гармонично сочетаться со вторым или третьим рисунком. Орнамент из открытых прямоугольников крупной клетки поощряет более разнообразные смешения рисунков, чем многолинейный фон шотландки. Однако четко обозначенная контурная линия крупной клетки дает производителям даже еще меньше пространства для ошибки при подгонке.
Сделанный из антрацитовой фланели, оживленной крупной клеткой мелового оттенка, или из тропической камвольной шерсти, украшенной цветной клеткой большого размера, этот эрудированный рисунок, как жена Цезаря, вне подозрений.

Серая фланель

Хотя уменьшающийся спрос на зимнюю более тяжелую шерсть снизил очарование этой иконы мужского изящества, классический костюм из серой фланели остается образцом стильности в холодную погоду. С того времени, как знаменитый роман 1950-ых "Человек в сером фланелевом костюме" увековечил эту одежду как символ корпоративной высокой нравственности, выпускники колледжей, сотрудники по рекламе и портные с Мэдисон Авеню всегда считали его основой гардероба.
Скорее мягкая, чем жесткая, всего лишь с намеком на текстуру, лучшая серая фланель сторонится любого намека на остроту или новизну, создавая тот стародавний образ надежных капиталов, который ассоциируется с благородным вкусом. Благодаря передовым текстильным технологиям лучшие текстильщики Англии и Италии теперь придают легким камвольным фланелям вид подлинной "английской фланели".
Как и антрацитовая шерсть, средне-серая фланель – отличный контраст для аксессуаров на любой фон. Будут ли это сладкоречивые с пуговками или накрахмаленные с отложным воротником рубашки, их и галстуки любого описания радушно примет роскошное спокойствие серой фланели. Пропитывая своего владельца отдохновенной элегантностью, хорошо скроенная серая фланель начинает все больше идти своему хозяину со временем

Коричневый костюм

Возможно, никакую другую мужскую одежду не оговаривали так сильно за последние 50 лет, как коричневый костюм. Во-первых, существовала старая британская поговорка, предостерегающая о ношении коричневого в городе. Черчилль однажды обозвал его одеждой хамов. Легионы, одетые в хаки в послевоенную эпоху, избегали коричневого, потому что он напоминал им о военной службе, в то время как их невесты чувствовали, что этот оттенок их старит. В конце концов широко растиражированная шутка Чарльза Рэвсона о том, что в коричневом мужчины выглядят как дерьмо, в значительной степени вывела этот цвет в гардеробы нонконформиста.
Возвращение коричневого с чердака одежды произошло во время президентства Рональда Рейгана, чья личная любовь к этому впавшему в немилость цвету вернула коричневый костюм в общественное обращение. К счастью для современного щеголя воспитанного на жесткой диете темно-синего или антрацитового, как раз когда 20-ый век был готов закрыть свои книги, мода восстановила коричневый костюм в статусе мужественного изящества. Следуя по пятам за пристрастием к модным комплектам с каштановыми ботинками на шнуровке над черным и темно-синим или антрацитовым костюмом, все виды коричневой шерсти внезапно стали появляться на задворках самых подкованных.
В 1939 Эсквайр представил "внимательное исследование по антрацитовому коричневому", введя ансамбль, который он объявил "почти совершенным для поддержания должной степени формальности для определенных городских мероприятий". Ранее, когда журналистика в области мужской одежды фокусировалась на индивидуальных стратегиях в одежде как противоположности общей моде, лицо мужчины, сопоставляемое с цветом его одежды, получало широкое освещение. В результате мужчинам с шоколадной, светлой, рыжей или песочной шевелюрой постоянно советовали рассматривать коричневый как одну из основных тем их гардероба.
Хотя существуют такие твердолобые консерваторы, которые отказываются признать коричневый костюм, нет такого человека, который не может носить его с личной выгодой. Темно-коричневый костюм имеет множество добродетелей, первая – его свобода от надежности и предсказуемости синего и серого. Вторая – то, что темно-коричневый костюм так же торжественен, как темно-синий; как у антрацитового, живость темных оттенков у коричневого хорошо гармонизирует с рубашками всех видов, от золотого до зеленого и до рыжевато-коричневого, с недавним сочетанием темно-коричневой шерсти и средне-синей рубашки, что встречается с шумным одобрением. Зимней или летней плотности, однотонный или в тонкую полоску, дву- или однобортный, высококлассный коричневый костюм всегда будет мощным игроком в любом мужском гардеробе, стремясь к постоянной стильности.

Габардин

Последним в запасах ярких костюмов, ничто не может соперничать с колониальным рыжевато-коричневым габардином. С его появлением в 30-ых классическая одежда последовательно повышалась в ранге в списке идеальных парадных костюмов. Роскошный по ткани, дорогой по пошиву, и проблематичный при глажении, высококачественный габардин и не зимний, и не летний костюм, но межсезонный вариант для людей с достаточно большими карманами, которым могут себе позволить деликатную роскошь и ограниченную носкость.
Хотя и не такая роскошная, как его шерстяной собрат, хлопчатобумажная габардиновая двойка предлагает успокаивающую альтернативу типично сухой, жесткой на ощупь тропической камвольной шерсти. Изящный итальянский костюм из тонкого хлопчатобумажного габардина будет мяться, но его атласная свежесть и замечательная гибкость предлагают увлаженной коже царственную меру комфорта.

Летние стандарты

В течение многих лет, когда сезоны сменялись от холодного к теплому, так же вела себя текстура мужской одежды. Ткани становились более жизнерадостными, более сухими на ощупь, с увеличенными порами для лучшей циркуляции воздуха. Рубашки из вуали, аэротекса, и сеточки помогали вентилировать мужские тела, тогда как шерсти, хлопковые сирсакеры и шероховатые шелка Пальм Бич помогали создавать слои зон тела для комфорта в жарком климате. Тонкий шелковый гренадин и пористые льняные галстуки дополняли эту картину с интересной поверхностью.
С исчезновением ручной стирки и коммерциализации процесса химчистки большинство этих летних материалов с высокими требованиями к содержанию прошло путь двуцветных театральных туфель. Однако немногие из этих запасов все еще доступны тем, кто хочет раскопать их, хотя они быстро выходят из употребления вследствие недостаточного внимания к ним общественности. То, что сделало их значительно менее коммерческими за последние годы, - это их свойства поверхности, такие, как блеск или текстура, что сегодня неправильно понимается или отвергается. Далее следуют классические материалы, конкретные ткани которых были созданы, чтобы обеспечить владельцу комфорт и прохладу, и все еще обеспечивают.
Сирсакер (индийская полотняная ткань в полоску) – самый почитаемый летний костюм Америки. "Почему очень дешевые должны оставаться сферой очень богатых?" задавал вопрос журнал Эсквайр в августе 1936. Эта хлопчатобумажная ткань, на вид в легком беспорядке, сначала стала символом богатых и социально обеспеченных, прежде чем средний человек окончательно принял ее как что-то иное, чем костюм бедняка. Хотя и не будучи дорогой тканью, полностью хлопковый сирсакер пройдет намеченный путь, после того как другая роскошная одежда признает себя побежденной. Сегодня используемый в средне-синем, коричневом или сером, с белой оксфордской полоской, одно- или двубортный, с галстуком или рубашкой поло, костюм из сирсакера предлагает волнующую стильность, выходящую за пределы как низкой, так и высокой моды.
Одним из немногих летних костюмов, способных поддерживать свой четкий хороший вид, всегда был шерстяной мохеровый костюм. Сегодня когда тонкий нежный мохер смешивается с супертонкой шерстью меринос, получается немнущаяся тонкая смесовая ткань, по сравнению с которой старый мохеровый костюм кажется жестким и старомодным. К несчастью, из-за тусклого блеска мохеровой поверхности, его чувствительность часто идентифицируется с его стареющими любителями, одетыми в белое-по-белому, c выпуклым виндзорским узлом галстука бульварного гуляющего.
Со своего дебюта на Ривьере в конце 20-ых чисто шелковый костюм дупиони всегда был последним словом в летнем шике. С самого высокопородистого начала шелковый костюм со своей натуральной глянцевой красотой и превосходным драпирующимся качеством был символом статуса, аристократической одеждой, изготовляемой только престижными портными и лучшими производителями. Сегодня только одна фабрика в Италии производит эту уникальную ткань с первоначальным качеством и небольшой шириной. Классические оттенки – кремовый, коричневый, синий и слоново-серый. Сочетая лучшее волокно мира, этот шероховатый шелковый материал, похожий на чесучу, более сухой, но более роскошный на ощупь, чем хлопок, менее мнется, чем лен и драпы с большей текучестью, чем тонкая камвольная шерсть.

Глава 6.
Разрозненные пиджаки, брюки и жилеты

В начале 20-ых термин "спортивная куртка" или "непарный пиджак" все еще не использовался массово. Большинство мужского населения носили на досуге пиджаки и часто жилеты, от своих деловых костюмов с белыми фланелевыми брюками и белыми туфлями. Хотя хорошо одетый мужчина, возможно, в тайне страстно желал в одежде чего-нибудь более волнующего, чем пиджак от костюма, большинство мужчин просто не доросло до точки, в которой они ожидали удобства от своей одежды. Действительно, только в 1923 разбирающиеся в стиле студенты-приверженцы Плющевой Лиги окончательно приняли идею специального отдельного пиджака для зрелищных видов спорта.
В период после Первой Мировой Войны вышедшие в отставку ветераны толпой хлынули в универмаги и галантерейные магазины, чтобы восстановиться после лишений, которые они терпели в далеких окопах Европы. Открывалась эра пламенной юности, и никогда раньше американский мужчина не был более склонен пробовать что-то новое и отличное. Послевоенная одержимость спортом и занятиями на свежем воздухе стимулировала эксперименты в области моды, при том что главной точкой приложения сил была спортивная одежда. Нью-йоркская элегантность этого периода означала быть одетым хорошо, но удобно. С того времени добродетель удобства была развивающейся константой мужской моды. За несколько коротких лет современная спортивная куртка стала своего рода отличительной маркой одежды современных мужчин.
Куртки для спорта имеют общего прародителя в виде норфолкского пиджака середины 19 века. Сорок лет спустя он снова появился с нетронутой отделкой. Позднейший норфолкский пиджак 1918 года можно было назвать американской спортивной курткой, хотя она была заимствована из Норфолкского костюма из твидов от Харриса или Донегола, который производители рекламировали как "чрезвычайно прочный костюм для мужчин, которые молоды, по возрасту или духу, и которые хотят быть явно хорошо одетыми, даже в своих собственных владениях". При комбинации с белыми фланелевыми брюками и аккуратной соломенной широкополой шляпой этот летний ансамбль выдержал испытание даже на самых снобистских курортах.
Вместе с униформой из темно-синего саржевого пиджака и белых слаксов для модных курортов, богатый американец собирал впечатляющий гардероб из норфолкских костюмов и отдельных бриджей, которые он мог сочетать и смешивать. Так как Великая Война не преуменьшила британского верховенства в царстве мужской стильности, Лондон был более чем когда-либо его столицей. Во время англомании в 1920-ые множество вариантов пиджаков c плоскогорья потрясли знатоков и новообращенных. Грубая теплая шерсть шевиотов, саксонии и донегола принесла глоток свежего воздуха гладкой камвольной шерсти, популярной тогда. Шотландские и ирландские твиды, обладающие деревенским видом, но все еще цивилизованные, представляли собой вершину все тканей, ассоциируемых с британским порядочным человеком, в поношенном твиде, который выглядел как миниатюрное изображение аристократического апломба.
Два силуэта стали определять первую спортивную куртку: английская драпировка, с широкими плечами, пышной грудью, немного приталенные и с прилегающими бедрами, и американская куртка сак Плющевой Лиги, без подплечников и вытачек, прямой покрой с мягкими полочками, мягкими лацканами и тремя пуговицами.
В те дни чтобы мода стартовала с нужной ноги, было необходимо, чтобы ее видели на правильном населении. Американское послевоенное процветание создало вдруг миллионеров, приведя в результате к "новым" деньгам, следующим за "старыми" на их любимые курорты-скважины с теплой погодой. Социальный сезон требовал многочисленных перемен гардероба и концентрации сливок общества в местах массового скопления публики, и Пальм Бич стал источником моды американских курортов. Представители национальных изданий и производители спортивной одежды стекались на эту арену элиты, чтобы сообщить о последних моделях одежды для досуга высших слоев.
Однако только с 1923 модные жители начали отмечать, что некоторые из них регулярно носят пиджаки, которые можно было назвать разрозненными, отличающимися по цвету пиджаками. Здесь представлен преимущественно в моде пляжей один из северных приезжих, знаменитость Нью-Йорка Мильтон Холден.
Ко второй половине 20-ых спортивная куртка, украшенная отделкой под деревенские мотивы и надеваемая с брюками из контрастной ткани, такими как фланель или габардин, стала идеальным выражением неформальной элегантности для участников и зрителей одновременно. По иронии, этот предмет одежды, как принятый высшими кругами для игры в теннис, породил дизайнерский логотип. Например, Le Crocodile, растиражированный спортивной прессой вследствие упорства на корте, - французский чемпион по теннису Рене Лакост носил вышитый на блейзере символ за несколько лет до появления его на легендарной белой пикейной спортивной рубашке.
Если когда-то и существовало сомнение в способности американских лидеров в мужском стиле придерживаться своего в пресловутой таблице игральных карт в международной моде, вот человек, который смог выиграть с пиками: Энтони Дрексел Биддл, отпрыск филадельфийских Биддлов. Покойный Дуглас Фербанк младший однажды сказал мне, что в 1920-ых и 1930-ых 2 человека монополизировали верхние строки в списках лучшего всего одетых: Вильям Райнлэндер Стюарт (в семейном особняке Райнландеров размещается флагманский магазин Ральфа Лорана) и наш человек Биддл. Вот американский стиль в самом патрицианском духе на одном из моих самых любимых снимков моды.
Хотя мужчина-собрат Биддла рассчитывал, что его пиджак будет выполнять двойную роль - и спортивной куртки тоже, Биддл не выносит таких отступлений. Тони Биддл был не только выдающимся общественным деятелем, он также был одним из тех немногих барометров мужской моды, которые могли без посторонней помощи перестраивать свои границы. Биддл укутывается в полотенцеподобный шарф, набрасывает спортивную куртку из сирсакера поверх теннисного свитера и уходит с корта в свободных по покрою с мягкими отворотами белых брюках специально для собравшихся зрителей.
Не будучи более новым ребенком в доме, спортивная куртка стала осевым орнаментом, вокруг которого монтировался городской гардероб для досуга. Сейчас встречаясь в большинстве приличных городских гардеробов, однотонный серый вариант и, возможно, пиджак для визитов или путешествий с домотканым видом использовались для менее формальных мероприятий, таких как дневные визиты или пара робберов в бридж вечером.

Отдельный, непарный пиджак

Термин непарный для спортивного пиджака не был обусловлен только отсутствием таких же брюк, это слово также используется из-за индивидуализированной отделки этого предмета одежды. В 1926 выдающейся спортивной курткой в Пальм Бич была однотонная желтовато-коричневая габардиновая. Возвещая об эре пиджаков с модельной спинкой, это был еще один из многочисленных вкладов Братьев Брукс в неизменную моду, их классический габардиновый спортивный пиджак со складками на спинке, простеганным поясом на талии сзади и 4 складками над и под ним.
На фотографии очень молодой долговязый Генри Фонда удобно сложился на сцене, благодаря двустороннему свободному сзади дизайну пиджака. Функциональные расходящиеся как мехи складки идут от пояса на спинке до кокетки, освобождая движения рук, одновременно облегчая вращение плеч. Обратите внимание на гармонию отстрочки по краю его твидового пиджака с соответствующими стильными открытыми отстроченными боковыми швами.
Самым популярным пиджаком с модельной спинкой того времени был дизайн с насборенной спинкой с вставкой между кокеткой и поясом. Когда Кларк Гейбл прогулялся в таком по экрану, эта модель выстрелила в первые ряды. Сначала этот дизайн спинки был ограничен габардином, но по мере того, как число его приверженцев увеличивалось, другие ткани, такие как шетландская шерсть, лен и твид, вскоре вступили в дело.
Подобным образом модели с нетривиальным карманом часто использовались, чтобы внести толику вызова обществу в безыскусственность непарного пиджака. Исходя из той манеры, в которой одет голливудский режиссер Джордж Фицпатрик, вы ожидаете, что он - образчик неформального, но эксцентричного добродушия. Определенно, скошенный воротник его рубашки и платок, спускающийся из его нагрудного кармана пуговицей и встречной складкой, поддерживают такую гипотезу.
Еще одна перестановка кармана, ненавязчиво претенциозная, - это асимметрично угловатый вставной карман на груди маэстро Гейбла. Совмещая форму и функциональность, он также, кажется, решил проблему, как согласовать объем площади кармана и трубки.
Говорится, что это на самом деле лошадь изобрела спортивную мужскую одежду. В результате увлечения британского спортсмена - добропорядочного гражданина всем, связанным с лошадьми, суконное пальто было обрезано спереди для свободы движения, возможно, под влиянием костюмов, которые носили в городе. К середине 30-ых верховая куртка переехала из полей в город, демонстрируя влияние верховой одежды с ее увеличенной длиной и флером, скошенными карманами с клапанами и 30-сантиметровыми боковыми разрезами. Прямо из пасти лошади - вот первая передача Бруксов классического английского верхового снаряжения.
Тридцатые также были очевидцами гражданской использования военного обмундирования, ассоциировавшегося с колониями Британского Содружества в Азии и Африке. Первым из них была куртка сафари средней длины, на которую вдохновила летняя униформа английской армии во время Первой Мировой Войны. С застежкой на ряд пуговиц, она имела кокетку спереди и сзади, 4 вставных кармана, пояс и длинные рукава с манжетами. Вариации этой модели с различными дизайнами переживали периоды возрождения, и, ухватившись за новую моду делового неформального, упрощенная версия классической куртки сафари могла очень хорошо держаться на плаву.
Хотя Вторая мировая война охладила пыл по поводу новых спортивных курток, когда война закончилась, первым предметом одежды, отражавшим ощущение торжества, была спортивная куртка с рисунком. Снова в штатском платье и в высшей степени настроенный на развлечения, чувствующий моду мужчина не намеривался допускать, чтобы его спортивную куртку по ошибке приняли за пиджак от костюма, и таким образом куртки с броским рисунком стали сильнее, чем когда-либо.
В конце 40-ых первоначально в кампусах Плющевой Лиги роскошный полосатый пиджак из шетландской шерсти неясно маячил как наследник броских шотландских пледов. Примерно в то же самое время аутентичные мадрасские пледы пробивались в лексикон моды клубного набора колледжа и графства. С Броским Обликом, предложенным Эсквайром в 1948, американский мужчина, казалось, был обречен носить одежду, которая выражала его новый оптимизм. Однако никто не мог предсказать консерватизм 50-ых, когда серый фланелевый костюм практически стал состоянием ума.
С 70-ых подвиги модельеров подвергли спортивную куртку большим экспериментам и манипуляциям, чем любой другой предмет одежды мужского гардероба. Недавний интерес к альтернативной деловой одежде придал новые силы классической спортивной куртке, наделив ее новой важностью в моде.

Блейзер

Как раз тогда, когда спортивный пиджак с модельной спинкой достиг пика популярности, нарождающееся очарование блейзера с простой спинкой замаячило на горизонте. Ошеломляющий прием блейзера отметил закат пиджака с модельной спинкой, и к 1938 пиджак с простой спинкой стал ведущим стилем в непарных пиджаках.
Первые блейзеры были частью декорации английских крикетных клубов, так же как другого спортивного окружения с 1880-ых. Эти спортивные пиджаки обычно были украшены полосками цветов клуба. Некоторые были такими яркими, что стали известны как блейзеры (от английского blaze сиять, сверкать). Однотонные саржевые или полосатые блейзеры с фланелевыми брюками и соломенной шляпой канотье стали известным Эдвардианским образом. К ним впоследствии присоединились версии английского военно-морского бушлата в одно- и двубортных моделях с позолоченными пуговицами и клубной эмблемой на нагрудном кармане.
С синим и белым как императивами морского платья темно-синие блейзеры и белые брюки создали франтоватый спортивный наряд для состоятельного американского мужчины 1920-ых. Осознавая классовую принадлежность, он принимал костюм как еще одно средство различия между ним и массами. Однотонный ли и окантованный по краям, или в броскую полоску, легкий блейзер стал летней сенсацией.
К 30-ым блейзер начали шить разных однотонных цветов. Стандартный оттенок темно-синего, так долго сочетавшийся с белыми брюками, теперь затмевался более яркими и веселыми оттенками, такими, как голубой яиц малиновки, глубокие средние тона синего или фиолетово-синие. Выполненный в одном из новых синих или втором финалисте, темно-зеленом, блейзер стал мостиком между одеждой рабочих буден и уикенда.
Блейзер по рангу торжественности находится где-то между костюмом и спортивной курткой, и на его формальность могут влиять простые изменения в модели, отделке или аксессуарах. Как двубортный блейзер излучает слегка усиленную ауру парадности по сравнению с однобортной моделью, такое же воздействие производит и карман с клапаном по сравнению с накладным, заостренные лацканы по сравнению с квадратными, боковые разрезы или модель без разрезов по сравнению с центральным, и темные брюки по сравнению со светлыми.

Пуговица блейзера

Известный своей типичной металлической отделкой, темно-синий блейзер остается иерархическим типом одежды. Пока множество мужчин оценивает аристократические замашки традиционной позолоченной пуговицы блейзера, в сегодняшнем менее церемониальном мире некоторые мужчины чувствуют себя неудобно от такой бросающейся в глаза демонстрации. Тогда как темно-коричневая роговая пуговица - обычно первая рассматриваемая неметаллическая альтернатива, ее скучноватому характеру недостает личности, необходимой, чтобы сбалансировать темный пиджак.
Самая традиционная пуговица блейзера - медная или позолоченная. Если только ваша семья не владеет собственным гербом или вы имеете право носить определенную клубную пуговицу, самый классический выбор - это гладкая плоская позолоченная английская пуговица с ножкой, которая должна прикрепляться к ткани. Другой вариант - мужчины с седыми волосами или те, кто собирается в основном носить брюки серых тонов, часто выбирают вышеупомянутую пуговицу из приглушенных оттенков никеля или серебра. В случае более яркого синего блейзера из тропической шерсти или льна, не чисто-белые перламутровые пуговицы всегда являются удачным вариантом.
Что касается идеального числа пуговиц на полочке и рукавах блейзера, личный вкус обычно следует традиции. Для начала число пуговиц на рукаве зависит от расположения пуговиц на переде. Так как самая популярная модель пиджака - это однобортная с 2 пуговицами, нормой являются 4 пуговицы на рукаве, хотя 2 в равной степени приемлемы. 3 пуговицы на рукаве на 2-пуговичном пиджаке кажутся немного несбалансированными, тогда как на 3-пуговичной модели 3 или 4 пуговицы красиво гармонируют.
При оценке правильного числа пуговиц на двубортном блейзере следует руководствоваться сначала его стилем, во вторую очередь традицией, и в третью очередь - личным вкусом. Классический двубортный блейзер с карманами с клапанами традиционно отделан 6 пуговицами впереди, 2 из которых застегиваются, 2 - нет, а 2 верхние - парадные пуговицы, конструкция, которая требует 4 пуговиц на рукаве, как показано на гордящемся собой принце Чарльзе.
Хорошо подобранный темно-синий блейзер предлагает в использовании гибкость, как у хамелеона. За городом или в путешествии по миру, с длинными или короткими брюками, из фланели или джинсами, с шейным платком или галстуком, короткими рукавами или французскими манжетами, классический темно-синий блейзер остается самым приспосабливаемым шитым компаньоном мужчины.

Непарные брюки

К началу 20-ых непарные брюки определили себя как неотъемлемую часть гардероба каждого хорошо одетого мужчины. Однако в 1925 американские студенты, проводящие каникулы в Англии, столкнулись с объемными брюками, которые носили оксфордские и кембриджские выпускники, чтобы скрыть бриджи, которые нельзя было носить в классах. Со складками на талии, мешковатыми коленями и низом брючин шириной 22-26 дюймов (55-65 см), оксфордские штаны разожгли увлечение, которое охватило страну всего за год.
Хотя их популярность пошла на убыль в следующем году, оксфордские штаны породили моду, которая длилась вечно - широкие брюки. В то время англомания была на небывалой высоте, а студент Плющевой Лиги являлся основным источником инноваций в моде для Америки, этот пижамообразный низ брючин оставил разбирающихся в стиле молодых американцев на милость слаксов более широкого покроя. Вот экземпляр-предвестник английской моды, Джек Буканэн, на прогулке в таких штанах.
Когда начались 30-ые, многие молодые люди стали заказывать дополнительную пару брюк, подходящих к их твидовой тройке: пиджак, жилет, и бриджи, стиль, который процветал в кругах гольфа. Когда брюки носили с пиджаком и жилетом, ансамбль можно было использовать в бизнесе, а затем разъединить для занятий спортом или другого досуга. Это развитие привело к тому, что многие молодые люди вернулись к непарным брюкам в качестве неформальной одежды, потому что они были более удобны, чем исключительно спортивные бриджи.
Новые брюки прилегали по талии, одновременно свободно и легко свисая от бедер. На их высоком поясе закладывались 2 щедрые складки, чтобы придать дополнительный объем впереди, тогда как брючина была достаточно длинной, чтобы лежать с небольшим изломом на подъеме. Считалось, что низ с отворотами и стрелка во всю длину значительно улучшили линию брюк, отменив мешковатые колени и махрящийся низ.
Вместе с твидами, фланель стала ведущей тканью для брючин в межвоенный период. Сначала она использовалась в 19-ом веке строго для нижнего белья, но к 1880-ым фланель надевали для гольфа, тенниса и велосипедных прогулок. В 20-ом веке фланель была признана стильной тканью, и в конце 1920-ых шерстопрядильные фабрики на западе Англии выработали искусные смеси черного, серого и белого, которые добавляли темные и светлые акценты однотонной серой ткани, сделав серые фланелевые брюки предметом потребления по всему миру. В среде молодой голубой крови Британского общества серые фланелевые слаксы стали известны как грееры.
Антрацитовые фланелевые брюки нанесли первый удар по спортивным бриджам, тогда как цветные или полосатые фланелевые брюки отправили их гоняться за мячами для гольфа в поля. К концу 30-ых модные американцы оставили длину по колено исключительно на занятия гольфом, и бриджи пришли в полный упадок.
Серый, в конечном счете, ослабил мертвую хватку белого в снаряжении высшего класса во время уикенда, потому что он выглядел зимой более прилично, чем белый. В результате прошло не много времени, прежде чем серые фланелевые брюки нашли свою принципиальную роль как компаньона любого типа спортивной куртке. Вот изображение во французском журнале мужской одежды 1940-ых этих "самых брючных брюк" с, в сущности, неограниченным выбором партнеров по танцам (стр.113 внизу). От твида до вельвета по текстуре, от однотонного до узорчатого по рисунку, и от зеленого до желтовато-коричневого по цвету, средне-серые камвольные шерстяные брюки - как синий блейзер в непарных парадных слаксах.
Сегодняшний менее разбирающийся в традиции мужчина иногда смущается, когда для не-серой однотонной или с рисунком спортивной куртки рекомендуется использование средне-серых брюк. Хотя синий блейзер долгое время сочетали с серыми брюками, как-то врожденная стильность такой комбинации теряет свою уместность, когда рассматривается ансамбль из пиджака не блейзера и брюк. Несомненно, такая оплошность происходит вследствие прагматичного, но инстинктивного женского подхода к сочетанию цвета брюк с точно таким же цветом пиджака. К несчастью, эта чувствительность часто ведет к менее изысканной колонизации спортивного пиджака с темно-синим или темно-коричневым оттенком брюк парадного костюма. Это один из тех случаев, когда очевидное не всегда связано с лучшим вкусом. Если вы рассматриваете новый спортивный пиджак и испытываете затруднения, представляя его в сочетании с средне-серыми брюками, идите дальше.
Первая альтернатива классическим антрацитовым парадным брюкам к блейзеру или непарному пиджаку - это или немного более светлый оттенок серого или представитель семейства коричневатых из шерстяного коверкота, габардина, саржи или твила. Так как коричневатый цвет создает немного более сильный контраст, чем серый, с средней спортивной курткой, он считается небольшим отступлением в относительной торжественности. Различные оттенки вельвета или классические оливковые брюки идут следующим пунктом на шкале снижения парадности, а синие джинсы находятся где-то еще ниже.
Одной брючной тканью, которая предоставляла как серой, так и белой фланели полное удовольствие за свои деньги в 30-ые, был шерстяной габардин. Шелковистый, гладкий габардин придавал новую текстуру грубой шерстистой фланели. Все еще считаясь одной из самых роскошных тканей из шерсти, способных украсить мужские ноги, здесь он показан на мужчине с легендарным даром "языка", широко обсуждаемом Дэвиде Нивене в деревенском домашнем платье.
Так как в 1930-ые мужчина с университетским дипломом носил спортивные куртки и слаксы почти каждый день с ощущением классности, неудивительно, что студенческий городок первым примерил на себя новую моду в парадных брюках. Слаксы из шотландки клана Гленуркхарт получили благосклонный прием среди студентов университета. В сочетании с однотонными пиджаками они явили демаркационную линию, обозначившую изменение баланса рисунка между традиционным спортивным ансамблем из однотонного низа и верха с рисунком.
В 1933 получив признание в Йеле и других восточных студенческих городках, коверкот породил моду на более шероховатые, грубые типы тканей для брюк. Как еще одна коричневая альтернатива вездесущей серой фланели, серо-зеленый оттенок коверкота хорошо работал с большинством твидовых пиджаков, и особенно хорошо с синим блейзером. Изначально он предназначался для пальтовой ткани, оказавшейся слишком тяжелой и потому не очень удобной, но продолжительная популярность коверкота была гарантирована, когда он использовался для более легких брюк.
Уже знакомый с крепкими рубчиками бедвордского вельвета и твила в седле, костюм для загона для лошадей цеплялся за любую мельчайшую возможность вывести вельветовые брюки на твердую почву. С обычным весом и варьирующимися рубчиками хлопчатобумажные вельветы прекрасно подходили для студенческих городков или развлечений на природе. Здесь мы наблюдаем 2 из их приверженцев, решающих, какую мыльную пенку попробовать сначала на пикнике в субботу днем.
Следуя в кильватере популярности вельвета с широким рубчиком, видим, что лучший способ повысить уровень его комфорта в теплую погоду - так это просто снизить его вес. Герцог Виндзорский ведет в счете в борьбе с соперниками Арнольда Пальмера по гольфу, южноафриканским Гари Плеером. Всегда великолепный, герцог снижает тон, чтобы избежать любого диссонанса, но также чтобы гармонизировать одежду с его светлым цветом лица. Детали, достойные упоминания, - это его низко застегнутый твидовый спортивный пиджак с короткими боковыми разрезами (очень в стиле Фреда Астера), вельветовые брюки с отворотами и туфли с застежкой ремешком.
Студенты возвращались в классы после военной службы, и прибытие в студенческие городки рабочей ткани военного образца осенью 1945 не стало удивительным. Простые хлопчатобумажные штаны чинос из оливковой плотной ткани стали новой униформой, оставаясь неотъемлемой частью гардероба студента в конце 40-ых и в 50-ые. К середине 50-ых зажатые появившимися серым фланелевым консерватизмом, спортивные слаксы отвоевали место под солнцем, но потеряли свои складки, отвороты и щегольство, сужаясь до 17,5 дюймов (44 см) внизу. Модель с плоским передом удерживала доминирующее положение на протяжении нескольких десятков лет, пережив серию причуд моды, которые опускали талию на бедра: внешний вид на континенте в 50-ые, с брюками с низким подъемом; сидящие на бедрах синие джинсы 60-ых; и силуэт с низко подпоясанными брюками костюма от французского модельера Пьера Кардена 70-ых.
По иронии, последние 20 лет века стали свидетелями возвращения английских брюк к практически вершине их стильности перед Второй Мировой войной. С драпирующимися одеяниями от итальянского модельера Джорджио Армани и мини-возрождением в 1980-ые облика 1930-ых, пышные брюки вернулись. И вместе с их более мягким видом иногда с подтяжками, с более длинным подъемом брюки восстановили свое классическое положение на естественной талии мужчины.
Когда новое тысячелетие начало свой разбег, мужские брюки разделились на 2 лагеря: "осовремененная классика", представленная свободным покроем, модель со складками впереди; и "модерн", с более жестким краем, плоским передом, прилегающей формы. Слаксы модернистов, "де слик", отражали их предпочтение урезанной, без излишеств простоты. Модный авангард, этот похожий на кондом контур без отворотов и с низкой ширинкой предлагает сексуальное противоядие крупно- объемному силуэту лоялистов. Для здравого смысла в моде этот последний крик, кажется, неясно напоминает о бывшем облегающем ноги социальном уравнителе, синих джинсах, за исключением того, что сейчас их шик продается в одном из трех оттенков черного.

Классические модели непарных брюк

Большинство мужских слаксов делаются с петлями для ремня. Хотя пояса брюк и размеры петель для ремня не свободны от влияния моды, эти величины, подстраивающиеся под ремень, от 1 1/4 до 1 1/2 дюйма (3-3,75 см) всегда останутся нечувствительными к старению. Вместе с традиционными моделями брюк со складками и плоским передом, некоторые менее известные старые модели слаксов продолжают заискивать перед лучше обутым щеголем. Узкий или свободный покрой, следующий дизайн поясов удерживал свою принадлежность к моде и внутреннюю стоимость с момента их появления в зените мужской одежды.

Слаксы Дакс

Пояс Дакса был придуман в 1932 Алеком Симпсоном, старшим сыном Саймона Симпсона, основателя Английского Дома Симпсонов. Как завзятый гольфист, Алек испытывал раздражение, свойственное его коллегам гольфистам, когда во время игры ему мешали подтяжки и выбивающаяся рубашка. Получивший инженерное образование, Алек решил, что должен быть лучший способ построения спортивных брюк, и пришел к идее "удобных в действии брюк", первых самоподдерживающихся брюк без ремня. В память о своем отце он назвал свое творение Дакс, акроним от сочетания слов "отец" и "слаксы".
Вначале резиновые прокладки были вшиты в пояс, чтобы удерживать рубашку на месте. Затем на каждой стороне талии были придуманы уголочки с петельками для пуговиц, чтобы пристегивать к потаенной резиновой ленте, в кулиске с обратной стороны пояса. Это позволило петельке с каждой стороны талии застегиваться на одну из 2 пуговиц на боку пояса, дополнительно стягивая пояс, чтобы лучше удерживать брюки на талии.
Хотя модель навеяна спортом, настоящий дизайн пояса Дакс дорог для производства и, следовательно, в основном встречается только на более дорогих готовых или сшитых на заказ английских костюмах или спортивных брюках. Вот одна из первых реклам безременной классики Симпсона.

Вшитый ремень

В период между войнами спрос на легкую спортивную одежду стимулировал инновации в одежде для пляжа. Дизайн с вшитым ремнем избавил от хлопотной необходимости брать отдельное снаряжение для пояса. Когда хлопчатобумажные слаксы с таким же верхом вошли в моду в качестве курортной одежды в конце 20-ых, удобная и легкая в обращении модель брюк с вшитым ремнем получила дальнейшее распространение, возможно, проникая в общую спортивную одежду и парадные брюки. Однотонная отдельная или пришитая половина вшитого ремня обычно снабжалась плоским или закрытым D-образным кольцом, как здесь показано на актере Эрроле Флинне.

Голливудский пояс

Популярность брюк с высокой талией в 50-ые подстегнула повторное появление на Западном побережье модели, первоначально созданной в 30-ые. Удачно названная Голливудской, эта модель с высоким подъемом характеризовалась цельным передом и задом с узкими петлями для ремня, расположенными ниже верхнего края брюк. Представленный здесь на "Старых голубых глазах" голливудский дизайн без пояса с заниженными петлями требовал более узкие ремни, которые, как считалось, помогают адаптироваться на естественной талии человека. Одной из вариаций на эту тему был стиль аватар, такой как Лесли Ховард, который носил пряжку ремня сбоку, претендуя на комфорт, но также из щегольства.

Непарный жилет

Кроме как в воспоминаниях о странном форейторе, бродящем по одному из рынков лондонских антикваров, в последний раз, когда кто-то замечал настоящий непарный жилет на продаже в американских берегах, такое произошло, когда Брукс, Чип Дж. Пресс и Трайплеры все еще наслаждались славой Мэдисон Авеню. Непарный жилет был одной из хромосомных протестантских козырных карт в былые дни его франтовства.
Беглый обзор этой американской традиции начинается в 1928, с эры Гатсби, с льняного жилета пастельных оттенков коричневатого, серого и синего. Он был в таком фаворе, что профессиональная газета "Мужская одежда" провозгласила, что "льняной непарный жилет" является важной деталью в гардеробе каждого мужчины, который претендует на некоторое следование за модой". К середине 30-ых модная одежда в стране породила новый жилет, однобортную модель в клеточку, цвета которого подбирались в гармонии с сопутствующими верховыми пиджаками. Более молодых людей, которые никогда не носили непарный жилет ранее, предупреждали, что чем громче цвет, тем спокойнее должен быть стиль. "Например, - писал редактор Мужской одежды, - мелкая клетка почти неизменно используется в однобортной модели, тогда как однотонные, более консервативные цвета могут использоваться в двубортной модели".
К 1940-ым полуспортивный костюм был не только приемлем в городской одежде, но, по мнению Эсквайра, "он был моден для спортивного человека". Новая отделка для полуспортивной одежды была результатом костюмов для охоты и верховой езды. К несчастью, несмотря на национальное спонсорство разрозненного жилета, его использование по существу шло на убыль. В течение военных лет ему был нанесен сокрушительный удар, когда Министерство военного производства постановило, что двубортные костюмы больше не могут изготавливаться с жилетами. В то время как клетчатый или яркого цвета однотонный жилет оставался постоянной принадлежностью во многих студенческих городках Плющевой Лиги на протяжении 60-ых, Павлинья Революция вошла в костюм, эффектно убив его. К началу 70-ых павлин сам отошел от форейторской одежды.
Даже хотя настоящее место работы возложило на спортивный пиджак обязанность сниженного стиля одежды, если только галстук-самовяз не мобилизован подобным же образом, отдельный жилет, кажется, не будет штурмовать передовые линии мужской моды в ближайшем будущем. Это стыдно, потому что на щегольской непарный жилет всегда можно было положиться, чтобы привнести чуть прихотливости в гардероб.

Глава 7.
Парадная рубашка

Рубашка более, чем любой другой предмет мужской одежды, служит для определения финансового и социального класса мужчины. До 19 века белая полотняная парадная рубашка считалась конспектом мужской элегантности. Мужчина с безукоризненным воротником и манжетами однозначно не работал руками, и в те дни, когда большая часть населения была бедна, ношение белого было престижно. Самый известный денди этого века, Денди Брюммелл, который диктовал главные линии мужской моды всей Европе более чем сто лет, выдвинул поговорку: "чистое полотно, много, и стирка за городом".
На протяжении всего 19 века все нижнее белье джентльмена делалось из полотна. Слово "полотно" стало общим термином для мужского белья. Парадная рубашка действовала точно так же, как современная футболка: не пропуская пот на верхнюю одежду, одновременно защищая тело от грубых материалов верхней одежды. Однако правила приличия требовали, чтобы были видны только воротник и манжеты, следовательно, термин "краешек белья" означал, что белое полотно у шеи и на руке было знаком аристократичности. Всего лишь в конце 1940-ых для мужчины выставить на показ его парадную рубашку в высшем обществе было так же шокирующе, как для женщины - пойти в ресторан, не надев ничего поверх бюстгальтера.
Форма современной парадной рубашки стала развиваться с Викторианской эпохи, когда мужчины носили тесные жилеты, предшественники современных жилетов, и, таким образом, широкий покрой вышел из моды. Как только была принята современная форма парадной рубашки, воротник стал ее самой определяющей и чувствительной к моде чертой. В 1820 домохозяйка в Трое, Нью-Йорк, изменила лицо Мужской моды. Ханна Монтаг была женой привередливого кузнеца, который настаивал на том, чтобы надевать чистую рубашку каждый вечер, отправляясь на общественные собрания. Раздраженная ежедневной нудной стиркой, она освободила себя и рубашку, обрезав воротник, обшив края и шейную часть и пришив ленты, чтобы удерживать их на месте.
Сначала мистера Монтага раздражал этот отстегиваемый воротник, но идея получила распространение среди его друзей, и вскоре домохозяйки Трои вооружились ножницами. Владелец универсального магазина осознал коммерческие возможности этой упрощенной рубашки и начал производство в небольших количествах в задней комнате. Почти за одну ночь Троя стала изобиловать магазинчиками, рекламирующими переделку отстегивающихся воротников. Действительно, американские гиганты, шьющие рубашки, такие, как Клуэтт Пибоди и Филлипс Ван Хейсен, первыми начали производить раздельные воротники в районе Трои. Раздельные воротники поднялись к вершине моды в годы перед Первой Мировой Войной, когда коммерческий художник Дж. К. Лейендеккер создал мужской эквивалент известной Гибсоновской девушки, легендарного мужчину с воротником-стрелкой.

Как спортивная одежда вошла в употребление в течение второй половины 19 века, так поступил и раздельный двойной, или двусторонний, воротник. Однако война навсегда изменила его судьбу. С 5 миллионами мужчин, несущими службу в предписанных правительством рубашках с мягким пришиваемым воротником, война нанесла удар раздельному жесткому воротничку, от которого он никогда не оправился. К 1920-ым критики сокрушались, что Соединенные штаты были единственным государством, в своей поддержке рубашки со съемным воротником в городской одежде. К началу 1930-ых мягкие двойные воротники сопровождали новый смокинг, развитие, которое вызвало значительные дискуссии. Защитники жесткого воротника рассматривали его как краеугольный камень классической мужской элегантности, последний бастион в борьбе с неряшеством.

Молодой Энтони Иден (слева) носит парадную рубашку с жестким съемным воротником с прямыми уголками. Обратите внимание, как туго завязан и таким образом мал должен быть узел, чтобы соответствовать своему накрахмаленному окружению. Расположение узла высоко и прямо в V-образной выемке жесткого воротника стало критерием стильности в появляющейся моде на мягкие воротники. Так же как фрак руководил эволюцией смокинга, более старый дизайн с жестким воротником содействовал эволюции новейшего декорума мягкого съемного воротника. Даже сегодня парадная рубашка, снабженная специально завязанным галстуком, образующим острый узел высоко у воротника, все еще является выражением авторитарного изысканного практикующего юриста.

Обыграйте вашу лучшую линию

Одна из самых важных, но менее всего понимаемых функций мужской одежды состоит в том, чтобы вести глаз наблюдателя к лицу. Понимание тонкого баланса, который должен существовать между самой заметной и выразительной частью тела мужчины - его лицом - и одеждой, которая направляет к нему взгляд, - это предпосылка манеры изящно одеваться. Благодаря близости к лицу и конфигурации угла, масштаба и массы, ни один предмет мужской одежды не подходит лучше, чтобы подчеркнуть лицо мужчины, чем надлежащей формы воротник парадной рубашки.
Треугольный сектор, образованный под подбородком V-образной формой застегнутого пиджака, представляет собой центр внимания строгого костюма мужчины. Чтобы направить взгляд наблюдателя на эту территорию, работают несколько движущих сил. Во-первых, она находится прямо под самой подвижной частью мужчины, его лицом. Во-вторых, эта треугольная вставка акцентируется контрастами между более темным пиджаком и более светлой рубашкой, шелковым галстуком и тусклой или матовой тканью рубашки и так далее. И снова помня, что лицо - тот пункт назначения, куда одежда человека должна сосредотачивать внимание зрителя, думайте о лице как о картине и то, что окружает его, - это рамка.

Кроме того, подходит или не подходит ли цвет или рисунок парадной рубашки всему ансамблю, если ее воротник слишком мал, голова будет казаться большой; если воротник сидит слишком низко на шее, шея будет казаться длиннее, чем на самом деле. В выборе парадной рубашки следует руководствоваться в первую очередь скорее соответствием лица человека ее воротнику, чем превратностями моды или личной прихотью.

Выбор подходящего воротника рубашки требует немного экспериментирования и немного здравого смысла. Маленькой картине требуется сравнимая по масштабу рамка, так же как маленькому человеку с мелкими чертами требуется воротник более скромных размеров. И наоборот, когда содержание более обширно, рамка должна увеличиться, чтобы создать должный баланс, не отвлекая внимания от подразумеваемой точки фокуса. Так же как большие столешницы требуют крупного пьедестала, крупнокостные мужчины с тяжелым сложением требуют пропорционально более крупных воротников. Например, бывший президент Клинтон компенсировал свою большую нижнюю челюсть воротниками с немного расправленными в стороны кончиками, или же уравновешивая полное лицо изрядного размера остроконечными воротниками. Оба мужчины: Конан О'Брайан и Давид Леттерман -отличаются выдающимися челюстями и предпочитают парадные рубашки с воротниками с крупными пропорциями при работе перед камерой.
Длина и разлет кончиков воротника должны дополнять контур и размер лица. Длинные воротники с прямыми кончиками, 3-дюймовые или больше, с небольшим разлетом между концами, вытянут и сузят широкое лицо, так же как широко расположенные кончики отложного воротника уравновесят длинное и узкое лицо. Длинношеим мужчинам требуются более высокие воротники с более широкими стойками, которые увеличивают высоту воротника, в то время как короткошеим мужчинам нужны низко сидящие воротники с небольшим уклоном вперед. Воротник с петличками или другие закрепляемые булавками воротники обеспечивают дополнительную высоту, которая может уменьшить длинную линию шеи. Писатель Том Вульф представляет фантастически красивый образ с его воротниками высотой череп Икебода, почти викторианскими по своей жесткости и великолепию, но они маскируют его длинную шею.

Воротники должны также уравновешивать структуру лица, либо смягчая его доминирующие линии, либо усиливая слабые. Воротники с длинными уголками, которые либо прикалываются, либо пристегиваются книзу, помогут смягчить лица с угловатыми чертами и сильными линиями. Полное лицо, которое обвисает на подбородке или щеках, требует более жесткого воротника, чтобы нейтрализовать результаты возраста и гравитации. Тогда как мягкие воротники с пуговицами классически стильные, им слишком часто отдают предпочтение обладатели двойных подбородков, которым следовало бы специально избегать такой модели в пользу немного более жесткого воротника.

На протяжении 1980-ых и большей части 1990-ых в старании придать мужчинам более неформальный вид, модельеры, к несчастью, пытались нейтрализовать традиционно величественный и предписываемый формат парадной рубашки. Воротники парадной рубашки был укорочены, занижены и смягчены до такой степени, что их первоначальные стилистические каноны были либо изменены до неузнаваемости, либо полностью потеряны. Сокращенные воротники с пуговками больше не могли опускаться, укороченные воротники с прямыми уголками потеряли контакт с грудью рубашки, и стояче-отложные воротники сидели так низко на шее с их уменьшенной стойкой, что лишились всего их врожденного флера.

За исключением изделий с Джермин Стрит и сшитых на заказ, большинство мужчин сегодня носят парадные рубашки с воротниками слишком маленькими для их лица, которые сидят слишком низко на шее. И с возвращением отложного воротника на передовые линии моды те мужчины, которые вооружились так называемым полу- или полным виндзорским узлом галстука, преуспели только в обострении проблемы, так как его луковицеобразная масса неизменно вынуждает кончики воротника с и так уже урезанной длиной еще больше отдаляться от груди рубашки.
К счастью, к концу 1990-ых эстетика парадной рубашки стала следовать эстетике костюма, возвращаясь к своим корням эпохи пошива на заказ. Подпитанная итальянским возрождением классической элегантности и появлением одежды ремесленного производства, высококлассная мужская одежда вступила в новое тысячелетие вслед за изготавливаемой на заказ обуви. Изобилие готовых парадных рубашек сейчас начинает снабжаться воротниками, которые больше не должны извиняться за свое определяющее стиль присутствие.

На лице вещей

В отличие от другого менее заметного одеяния, такого, как носки или манжеты рубашки, воротник является неотъемлемым и многозначным жестом личного стиля. Все изысканно одевающиеся люди пришли к одному или нескольким стилям воротника, которые лучше всего подчеркивают их уникальные черты, вместе с тем добавляя немного энергии. Следующие мужчины иллюстрируют, как их физиогномика и чувство стиля повлияли на выбор воротника парадной рубашки.

Воротник с прямыми уголками

Так как воротник с прямыми уголками был формой, которая украшала большинство военного покроя парадных рубашек с Первой Мировой Войны, он долго был основанием гардероба парадной рубашки современного мужчины. Как самый стилистически нейтральный из всех воротников, воротник с прямыми уголками можно носить с любым типом пиджака или спортивной куртки. В идеале уголки воротника должны быть длиной между 2 3 /4 и 3 3/8 дюйма (7-8,5 см). Узкое расстояние между кончиками идет более округлому, овальной формы лицу, чем узкому.
Вот мужчина, который предпочел озаглавить свою биографию "Понадобилось 9 портных". Как один из первых великих звезд Голливуда Адольф Менжу был также одним из ведущих денди. Здесь он одет по своей собственной мерке в воротник с длинными уголками с правильной величиной точно рассчитанного неподчинения правилам, чтобы сыграть изведенного политического босса в фильме Франка Капры "Человек позади президента". Неформальные манеры его воротника не только разбивают агрессивную полоску сшитого на заказ костюма, но также помогают удлинить овальные контуры его лица.
Если вы почувствовали неудобство оттого, что эта презентация воротника окружена такой шумихой, посмотрите на следующую жертву. Вот выступление парадной рубашки, которое определенно приносит плоды. Английский Лесли Ховард здесь сфотографирован прогуливающимся по палубе, когда он возвращается в Европу на борту парохода Беренгария (и давайте будем надеяться, к хорошему мастеру по рубашкам с Джермин Стрит). Как он умудрился появиться с совершенно неправильным воротником для своего лица, остается только гадать. Длинные и очень перпендикулярные линии воротника собираются там, где заканчиваются линии его лица, делая его и без того уже вытянутое лицо даже еще более длинным. Если бы когда-либо и был первый кандидат на стояче-отложной воротник, им был бы маэстро Ховард.

Стояче-отложной воротник

Стояче-отложной воротник был краеугольным камнем английского облика сшитой на заказ одежды, так как двойной воротник пришел в город в начале 1920-ых. Его введение везде приписывается знаменитому принцу Уэльскому, возможно, вследствие создания якобы им виндзорского узла, который, кажется, сопровождал воротник. По совести говоря, в действительности это его младший брат, герцог Кентский, первым популяризировал его.

Из-за своей врожденной изящной и элегантной манеры держаться стояче-отложной воротник стал самый важным воротником парадной рубашки сегодня. Так как отложные воротники сильно варьируются по высоте, длине углов и их разлету, обычно есть несколько моделей, которые будут идти форме головы или профилю любого мужчины. Хотя бы для разнообразия, какая-то версия отложного воротника должна быть постоянным предметом в гардеробах всех мужчин.
Хотя Принц Чарльз и подпортил это прекрасное полотно королевского рубашечного производства, ковыряясь пальцем в ухе, архитектура его воротника ясно видна (ниже). Высота, длина уголков и разлет уголков его воротника из шотландки Тернбулл и Ассер, отлично сочетаются с контурами его лица. Обратите внимание, как уголки воротника касаются его груди, одновременно находясь под бортами его пиджака, даже когда его голова повернута, - одно из практичных преимуществ отложного воротника перед другими моделями. Более того, выпуклость его галстука находится прямо под V точкой на верхушке воротника. И просто до кучи, обратите внимание, что его манжета не оттягивается из вида, даже когда рука вытянута, такой этикет более длинного рукава и прилегающего к запястью дизайна манжеты.

Так как большая часть итальянских мужчин более тонкокостные, большинство из них предпочитает определенную версию отложного воротника. Фабио Борелли, один из представителей нового поколения потомков производителей рубашек Италии, не является исключением. Так как его лицо сужается книзу почти до одной точки, отложной воротник, действительно, будет единственно возможным дизайном, который может нейтрализовать такой контур.
Борелли использовал отложной воротник с высокой стойкой, чтобы лучше обрамить лицо, небрежно следуя традиции с типичным итальянским умением (справа, внизу). Даже на минуту не думайте, что небольшой скос его галстука, слегка скошенный угол узла или даже вздыбливание языка галстука ниже - случайное совпадение. Наоборот, эта демонстрация благородной небрежности - еще одно напоминание о почти культурном предрасположении знатоков стиля в Италии к постоянной переработке канонов английского вкуса. Кто говорит, что мужская особь в чем-то менее склонна к самоукрашательству, чем женская? Однако как большинство аспектов стильного одевания, настоящая элегантность зиждется не на самой одежде, но на том, как ее носят.
Вот отложной воротник с неутомимым чемпионом виндзорского узла, покойным актером и автором Дугласом Фербанком младшим. В тот момент, когда эта команда из воротника и узла покорила Лондон, Дуглас Младший немедленно принял его, вероятно, став его пожизненным послом. Энтузиазм Фербанка возможно, сделал не меньше для быстрого принятия большого узла и воротника бомондом, чем Герцог Винздорский, считающийся их зачинателем.

Круглый воротник

Короткий жесткий круглый воротник был обязательной частью униформы Итонской школы с середины 19 века. Первоначально отдельный жесткий белый воротник, пришиваемый на окаймленный воротник рубашки, ранее этот воротник обозначал членство в одном из самых эксклюзивных мужских клубов в мире, отсюда его название клубный воротник. Реклама знаменитого воротника-стрелки в начале 20 века помогла возвысить этот стиль воротника до пантеона воротников классической парадной рубашки.
Будучи мягким съемным воротником, клубный воротник стал одной из самых популярных форм воротника в 1930-ых, которые можно было пристегивать. Его изгибы особенно хорошо работали под атлетически точеное лицо десятилетия. Хотя клубный воротник редко проскакивал в массах, этот пережиток из викторианского общества может иногда встречаться в компании со сшитым на заказ костюмом.

Воротник с петличками

В общем, следует благодарить принца Уэльского за введение воротника с петличкой в высшее общество. Сам по себе появившийся в конце 1920-ых и начале 1930-ых, он коротко пофлиртовал с модой снова в 1960-ых. Хотя его популярность уменьшилась вследствие неумолимого снижения формальности в мужской моде, воротник с петличкой остается фаворитом тех, кто ищет дополнительный нюанс аккуратизма.

Воротник с петличкой необходимо тщательно моделировать, чтобы узел галстука комфортно размещался в горловине. Специальные петлички пристегиваются друг к другу под узлом галстука, чтобы держать кончики воротника на месте, прикалывая воротник рубашки и узел галстука выше под подбородком владельца. Длинношеие мужчины предпочитают более высокое расположение петличек, тогда как лицо круглой или квадратной формы оценит его продольную симметрию. Изначально специальный медный стерженек прикреплял воротник к стойке на шее, одновременно соединяя петлички воротника. Сегодня с рубашками с заранее пришитыми воротниками с петличками его заменяет конструкция кнопки или пуговицы и петельки. Однако как с большинством предметов одежды старого света первоначальный медный стерженек все еще сообщает больше утонченной изысканности, чем его менее заметные современные суррогаты.

Британским ответом на стильное превосходство Американского Фреда Астера был их собственный изысканный драматический актер и танцор Джек Букэнен. Называться Букэненом было комплиментом, подразумевающим, что получатель знает свой путь в примерочной комнате. И этот парень Букэнен мог экипировать себя лучшей одеждой.

Воротники с булавкой

В какой-то момент в течение 1930-ых почти половина всех американских мужчин, как сообщалось, носила воротники рубашек сколотыми. Сегодня было бы удивительно, если бы удалось найти одного мужчину из сотни, таким образом укрепленного. Некоторые мужчины считают воротники с булавками вычурными; большинство мужчин просто боятся его обязательных атрибутов.
Считающееся в среде многих знатоков рубашек кульминацией между рамками с воротником, это не то шейное украшение, которое следует прятать. В отличие от пиджаков-визиток или воротников с пуговицами, стильность воротника с булавкой возрастает или снижается в зависимости от умения обращения с ним. Щегольское ношение его требует некоторой практики, ловкости рук и немного терпения.
Действуя во многом как воротник с петличкой, воротник с булавкой поднимает узел галстука вверх на шее, укорачивая длинную шею. Вертикальность прямых уголков работает, нейтрализуя голову или подбородок с круглым или овальным контуром. Как во время пика популярности в 1930-ых воротники с прямыми уголками имеют длину 3 - 3,5 дюйма, что делает их естественными кандидатами на использование булавки. Самый распространенный инструмент - простая золотая безопасная булавка, следующим в списке идет своего рода скользящий механизм с пружиной; хотя приверженцы использовали планку с фигурными концами, которые отвинчивались, когда их просовывали в специально сделанные глазки на воротнике. Следующий шаг в таком снаряжении воротника состоял в том, чтобы найти приспособление, украшенное спортивным мотивом, таким как клюшкой для гольфа, молотком для поло или кнутиком для верховой езды.
Следуя тем же самым принципам стильного снаряжения шеи, воротник с булавкой совершенно выводит человека из ординарности. Удобно застегиваясь под узлом галстука, округленный воротник увеличивает высоту воротника, а его более мягкий округлый контур особенно хорошо гармонизирует с квадратной или угловатой челюстью. Не имея уголков, которые загибаются вверх, выворачиваются или криво лежат, округленный воротник с булавкой остается аккуратным и опрятным на протяжении всего дня. Художник, писатель и хорошо известный Нью-йоркский франт Ричард Меркин превосходно закалывает свой воротник.

Воротник с пуговицами

Изначально популяризированный американскими спортсменами и выпускниками Восточного университета в течение 1920 и 1930-ых, оксфордский воротник с пуговицами - это единственный вклад Америки в лексикон неизменной моды парадной рубашки. Со Второй мировой войны европейские энтузиасты спускались ко входу в его гробницу, Мэдисон Авеню 346, чтобы загрузиться этой уникальной американской классикой. До недавнего времени ни один элегантный мужчина не мог развернуть свои полоски без, по меньшей мере, 1 розового оксфорда от Братьев Брукс, украшающего гардероб.

С дизайнерской мужской одеждой, помогающей размыть различие между сиюминутной и неизменной модой, Братья Брукс еще больше замутили воду, отвергнув его роль как протектората традиционной моды Америки. Как делает Брукс, так и воротник с пуговицами. Образ Плющевой Лиги был последней навеянной патрицианством мужской моды, утвердившейся, прежде чем корни вкуса высшего класса Америки были заменены в ходе переворота Павлиньей Революции 1960-ых. Если бы не видение и гений Ральфа Лорана, очень свойственный Америке стиль с естественными плечами последовал бы за своей альма-матер, Братьями Брукс, в модельный закат.

Традиционно одетые жители континента всегда ценили врожденную классичность американского оригинала. Каждый год небольшая дружеская компания французских и итальянских торговцев предлагает свой собственный подход к облику Плющевой Лиги, вдохновленной образами Нового Света из американского общества, играющего в Ньюпорте или Пальм Бич.
Сочетаясь с галстуком, воротник с пуговицами создает почти такой же уровень парадности, как темно-синий блейзер или туфли в стиле виджан, двое его наиболее частых коллег-заговорщиков. Как и синий блейзер, оксфордский воротник с пуговицами можно сделать более или менее парадными, хотя он имеет тенденцию более удобно общаться с тканями определенной текстуры, такими, как фланель или твид. В дни винегрета с воротником на пуговицах любой стиль теряется, если его кончикам недостает надлежащей длины, чтобы опускаться и играть небрежно.

Подбирая парадную рубашку

За исключением итальянцев, которые балансируют на грани фетишистского отношения к подбору парадных рубашек, большинство мужчин носят модели слишком тесные на шее, со слишком короткими рукавами и слишком пышные на запястье. Объяснение этому относительно просто: последовательные стирки уменьшают размер воротника и длину рукава, тогда как большинство производителей моделируют достаточную ширину запястья, чтобы могли пройти большие часы размера Ролекс.
Если воротник не лежит удобно, самая лучшая парадная рубашка бесполезна. При застегнутой верхней пуговице 2 пальца должны свободно проходить между шеей и воротником новой рубашки. Большинство производителей изящных рубашек добавляют дополнительные полдюйма к утвержденному размеру воротника с учетом того, что ткань садится в течение первых нескольких стирок. Если воротник новой парадной рубашки превосходно сидит при первой примерке, отложите ее, или вы рискуете быть удушенными насмерть слишком рано.
Как вторая кожа туловища, рубашка должна сидеть удобно. Как минимум, она должна быть скроена достаточно свободной, чтобы владелец мог садиться, не заботясь, что перед будет расходиться. Даже нормальная усадка или прибавка веса не должны создавать напряжения на груди или талии. Общая длина рубашки должна быть такой, чтобы вы могли поднимать руки, не вытягивая ее из брюк.
Когда надевается галстук, кончики воротника должны касаться полочки рубашки, как бы владелец ни поворачивал голову. Воротники от полуотложного до визитного не должны иметь пространства над узлом галстука, с достаточно длинными кончиками воротника, которые следует заправлять под борта пиджака. И в конце, ни одна часть стойки воротника не должна выглядывать из-под узла галстука.

С простой или с французской манжетой, рубашка должна сидеть удобно на запястье, так, чтобы дополнительная длина, необходимая, чтобы манжета не оттягивалась назад, когда рука вытянута, не позволяла ей опускаться на ладонь. Манжета рубашки и рука должны двигаться как одно целое. Если рука может проскользнуть через горло манжеты без предварительного расстегивания, окружность манжеты слишком велика.

Мода парадных рубашек

Большинство мужчин учатся использовать парадную рубашку как гармонизатора костюма и галстука. Когда суетливые 80-ые трансформировали галстук в заводилу рисунка, парадной рубашке пришлось перейти на второй план. Хотя однотонная парадная рубашка обеспечивает пустой холст, на котором можно импровизировать, изысканный любитель одежды часто выбирает набивную рубашку, которая служит как центр внимания ансамбля, к которой галстук и пиджак должны питать почтение.
Английская классовая система ответственна за эту перестройку обстановки. В предвоенные годы большинство англичан высшего класса типично носили только те галстуки, на которые они были обречены вследствие частной школы, военного полка или филиала частного клуба. Так как типичный английский аристократ располагал не менее дюжиной или около того таких связей, его собрание галстуков было, таким образом, как-то ограничено. Чтобы компенсировать это, он вынужден был разнообразить свои сумрачные камвольные шерсти и предсказуемые клубные галстуки живо выглядящими рубашками. Когда он начал собирать больше рубашки, чем галстуки, Джермин Стрит, как Сэвил Роу ранее, стала целой улицей, посвященной ремеслу специалистов по пошиву рубашек на заказ.
Как доказывают эти следующие рисунки, альтернатива одухотворенной парадной рубашки может одолжить модности строгому сценарию, не компрометируя границы хорошего вкуса. Так как этот формат исходит в высшей степени из контрапункта между костюмом, рубашкой и галстуком, он стремится отдавать предпочтение высококонтрастному лицу. Однако такое сочетание не более сложно, чем рассаживание предметов из вашего старого юношеского гардероба рядом с различными партнерами для обеда.
С хорошим воротником, абсолютно уверенный в себе, английский актер Тревор Ховард искусно спасает потенциально провальную презентацию, выводя свою парадную рубашку на ведущую роль.

Эстетика парадной рубашки

Кроме украшения владельца, парадная рубашка должна вписываться в стиль и уровень формальности всего костюма. Как различные стили воротника подразумевают различные степени парадности, так работают и различные ткани рубашки. Изощренный любитель изысканной одежды обычно не будет сочетать спортивную рубашку с воротником на пуговицах с элегантным темно-синим костюмом, он также не станет соединять элегантнейшую парадную рубашку с контрастным белым воротником с неформальной твидовой спортивной курткой. Хотя политика невмешательства современной мужской моды сбила с толку многие из директив, которые оберегали хороший вкус, некоторые все еще используются при оценке, прибавит ли конкретная парадная рубашка к предполагаемой торжественности всего ансамбля или убавит ее.
Формальность рубашки начинается с воротника, ее самой заметной и определяющей характеристики. Чем жестче воротник, тем более формальны ее намерения. Чем более открыты кончики воротника, тем торжественнее презентация. Контрастный белый воротник автоматически добавляет церемонности, тогда как большинство воротников с петличками или булавкой повышают пристойность средней однотонной или набивной парадной рубашки. Конфигурации с более мягкими воротниками, такими, как воротник с пуговицами или ненакрахмаленный с длинными концами, располагаются ниже на шкале формальности.
Манжета также вносит свой вклад в общий эффект. Жесткая манжета парадной рубашки, которая сопровождает белый галстук и фрак, представляет собой самое формальное урегулирование вопроса. Тогда как французская манжета наряжает руку лучше, чем стандартные варианты с пуговицами, манжета с двумя пуговицами превосходит однопуговичный вариант снаряжения запястья.
Ткань служит следующим указателем формальности. Более гладкие или глянцевые материалы более торжественны. Белая шелковая ткань в рубчик располагается почти на одном уровне с белой на белом* тканью, тогда как белый королевский оксфорд идет вторым ноздря в ноздрю. Белая летняя вуаль немного опережает белый пинпойнт*, который так же обходится с обычным белым оксфордом.
Что касается небелых однотонных тканей, голубое сукно находится ниже белого на белом, но выше неформальности белого оксфорда. Тогда как голубой двуконечный* ранжируется почти на одном уровне с белым пинпойнт-оксфордом, розовый, особенно в сукне, не сильно отстает, преследуемый желтым или золотым, коричневатым и затем зеленым.
Парадность рубашки с рисунком определяется количеством белого в фоне дизайна. Рисунки с белым фоном имеют более утонченный вид, чем ткань с цветным фоном, что на шаг повышает их на лестнице формальности. В двуцветной полоске или клетке, где белый является фоном, более броский рисунок обозначает менее парадную одежду. Более тонкая полоска более церемониальна, если не более строга, чем полоска с большими промежутками, тогда как чем мельче клетка на материале рубашки, тем более торжественен эффект. В общем, рубашка с горизонтальными полосками будет читаться более парадной, чем та же самая полоска, идущая вертикально.

Однотонная парадная рубашка

Хотя чистый белый традиционно был избранным цветом для основной парадной рубашки, средний голубой на самом деле лучше идет большему числу мужских лиц, чем белый. Чистый белый может ослабить тот небольшой естественный цвет, который мужчины излучают. Телевизионные продюсеры советуют гостям-мужчинам надеть голубую рубашку, чтобы противодействовать сильному студийному освещению, которое стремится сгладить и ослабить цвет лица.
Так же, как стол красного дерева придает ауру большей ценности предметам, которые лежат на нем, средний голубой оживляет все тона мужской кожи. Любой цвет или текстура, размещенная на или около высококачественной средне-голубой парадной рубашки, автоматически будет выглядеть более теплым или богатым. По меньшей мере, половина из дюжины или около того парадных рубашек мужчины в идеале должны быть какого-то оттенка однотонного голубого или с преобладающим синим рисунком; они обеспечивают более гибкий задник, на котором играется ансамбль (см. вкладку рубашечных тканей).
Естественно, некоторые голубые оттенки предлагают большую помощь лицам, чем другие, но существует, по меньшей мере, несколько тонов среднего голубого, которые особенно усиливают тон и блеск кожи каждого мужчины. Фокус состоит в том, чтобы найти самый глубокий оттенок синего, который подчеркивает лицо, не отвлекая от него. И давайте не будем заблуждаться вслед за теми чрезмерно рекламируемыми людьми, почитаемыми почти по-королевски, которые недавно продвинулись с подобной однотонной расцветкой галстуков. Они представляют собой еще одно наивное отклонение от хорошего вкуса и неизменной моды, взлелеянное вследствие потребности промышленности в краткосрочных новинках и прибыли.
Мужчина с сильным контрастом в лице может использовать более широкий диапазон цветов, включая глубокие тона синего, такие, как оттенки Кембридж или Веджвуд двухслойного сукна, королевский оксфорд, или более темный двуконечный хлопок. Светловолосые мужчины с тусклым цветом лица могут сбалансировать более светлые тона с мягкими синими оттенками, такими как двуконечные, окфсорды, и мелкая клетка, где белые волокна используются, чтобы уменьшить интенсивность синего. С летним загаром глубину синего можно увеличить, чтобы обыграть повышенный цветовой контраст между кожей и волосами.
Кремовый или желтовато-коричневый могут выглядеть хорошо, хотя эти низко-интенсивные оттенки больше работают для приглушенного, чем контрастного цвета лица. Розовый иногда рассматривается как слишком женственный оттенок для мужчин; однако розовая оксфордская рубашка с воротником на пуговицах была чекой знаний Мэдисон Авеню в течение 50 лет. Розовый также идет розовощекому лицу. Украшенная контрастным белым воротником и в сочетании с темно-серой или темно-синей шерстью, розовая парадная рубашка из двуконечной ткани или суконная рубашка остается неувядаемым фаворитом набора Джермин Стрит.
Желтый или золотистый тона являются желаемыми, но так же недооцененными цветами рубашек. В отличие от голубого, у них есть отрицательная черта. Мужчинам с желтоватой кожей необходимо избегать этих оттенков. Но их блеск шампанского может придать энергии и жизненности любому костюму от коричневых через серые до темно-синего. Золотой часто используется как цвет акцента во многих рисунках галстуков, так что если у мужчины веснушки или светлая шевелюра, повторение оттенка под подбородком будет благоприятным способом осветить лицо. Действительно, броская золотая или желтая рубашка в полоску и синий блейзер с позолоченными пуговицами были известны способностью добавить энергичности походке любого мужчины.

Парадная рубашка с рисунком

Цвет лица также диктует выбор рисунка. И снова, количество контраста в лице будет определять степень контраста, желательного ниже. Всевозможные типы полосок: волосок, булавка, карандаш, тень, Бенгал, и разнообразные полосатые компоненты пользуются долгосрочной популярностью в деловых кругах. В семействе клеток типы булавка, миллиметровка и мелкая клетка - также высоко оцениваемые фигуры в кабинетах правления корпораций.
Хотя трудно обладать слишком большим множеством простых парадных рубашек в сине-белую полоску, то же самое можно сказать в отношении парадной мелкой клетки, которая работает преимущественно синем фоне. Так как маленькая модная голубая клетка выглядит как однотонный фон на расстоянии, замена тонкой синей клетки рубашки на однотонный голубой придает вид изысканности с небольшим риском обвинения в вычурности. Полоски или клетки с красными акцентами подходят более красноватому цвету лица, тогда как желтые или золотистые рисунки предпочтительнее для мужчин со светлой кожей или блондинов. От средних до бутылочно-зеленых полоски или простая зеленая клетка-миллиметровка на белом фоне - всегда стильные варианты, особенно под классическим темно-синим или серым шерстяным костюмом.
С полоской или клеткой на белом фоне контрастный белый воротник всегда является возможным вариантом и его историческое происхождение нельзя игнорировать. Парадные рубашки с контрастным белым воротником возвращают нас к дням отдельного воротника. Сегодня только очень округленные, клубного типа (желательно заколотые булавкой) или очень открытые, почти разлетающиеся модели кажутся достаточно стильными, чтобы удерживать свои позиции, при противопоставлении с другим цветом или рисунком основы рубашки. Возражая популярному мнению, контрастный белый воротник не требует использования таких же белых французских манжет, чтобы поддержать свою породу, хотя он больше привлекает глаз. Тогда как французская манжета в тон всегда приемлема, манжета с пуговицами не может находиться на конце рукава, пришитого к рубашке с контрастным белым воротником.

Одевая кисть

Дизайн манжеты рубашки обычно изменяется вместе со стилями воротника, и в течение 19-ого века манжеты и воротники имели множество общих черт. Как и тупой квадратный одинарный воротник, манжета рубашки была прямоугольной и жестко накрахмаленной. Манжета также могла быть одинарной или двойной, но именно последняя из этих 2 форм стала обозначать формальность. Съемные отдельные манжеты, как и съемный воротник, можно было выворачивать, если одна сторона была испачкана.
В 19-ом веке манжету часто оставляли не застегнутой сбоку, так что она могла свисать на полдюйма ниже рукава пиджака, возвращая к тем дням, когда рубашка считалась нижним бельем и служила защитным слоем от более грубых материалов. В принципе современные каноны манжеты следуют эстетике своих предков, добавив предостережение, что кусочек ткани рубашки ниже может зрительно

удлинить руку, при условии, что длина рукава пиджака подобрана правильно. Мужчина с короткими руками должен всегда использовать эту "ловкость рук".
Так как рука действует в соответствии с выражениями лица мужчины, чтобы подчеркнуть и усилить эффект, одежда для кисти привлекает свою долю эстетической фокусировки и дискуссии. Вот самый знаменитый денди Италии начала 20-ого века, поэт Габриэле Д'Аннуцио (слева, вверху), с "распустившимися манжетами". В безукоризненном спокойствии жесткий воротник и манжета поднимают приложения до поэтического совершенства.
Спор между жесткими съемными воротниками и мягкими пришитыми потерял большую часть своего пыла к тому времени, когда знаток воротника на пуговицах Фред Астер появился на этом следующем снимке. Собственный мастер сцены и экрана Америки, а также мягкого стиля любил сочетать свои воротники с пуговицами от Брукс практически со всем: двубортными костюмами, парадными свадебными галстуками, свитерами кардиганами. Он даже закалывал воротник книзу, просто чтобы показать ему, кто тут хозяин. Возможно, требуется безупречный исполнитель, чтобы оценить другого, так что заправленные манжеты рубашки Фреда Астера создают великолепный фон для непредсказуемого положения его воротника (слева, в центре). Как и походка танцора, его одежда всегда находилась в постоянном движении.
Думаете, что манжета рубашки была смоделирована просто как портновская затея, предназначенная соединять рукав к запястью? Жан Кокто так не думал (слева, внизу). Как его соотечественник Стефан Граппелли сделал для скрипки в джазе, Кокто возвысил украшение запястья в форму искусства, одевая руку с той же творческой энергией, которую он вкладывал во все визуальные создания.

Монограмма рубашки

Когда белье было впервые отправлено из дома, монограмма использовалась, чтобы подтверждать его принадлежность. В период расцвета мужской моды подтяжки с монограммой, пряжки ремней с инициалами и вышитые носовые платки были популярными подарками у всех, от конюхов до церемониймейстеров, одновременно считаясь знаками любви от прекрасного пола. Сегодня некоторые мужчины считают выставление напоказ своих инициалов чем-то претенциозным, тогда как другие оценивают это как знак индивидуальности и качества.

Хотя парадная рубашка считалась нижним бельем до, пожалуй, конца 1930-ых, большинство монограмм исчезли из вида, переместившись либо вниз на полу рубашки, либо под жилет костюма. Когда жилет стал исчезать и мужчины начали снимать пиджаки прилюдно, этот намек начал приобретать свои собственные черты.
Благоразумие - это основа хорошего вкуса, и крупные или расположенные на видном месте инициалы не благоразумны. Расположение монограммы на воротнике или манжете ясно объявляет о недостатке такта у нарушителя. Как и в большинстве вопросов мужского украшательства, меньше обычно значит больше.
Чтобы монограмма рубашки создавала нюанс классности, стиль букв должен быть простым и мелким, не больше чем четверть дюйма высотой. Большинство монограмм должны располагаться примерно в 4 дюймах (10 см) влево от центра планки рубашки. Если на рубашке есть карман, инициалы обычно находятся в его центре или располагаются посередине его верхнего ранта. Обычно инициалы вышивают наверху вручную, иногда буквы при этом вышиваются крошечными стежками. Из-за уменьшенного масштаба отметок, они часто выполняются контрастно: или более темного оттенка, или другого цвета, чем материал рубашки. Если ткань с рисунком, монограмма обычно повторяет один из составляющих цветов. У некоторых мужчин есть любимый цвет, такой как золотой или фиолетовый, который служит для подчеркивания их личного стиля.
Монограмма Тайрона Пауэра настолько мала (наводя на мысль о сделанном от руки оригинале), что становится центром внимания. Ее появление отражает английское и американское пристрастие к более явному расположению на кармане, примерно в 9 дюймах (23 см) ниже горловины. В противоположность этому, герб европейского мужчины поддерживает его склонность к дисциплинированному замалчиванию. Расположенная чуть ниже прямой линии видимости, нижняя граница монограммы обычно находится приблизительно в 14 дюймах (35 см) от горловины или в 4-5 дюймах выше пояса брюк. Из двух местоположений эта дислокация определенно более изящная, если не сказать шикарная.
Когда житель Континента не застегивает свой однобортный пиджак, начинается дуэт на уровне талии между открытыми бортами пиджака и концами галстука. Освобожденные концы галстука, в ритме с походкой мужчины, развеваются спереди рубашки, позволяя только краешку монограммы показываться. Без излишних отвлечений эти маленькие оркестровки приобретают свой собственный символизм.
Английская аристократия давно признавала свою унаследованную склонность к эксцентричности. Фред Астер дружил с достаточным числом этих обученных камердинерами парней, чтобы наблюдать такую форму из первых рук. Размещение своих инициалов на внешнем рукаве рубашки - это или обычай, свойственный типам из шоу-бизнеса, или еще одно пристрастие знати, имеющей слишком много времени в своем распоряжении. Имеет ли такое бахвальство привкус больше титулованности, чем театральности, одно точно: поставленное клеймо на верхней части рукава рубашки определенно усиливает ощущение пошива на заказ, предложение, которое вряд ли проглядят те, кто склонен к этому.

Глава 8.
Одеяние для шеи

Несмотря на три века упорных попыток ослабить хватку галстука за глотку цивилизованного мужчины, эта незначительная полоска шелка продолжает держаться за драгоценную жизнь. Как боец, побитый в прах в течение 11 раундов, но исполняющий почти чудесное возвращение в 12-ом, галстук закончил 20-ый век на высокой ноте. Парадный, полностью тканый, одновременно обладающий всеми манерами спортивного, высокомерный галстук-самовяз вернулся из фактического забвения моды на передний край стиля.
Несмотря на, по-видимому, неумолимое сопротивление смерти по декрету моды, характерное для этого забавного украшения, мужское одеяние для шеи встречает свой самый серьезный вызов на свидание. Хотя рабочее место традиционно было передовым бастионом галстука, быстрый отход от формальности вручает этому бывшему дополнению к мужской элегантности уведомление об увольнении, приглашая любое число менее сдерживающих горло альтернатив обратиться за работой. Все более распространяется среди мужчин на правящих позициях практика не носить галстук. В обстановке некоторых офисов голошеий руководитель стал символом нового стиля управления.
В ироническом твисте долгосрочный защитник галстука, корпоративный конформизм, возможно, сейчас окончательно его уничтожает. Трудно сказать, будет ли последнее погружение в удачу галстука постоянно изменять его судьбу. Без сшитой униформы, монополизировавшей корпоративный пейзаж, роль галстука в современной мужской моде определенно изменится. Его появление более чем когда-либо будет значить желание владельца создать более парадный, авторитарный имидж. Возможно со временем, мужчина сможет начать рассматривать галстук как доказательство своей индивидуальности, что-то, что выделяет его из толпы.

Галстуковедение

Так как галстук должен быть приятным на ощупь, шелк неоспоримо является лучшей тканью. В идеале тактильные качества изящного шелкового галстука должны производить ощущение, отличное от кожи. Термин, который промышленность использует для обозначения веса, текстуры и ощущения на ощупь ткани, называется ощупь. Знатоки ценят красивую ощупь.
Мотив галстука, или рисунок, выражает поэзию, ощущение прихоти, психологию индивидуального владельца. Мотивы дизайна, называемые галстуковедение, начали процветать в 1930-ые. 2 большие семьи дизайна делят царство галстука с рисунком: тканые из крашеной пряжи и набивные. В первом случае жаккардовый ткацкий станок вплетает нити различных цветов прямо в ткань, тогда как во втором цветные рисунки набиваются прямо на сырой или окрашенный шелк.

Тканая одежда для шеи

Так как он позволяет располагать мотивы с точными деталями, одновременно предоставляя несравнимое богатство ощупи, тканый шелковый галстук считается высшей досягаемой вершиной в мужском плюмаже. Процесс выработки ткани сдерживает природный блеск цвета, вводя его в сложное поверхностное сплетение, делая тканый галстук-самовяз самым нарядным из всех шелковых галстуков. Хотя тканые модели составляют небольшой процент из всех шейных предметов гардероба, производимых каждый год, им снова стали оказывать предпочтение, вместе с шитой вручную одеждой и индивидуальным изготовлением обуви.
Вот классический пример того, как Англия стала задавать стандарты в международном мужском стиле большую часть 20-ого века. Галстук Макклесфильда, шелковая группа рисунков, изготавливаемых из небольших волокон в виде ромбов, квадратов и кругов, стал особенно моден среди хорошо одетых британских мужчин в начале 1920-ых. Эти маленькие геометрические фигурки сначала выполнялись в контрастных тонах серого, черного и белого, придавая эффект инкрустации по дереву поверхности галстука. Они были изюминкой текстильных ткачей из Макклесфильда, маленького городка в Ланкашире, на северо-западе Англии.
Среди образованных в портновском искусстве людей во всем мире галстук Массклесфильд продолжает пользовать долговечной репутацией квинтэссенции вкуса английского высшего класса. Заметим в скобках, что он является единственным жанром традиционного одеяния для шеи, который сохраняет свою первоначальную метафорическую образность. Называемый в определенных кругах "свадебным галстуком", этот серебристый галстук начал свою вертикальную карьеру как обязательный длинный галстук в формальном дневном гардеробе, подразумевая свадьбы и другие дневные празднования. Когда модная одежда начала искать себе компанию, парадный галстук Макклесфильд обнаружил, что его элитная служба расширилась и включает украшение других менее формальных ансамблей.
От королевских мероприятий до родео, вот в картинках история подъема Макклесфильда к звездному статусу в одежде, начиная с барона Никола де Гунсберга, общественного деятеля Энтони Дрексела Биддла и голливудских Роберта Монтгомери и Гари Купера.
Хотя существуют мириады рисунков тканых галстуков, только горстка завоевала освященные веками места правильности и пристрастия в гардеробе джентльмена. Один из самых почитаемых - это галстук Спиталсфильд, еще один вклад легендарного стиля Англии с Бонд Стрит в неизменную моду шейной одежды. Поднимаясь к известности рядом со своим серебряным собратом Макклесфильдом в 1930-ых, этот тканый галстук так же был назван в честь города, изготавливающего его, Спиталсфильд, в предместьях Лондона.
Дизайн Спиталсфильда первоначально отличался от Макклесфильда немного более причудливыми и крупными мотивами, которые были выполнены по всему пространству из 2-, 3- или 4-цветных комбинаций. Этот более гибкий тип шелкового дизайна составляет становой хребет тканых предметов шейной одежды Британского высшего класса. Более не производясь исключительно в этом маленьком городке около Лондона, тканые галстуки типа Спиласфильд сейчас изготавливаются по всему миру.
Здесь Дин Ачесон полагается на твердую руку своего воротника с петлицами, чтобы приуменьшить обвисшую линию шеи, тогда как классность его галстука Спиталсфильд повышает его дипломатическую учтивость.

Полковая утка

Британские по происхождению, полковые полоски постоянно использовались в дизайнах галстука с 1920-ых. До дней универсального хаки все британские полки имели свою собственную цветовую схему, представленную наиболее типично в общих кителях офицеров.
Английские полки носили галстуки, украшенные полосками полковых цветов. Это породило то, что известно как полковой галстук, характеризующийся цветными полосками по диагонали, чертой, неотделимой от дизайна британской униформы. Вернувшись к гражданской жизни, британские мужчины носили галстуки бывшего полка, и, часто, никакие другие.
Одним из пунктов долгоиграющего спора между языками с другой стороны селедочного пруда (северной части Атлантического океана) было подозрение колонистов в портновском насилии, заставившем полоски бежать в противоположном направлении по сравнению с полосками людей Короля. Следуя историческому прецеденту и эстетической логике, полоски английского галстука бежали от левого плеча

вниз к правой стороне. Это направление совпадало с традиционной мужской застежкой пиджака левый-поверх-правого (следовательно, предохраняя перед куртки от заворачивания, когда солдат вытаскивал меч с левой стороны). Сто лет назад, когда Братья Брукс впервые представили английский полковой галстук в Штатах, из уважения к оригиналам, они кроили его в противоположном направлении (сверху справа вниз налево). Очевидно, англичане, принадлежавшие к определенным британским полкам, очень обижались, видя свои драгоценные цвета на шеях американских туристов. Вот игра слов Ф.Р. Трайплера по поводу американского пути полосок.
"Знаменитые полоски... по-американски. Необычно модные дизайны и актуальные цветовые комбинации английских школьных галстуков, названных Дружище, вытканы здесь специально для Трайплера. Из шелкового репса, очень красивые - широкий диапазон рисунков для синих, серых или коричневых костюмов. Их просто нельзя пропустить - они лучшие для такого подарка. Пусть Трайплер выберет для вас - сложенный шелк, $4,25 за каждый".
В противовес преобладающему вкусу на причудливость, классическая шейная одежда в полоску на некоторое время вышла из милости. Однако в результате ослабления итальянскими галстучными дизайнерами британского общепринятого расположения и цветовых комбинаций полосатые галстуки обрели новую жизнь. Модельер Лучано Барбера мог бы подобрать любой тип галстука к этому костюму, но он предпочел полоску. Очень трудно найти что-нибудь полковое, производное или предсказуемое в ее дизайне, вот, возможно, почему он ее выбрал. Обратите внимание на правильное направление его полосок, сверху слева внизу направо.
Еще одна причина привычного присутствия полосок под приукрашенным подбородком, - это его диагональная динамика. Модно одевающийся человек понимает, что любая линия, которая пересекает тело под углом, также помогает стройнить его. В случае с полосатым галстуком его очевидный рисунок магически срезает ширину и мягкость с лица, преимущество, многократно поощряемое его поклонниками.

Галстук в клетку

Набивной или тканый, шелковый или шерстяной, галстук в клетку всегда привлекал традиционалиста своим богатым шотландским наследием. Первые галстуки в клетку делали из шерсти, из-за ассоциаций его мотива с шотландскими килтами. Однако подлинные шотландские пледы получили дворянское право войти в более парадные ряды шелковых моделей для городского использования. То, что отличает клетку от других галстучных мотивов, - это ее многослойный объемно-квадратный дизайн, создающий иллюзию многомерности. При сочетании с полоской или клеткой разного размера, глубина поля клетки создает богатую и полную нюансов аккуратность. Вот человек, который знает, как заставить однотонный костюм и парадную рубашку выглядеть менее плоско. Высококонтрастный цветной галстук Пауэра также спасает его собственный сильный цвет лица (темные волосы и светлая кожа) от ослабления.

Однотонный галстук

Следующее утверждение, возможно, покажется чем-то вроде оксюморона, но чем более изысканы вкусы мужчины в одежде, тем больше он склонен выбирать однотонные галстуки. Как и шик смокинга, который зависит только от 2 цветов, однотонный галстук становится фактически незаменимым, если человек предпочитает спокойную уверенность простого двухтонного комплекта. (См. Дугласа Фербанка и Джанни Агнелли, глава 1, "Неизменная мода"). Джордж Фрейзер, чрезвычайный знаток моды в Эсквайр, имел личную любовную историю с однотонным черным гренадиновым галстуком, как и бывший Нью-йоркский владелец Барни, Фред Прессман. Вы могли сделать ставку, что Прессман появится в одном из его классических серых фланелевых или коричневатых габардиновых ансамблей, в сопровождении вездесущего черного гренадинового галстука, косо приколотого к голубой парадной рубашке. Вечно ухоженный конферансье Бобби Шорт располагает коллекцией однотонных темно-синих и однотонных черных модных тканых шелковых галстуков, которые несомненно превосходят число моделей у Портера, Гершвина и Эллингтона вместе взятых.

Второе разумное объяснение гардеробу, изобилующему интересными однотонными галстуками, - это прерогатива рисунка. Когда поклонник поднимается по лестнице рисунок-на-рисунке, однотонный галстук часто становится его лучшим другом. Кто-то однажды шутливо описывал британский подход к мужскому украшению как к тому, что использует самое большое количество цветов без конфликтов. Для мужчин, склонных продвигать разрисованную оболочку, однотонный галстук спас множество шей от чрезмерно амбициозного украшения.

Шерстяная шейная одежда

Итальянцы имеют интересную карму стиля. Уполномоченные своей виртуозностью в дизайне, одной рукой они смогли наводнить носящий галстук мир морем навязчивых рисунков, одновременно другой рукой они могли производить достаточно высококлассные галстуки, чтобы не затонуть в своих собственных коммерческих миазмах. Кроме спасения рисунка-полоски из определенного забвения, их также можно благодарить за современную высокую оценку стильным мужчиной шикарного шерстяного одеяния для шеи.

К счастью для внешнего мира, в каждом из итальянских городов есть множество общественно выдающихся, разбирающихся в стиле бизнесменов, которые, как случилось, влюблены в одежду исключительного качества и не высказанного до конца вкуса. Если бы это не касалось этого разборчивого сегмента на рынке итальянских мужчин, многие не итальянские мужчины не были бы допущены к такому разреженному вкусу и предметам гардероба.
Чтобы не перепутать с недорогим шерстяным деревенским галстуком английской дурной репутации, это - совершенно другая зверюшка. Сшитая вручную из 100 процентного камвольного кашемира или смесовых тканей из кашемира и шелка, эта сложная полоска ткани с маленьким узелком, чудесная на ощупь, придает еще один слой текстурного богатства фланелевому костюму или роскошному ансамблю со спортивным пиджаком. Здесь мы имеем воплощение итальянского живого духа, Джанни Агнелли, который любит свой шерстяной в елочку галстук так сильно, что носит его поверх кашемирового свитера. Выглядит, по-моему, совершенно кошерно.
Будучи долго адвокатом этого шейного одеяния из прохладной шерсти на этой стороне Атлантики, автор приводит одну из своей первых шерстяных оркестровок. К счастью, донные волны энтузиастов сейчас понимают текстурную оболочку шерстяного галстука, так же, как и изменение ею шелкового бега.

Набивное шейное одеяние

Первые набивные ткани в действительности появились вокруг мужского горла в форме формальных шелковых шарфов где-то в конце 19-ого века. Только с начала 1920-ых первые геометрические рисунки, набитые на чистом шелковом твиле, начали обволакивать самые модные шеи нашей культуры. С того времени переход к галстукам был почти автоматический, если не в чем-то ограниченный. В годы своего образования печатный набивной метод производства ткани с рисунком считался более низкокачественным по сравнению с навечно вытканным прямо в поверхность ткани дизайном.
Так как это менее дорого для производства, чем тканый вариант, и может содержать самые разнообразные декоративные мотивы, набивные галстуки являются самой продаваемой категорией одеяния для шеи. К 1960-ым экспорт набивных шелков на обширный американский рынок вызвал настоящий взрыв в количестве и разнообразии дизайнов ткани, которые в свою очередь подтолкнули последующие инновации в процессе производства.
В 80-ых компьютерная технология представила дизайнеру рисунков фактически пустой холст, на котором он мог записывать и мгновенно воспроизводить любой из или все сразу творческие импульсы. Во имя ли искусства одежды, развлечения или просто шока, чистый результат был таков, что после 20 лет галстуков как темы для разговора, набивной галстук исчерпал себя как помощник мужской элегантности, снизив вкус к шейной одежде у целой культуры. В данный момент, если мужчина хочет приобрести галстук с разумной вероятностью эстетического долголетия, галстук с вытканным дизайном в общем будет более безопасным вложением.
Ко всему сказанному, все еще есть множество живописных мотивов и жанров набивных галстуков, которые выходят за пределы причуд моды. Как и хорошо скроенный серый фланелевый костюм, эти галстуки сохраняют свою стильность вследствие неоспоримого хорошего вкуса.

Рисунки Шарве

С тенденцией в 1920-ых и 1930-ых проводить все больше и больше времени на отдыхе, курортная одежда стала главным источником вдохновения в моде. Богатый европеец принимал по-летнему выглядящий галстук, разработанный знаменитым парижским производителем рубашек и галстуков Шарве. Этот легкий воздушный галстук характеризовался мотивами, отлично схватывающими праздное настроение обстановки.
Тем временем в конце 20-ых белый летний костюм стал завоевывать признание в Пальм Бич и в окрестностях некоторых американских университетов. Костюм нейтрального тона требовал какого-нибудь сильного контраста, и, как их европейские коллеги, модные американцы потянулись к галстуку Шарве, как утки к воде. Хотя модный мужчина, в общем, избегал броской одежды на шее, это исключение в правиле снискало милость тех мужчин хорошо одетого общества, которые обычно тяготели к небольшим консервативным эффектам в галстуках. Шик состоял в том, чтобы носить их небрежно, невычурно. К восхищению многочисленных обожателей, открытые установки Шарве облегчали комбинации со всеми видами модных костюмов, от средней клетки к полоскам и клеткам почти любого размера или дизайна. Оригинальные рисунки Шарве стали первым и, к сожалению, почти последним галстуком с броским дизайном, который символизировал вкус высшего класса. За исключением больших красочных галстуков Эмилио Пуччи в 1950-ых, отборных галстуков Гермес и странных галстучных рисунков от Ральфа Лорана и Гаррика Андерсона (двое из американских лучших поставщиков прошлого), преобладание галстуков с крупным рисунком можно было охарактеризовать скорее как шумное, но не милое.

Горошек и другие модели со сплошным повсеместным рисунком

Как самый первый дизайн, использованный в мужской одежде, горошек, как предполагается, был жертвой богу солнца. Вместе с маленькими геометрическими формами горошек был первым, ставшим оживлять мужские галстуки. Трансформация горошка, до этого использовавшегося исключительно в женском платье, обязано благополучием весу сэра Томаса Липтона, успешного лондонского бизнесмена и закоренелого яхтсмена, который всегда носил темно-синий галстук-бабочку в белый горошек своего собственного дизайна. Галстуки в горошек оживляют все типы мужских ансамблей, но особенно на короткой ноге они с полосками. Галстук в горошек - аккуратная подложка к костюму в тонкую полоску.

Пейсли

Из-за своего происхождения, датируемого Вавилонской цивилизацией, и ассоциации с английским вкусом, пейсли имеет особый статус в мире мужской шейной одежды. В своей полемичной книге 70-ых годов "Одежда для успеха" Нью-йоркский консультант по имиджу Джон Моллой высказал мнение, что определенные галстуки имеют тот отличительный знак Плющевой Лиги, потому что они обозначают хорошее происхождение и образование. Из всех крикливых галстуков он считал пейсли единственным допустимым, потому что это был "забавный галстук" высшего среднего класса. Фрейд думал, что галстук с рисунком пейсли символизирует половую зрелость, так как напоминает сперму.
Мотив пейсли обеспечивает богатые возможности цветовых нюансов и формальных намерений, и, следовательно, может реализовать полную комплексность только с помощью набивного посредника. Джимми Стюарт десонстрирует отвагу в смешение рисунков с ансамблем сниженной формальности из рубашки в полоску, спортивного пиджака в клетку и галстука.

Клубные и спортивные

Во введении к книге "Галстуки" выдающийся английский историк костюма Джеймс Лейвер подчеркнул, что первый зафиксированный набор спортивных цветов принадлежал первому крикетному клубу Зингери, который был основан примерно в 1845 группой молодых студентов Кембриджского университета, которые любили как игру, так и любительские театральные постановки. Они встречались в отеле Бленхейм на Бонд Стрит. Немного позднее был принят набор цветов, который можно было печатать на флаге и вывешивать над павильоном во время их матчей. Они выбрали черный, морковный яркий красный и золотой, что символизировало "из темноты через огонь к свету". В 1870, когда они, наконец, приняли галстук, он естественно, воплотил те же самые цвета.
Еще одной категорией живописных мотивов, которая началась с британского эксперимента, был общий спортивный галстук. Впервые приобретя популярность в начале 1920-ых, он выпускался с небольшими поправками относящихся к спорту рисунков, набитых на шерстяной шалли. Каждая тема предоставляла своим поклонникам оправдание за ношение маленьких спортивных фигурок, обозначающих общественный статус человека как игрока в поло, гольф и так далее.
Понадобился знаменитый французский модельер Анри д'Ориньи, страстный любитель лошадей, чтобы вернуть спортивный галстук в седло, когда он выпустил свои известные модели для Гермес в 1950-ых. Сегодня классический галстук Гермес разросся до новых предметов, таких как пальмы, слоны, воздушные шары, находя последователей по миру даже среди тех мужчин, которые обычно избегают любой формы опознаваемой одежды. Во многом именно так узкая ширина галстука Гермес бросает вызов моде и физической форме большинства мужчин, имидж, по-видимому, бунтаря этой иконы работает на его пользу. Для сообщества инвестиций и других "костюмов" знакомый жаргон дизайна Гермес сделал его самым новым клубным галстуком для взрослого мальчика в мире.

Стили шейной одежды

Аскот

Аскот - это самый формальный известный тип галстука. Его название происходит от скачек в Аскоте, Англия, проводимых ежегодно в апреле с 1771. Хотя он прочно восходит к более ранним типам шейной одежды, чем галстук, аскот все еще принадлежит к тому жанру, который заполняет перед пиджака. Надеваемый специально с формальной дневной одеждой, аскот часто производится из богатых шелков приглушенных цветов и, иногда, представляется с джентльменом, который желает позволить себе удовольствие появиться в драгоценной возможности надеть булавку с гребнем или жемчуг.
Сегодня аскоты носят с формальной дневной одеждой, особенно на свадьбах, и считают модным на загородной охоте. Языки с треугольными концами завязываются простым узлом, концы перекрещиваются на переде рубашки, образуя манишку на груди, и общая конструкция крепится галстучной булавкой с жемчугом, предпочтительнее настоящим. Цитата из "Газеты Хорошего Тона" от 1913, высокого арбитра общества Галльского вкуса, "Чтобы мужчина носил аскот правильно, вместе с благородством манер, силой походки и объемом торса, элегантное ношение и во многом естественное поведение так же необходимы". В общем, достаточно, чтобы средний Джо мог фланировать в таком.

Галстук-бабочка

Галстук-бабочка происходит из многовекового стиля, известного как сток - кипа, ворох стираемой ткани, многократно обвитой вокруг шеи и завязанной спереди. Возможно, кипа была уменьшена до одного оборота вокруг шеи с концами, завязанными впереди в бант сегодняшнего дня. В конце 19-го века существовало по крайней мере 2 различных модели галстуков-бабочек: собственно бабочка и летучая мышь. Более ранний стиль бабочка характеризовался широкими расширяющимися концами, чей широкий бант завязывается маленьким узлом. Знаменитый английский производитель Уэльш Марджетсон вместе с другими английскими фирмами называл их банты бабочками чертополох-галстуками, что было более точным описанием их формы.
Позднее бабочка была заменена более узкой формой с квадратными концами и названа "летучей мышью". Хотя эффект был практически тем же самым, но достигался гораздо меньшими усилиями. Крылья бабочки следовало делать различной длины, чтобы они могли подойти различной высоте воротников, в то время как бесформенные прямые концы летучей мыши подходят большинству размеров воротника. В Америке этот стиль стал известен как клубная бабочка. Хотя они взаимозаменяемы, концы чертополоха не должны превышать 2 3/4 дюйма (7 см) или быть короче, чем 2 1/4 дюйма (6,25см) шириной, тогда как концы летучей мыши имеют диапазон от 1,5 дюйма (3,75 см) до 2 дюймов (5 см).
Галстуки бабочка можно носить как на формальных, так и на неформальных мероприятиях, днем или вечером, и они приемлемы и с одно-, и с двубортными пиджаками. Так как они открывают больше перед рубашки, чем более длинный галстук-самовяз, не принято надевать некоторые формы жилета на публике. Галстук-бабочка имеет тенденцию приниматься теми мужчинами, чьи профессии требуют от них часто наклоняться, такие, как архитекторы, доктора и официанты.

В Америке галстук бабочка достиг вершины популярности в середине 30-ых. Образованный ассортимент галстука-бабочки для мужчины из колледжа выглядел чем-то вроде такого: фулярный бант для твидового пиджака, бабочка из шотландки для габардинового однобортного костюма и, возможно, полковая летучая мышь с шетландским пиджаком и серыми фланелевыми брюками. В конце 1960-ых галстук бабочка действовал как превосходная подложка для самых богатых и смелых цветовых комбинаций и дизайнов.

Ношение галстука-бабочки

В руках опытного практика конечная форма бабочки может повлиять на общий имидж костюма даже больше, чем его ткань. Галстук не должен отвлекать от лица, и так как он обычно является самым заметным предметом одежды, он всегда должен представляться осторожно. Вот архитектор Ле Корбюзье, фасонно завязавший полоску шелка, в соответствии с более требовательной обстановкой. Достаточно косая, чтобы отражать ручную работу благодетеля, форма банта наводит на мысль о человеке, который контролирует обстановку вокруг, в своем собственном стиле (справа, вверху). Другой вариант (справа, внизу), он пленен менее строгими обстоятельствами, что отражается как в выражении его лица и в его менее формальном воротнике и более мягко завязанном банте. Обратите внимание на присутствие в каждом случае жилета, который помогает минимизировать открытое пространство переда рубашки.
Чтобы носить галстук-бабочку стильно, следует принимать во внимание 2 проблемы. Во-первых, его ширина не должна выходить за внешний край лица мужчины, и определенно не превышать ширину его воротника. Как в любом другом варианте шейной одежды, воротник рубашки должен обрамлять узел галстука. Воротники с пуговицами с достаточной длины кончиками, или более длинные воротники с прямыми концами, или более мягкие полуотложные воротники радостно примут галстук-бабочку средних размеров.

Проконтролировать, чтобы ширина бабочки не выходила за внешние края воротника, сегодня легко, благодаря системе регулируемой длины, которая пришла на смену первоначальному галстуку-бабочке точного размера. Не покупайте галстук-бабочку, предварительно не померив его, так чтобы быть уверенным, что его можно достаточно укоротить, чтобы он гармонично смотрелся с вашими собственными чертами лица. Это значит, что если после того, как вы подогнали его точно по размеру шеи, его бант все еще слишком широк (общая проблема), проверьте, нельзя ли его еще уменьшить, чтобы он сидел правильно.

Вторая проблема касается завязывания галстука. Галстук бабочка был однажды описан как "предмет, который сочетает уверенный росчерк с абсолютной респектабельностью". Не существует такого пункта в ношении галстука-бабочки, если только вы не планируете завязывать его самостоятельно. Поместите математически совершенный, заранее завязанный бант под подбородок, и вы откажитесь об любой индивидуальности. Легко меняющие настроение петли и непредсказуемые завитки завязанного вручную банта дадут вам эту деликатную беззаботность, некий желаемый апломб.
Немногие мужчины носят свои галстуки с большим хладнокровием, чем французский гуляка и актер Филипп Нуаре. Здесь он щеголяет в клубной бабочке с невысказанной грацией. Твидовый пиджак, жилет из альпаки, рубашка с мягким воротником, бабочка в мелкий горошек, пятнышко платка на груди и естественно обязательная сигара. Галльский вкус вкратце. Обратите внимание: вы скорее найдете мужчин с настоящим личным стилем среди тех, кто жил достаточно долго, чтобы заметить его и затем присвоить его себе - другими словами, в колоде людей за 50.

Завязывание галстука-бабочки

Научить завязывать галстук-бабочку - не обескураживающая задача, как вы могли бы вообразить; она требует не больше навыков, чем шнуровка ботинок. Один способ практиковаться - сперва попытаться завязать его на бедре. Сядьте и скрестите ноги. Оберните галстук вокруг бедра чуть выше колена. Теперь закройте глаза и завязывайте его так, как бы завязывали шнурки ботинок. Открыв глаза, вы должны обнаружить, что хотя ему, возможно, и недостает некоторой эстетики, вы превратили галстук в узнаваемый узел.
Все еще завязанный вокруг бедра, галстук можно теперь точно отрегулировать. Держите его левую петлю в левой руке и правую - в правой. Растягивание 2 петель в противоположном направлении затянет узел туже, тогда как растягивание кончиков изменит форму и усилит петли.
Познакомившись с процессом, теперь попытайтесь завязать его на шее, но без рубашки. Для новичков воротник рубашки усложнит процесс обучения. Большая разница здесь состоит в том, чтобы добиться того, чтобы каждая сторона получилась одинаковой по ширине и длине, один язык должен в самом начале процесса быть на 4 или около того дюйма (10 см) длиннее другого. Какую сторону вы выберете, зависит только от вас.

Галстук-самовяз

Термин "4 в руке (самовяз)" для затягивающегося узла, который используется по всему миру сейчас, вошел в употребление в конце 19-го века. Точное происхождение термина все еще не установлено. Одно время считалось, что он имеет отношение в клубу "4 в руке", основанному в Англии в 19-ом веке молодыми людьми, любившими гонки в экипажах-четверках и затем принявших этот тип узла для своих галстуков. Или же он мог относиться к тому, как держали поводья экипажа-четверки. Новый галстук самовяз быстрее завязать и он считается более мужественным, чем декоративный галстук-бабочка.
Со своими контрастами и гармониями, дизайн галстука приближается к искусству живописи; однако завязывание его напоминает искусство скульптуры. Манера, в которой завязан галстук, предлагает единственное верное средство наложить отпечаток индивидуальности. Со временем этот мужской ритуал должен развиться в еще одно проявление личного стиля человека. Большинство мужчин ознакомились с дисциплиной этикета галстука с помощью отцов. Так как большинство продолжает рассматривать это раннее обучение как что-то священное, немногие прошли эту процедуру повторно в творческой манере. Модельер-джентльмен Лучано Барбера, один из самых уважаемых законодателей вкуса в Италии, делится некоторыми мыслями о своем отношении с галстуком: "Галстук следует за культурой. В 50-ые я носил галстук-бабочку. В 60-ые я примерил виндзорский узел. В 70-ые я ходил с голой шеей. В 80-ые у меня был большой агрессивный узел, который говорил: Не связывайтесь со мной. Теперь я считаю, что то, что мне нужно, - это менее вычурный узел с мягкими складками. Он прост. Он декларативен. Он чувствуется правильно. Как я буду носить галстук следующие 10 лет? Кто знает? Спросите меня потом".
Хотя 2 узла, виндзор и полу-виндзор, все еще ограниченно используются, галстук-самовяз остается лучшим узлом для большинства типов лица и для самых элегантно одетых мужчин мира. Основное преимущество галстука-самовяза состоит в том, что это самый простой узел и его более тонкая рамка подходит всем воротникам рубашек, не отгибает их кончики вверх, как более широкие виндзоры. На чисто архитектурном базисе его коническая форма идет большему числу мужских лиц, чем горизонтальная геометрия виндзора, который выглядит неудобно под заостренным подбородком. Немного асимметричная конструкция галстука-самовяза также помогает выглядеть менее вычурно, чем симметрично статичное и треугольное исполнение виндзора.
Гибрид, полу-виндзор, можно почти извинить, только если мы поможем тонкому галстуку создать более крупный узел. Однако если требуется более пышный узел, лучше использовать версию принц Альберт, на основе галстука-самовяза, обернутого дважды. Эта черта делает его особенно привлекательным для невысоких мужчин, потому что приводит к уменьшению длины галстука, более согласующейся с их выправкой. Наматывая галстук на узкую полоску, следует стараться не слишком туго затягивать узел, иначе будет трудно перейти на второй виток. Как и узел галстука самовяза, асимметричная конструкция принца Альберта добавляет благотворный штрих, который так важен для видимости небрежности.

При рассмотрении надлежащей ширины мужского галстука, принципиальным критерием всегда было его отношение к лацкану пиджака - и снова, мода должна отступить перед архитектурой его владельцев. Ширина между 3 1/4 и 4 1/4 дюйма в общем обеспечит долголетие. У мужчины с узкими плечами меньше пространства груди, чтобы разложить лацкан, и, следовательно, самое узкое измерение предписывает, что галстук должен следовать за костюмом. И наоборот, мужчине с широкими плечами требуются более щедрые услуги более широкого лацкана, и таким образом более крупного галстука.

При всем уважении к идеальной длине галстука общее правило практического применения придерживается того, что самое широкое место над кончиком должно совпадать с верхней кромкой ремня, так как все, что свисает гораздо ниже, начинает придавать фаллические обертона. Следуя этим указаниям, напрашивается естественное заключение, что более узкий конец галстука не должен быть ниже более широкого. Однако как герцог Виндзорский, так и Агнелли, завязывают галстуки так, что нижний язык достаточно длинен, чтобы пройти в петлю верхнего языка и доставать до линии пояса, так чтобы владелец мог засунуть его под пояс, таким образом удерживая галстук на месте. Это также решает головоломку длинный галстук - короткий мужчина.

Искусство завязывания узла самовяза.

Подсчитав, сколько раз мужчина будет стоять перед зеркалом, пристраивая галстук на своей рубашке, становится странно, как мало людей могут сделать это правильно. В отличие от застегивания ремня или запонок, завязывание галстука и размещение его в воротнике - это единственное действие утреннего туалета джентльмена, которое требует как ловкости рук, так и наметанного глаза - в этом есть доля искусства.

Самая распространенная ошибка появляется сразу после того, как образован предварительный узел, когда он часто, в конце концов, блуждает по воротнику, зажатый в руке, как конус мороженого. Типично он выглядит как машина, припаркованная рядом с другими в первый раз, косо и неуклюже.

Секрет лежит в завязывании узла, сжатого таким образом, что он легко подгоняется в перевернутую V воротника. Если он должен оставаться там с минимально периодическим подтягиванием узла, он должен быть туго затянут. Для улучшения устойчивости узла следует сделать обратную складку под узлом. Французы называют ее "ложка".

Важно, чтобы узел был завязан таким образом, потому что если он затянут правильно, обе стороны его складки будут углубляться, распускаясь под узлом, закрепляя его так, что он не расслабляется. Особенно важно правильно завязать первый узел на новом галстуке, так как подкладка и шелковая оболочка галстука формируют "память", которая будет помогать при завязывании впоследствии. Вот еще одна причина, почему закаленные творцы этого искусства предпочитают сшитые вручную галстуки из тканого шелка. Текстурная поверхность тканого шелка помогает избежать ненужного скольжения узла, и настоящий предмет ручной работы обладает большей сопротивляемостью. Таким образом, можно завязать более тугой узел, не разрушая ткань галстука.

Когда частично завязанный узел завис на шее, поместите оба больших пальца точно под узел с обеих сторон верхнего языка, при этом указательные пальцы должны находиться прямо над ними. Тяните вниз. Вы увидите, что верхний язык галстука начнет изгибаться посередине прямо под узлом, образуя немного выпуклую полость. Если верхний язык тянуть сильнее, она будет продолжаться. Легко направляемый к конечному пункту назначения кончиками большого и указательного пальца одной руки (в противоположность ладони), одновременно другая рука удерживает нижний язык на месте, узел будет выглядеть более свежим, менее зажатым и потребует меньше настройки в конце.
Если процедуру завязывания галстука не выполнять, нацелившись на тугой узел, галстук не будет иметь достаточной упругости вокруг узла, чтобы выгибаться из воротника, как бы в постойке смирно. Вместо этого он будет висеть как дохлая рыба, компрометируя выправку всей конструкции. Если галстук красиво размещен в воротнике, с впадиной, вытянутой вниз, композиция излучает подсознательную авторитарность.

Шейный платок

С древних времен мужчина всегда чувствовал необходимость носить что-нибудь на шее. С взрывом современной спортивной одежды в 1920-ых новизна спортивной рубашки с открытым воротом вдохновила на множество новых способов снарядить шею. Долго оставаясь популярной модой на европейских курортах, спортивный шарф был и все еще остается четким признаком высокого стиля Ривьеры. Когда международные путешествия ускорили принятие спортивной одежды из тканей легкого веса, вскоре после этого новый "шейный оборот" стал обматываться вокруг шей модных американцев от юга Франции до Карибских стильных твердынь.
Стали вырисовываться 2 основные модели спортивной шейной одежды. Самой распространенной был шейный платок, однотонный или набивной квадрат шелка, хлопка или другого материала, который завязывался или драпировался по моде аскота вокруг шеи. В каком-то смысле в середине 30-ых, в отличие от формального варианта, каждый снимок-портрет голливудского мужчины, казалось, характеризовался той или иной версией этих неформальных шейных шарфов. Посмотрите на Гари Гранта здесь. Да, он вырвался вперед на старте в отделе любезный добряк, но вот он драпирует шейный платок в оборотном стиле под светской трикотажной рубашкой поло и пуловером с круглым вырезом и престо - мгновенно шикарно.

Вторым стилем шарфов был шейный галстук, представлявший собой шелковый квадрат, обернутый вокруг шеи, концы которого были свободно завязаны в стиле галстука-самовяза. Кроме прихотливого европейца, или особенно француза, щеголяющего в платке аскот, трудно найти мужчину, все еще носящего шейный платок. Для большинства мужчин повязывание чего-нибудь на шее имеет привкус аляповатости, женственности или того и другого вместе. Это немного странно, так как большинство американцев среднего возраста выросли, наблюдая за Роем Роджерсом и многочисленными типажами Джона Уэйна, замотанных в шейные декорации, когда они стаей преследовали плохих парней.
Если шейный платок вернется когда-нибудь на сцену моды, новое настроение в неформальной офисной одежде, возможно, станет его логическим спонсором. С манерами безгалстучных шей, появившимися на современном рабочем месте, множество запасных шейных конструкций могут обеспечить долгожданное освобождение от того, что обещает быть эрой относительно ласковой бизнес-одежды.

Глава 9.
Гармония носков

От тульи шляпы до подъема ботинка искусство мужской одежды можно разделить на серию индивидуальных, но взаимосвязанных описаний. На севере фокус внимания ансамбля одежды составляет треугольник, сформированный под лицом галстуком, воротником рубашки и лацканами пиджака. На юге лежит еще одно полотно, созданное свиданием брюк, носков и туфель. Способ, чтобы комплект мужской одежды представлял собой нечто большее, чем просто сумма его составляющих, - это заставить эти 2 под-описания работать как скобки, обрамляющие тело, во многом как первое и последнее предложение в абзаце.

Цвет и рисунок мужских носков являются синтаксисом одежды, который может соединить 2 текстурных аванпоста. Если повторять на уровне пола цвет или рисунок, находящийся около лица, верхняя и нижняя зона силуэта начинают взаимодействовать друг с другом, подталкивая наблюдателя воспринимать картину целиком. Немногие художники пленили общество завсегдатаев кафе Манхеттена своей стильностью и остроумием так же сильно, как Питер Арно, так что неудивительно, что он знал, как использовать вертикальную линию в оптических эффектах. Он использует здесь совсем немного, но мы сосредотачиваемся на похожих на стрелки, которые находятся на его лодыжках (слева)

Здесь классический темно-синий парадный костюм, оживленный водоворотом темно-синих и белых аксессуаров. Добавьте красную гвоздику, и вы сможете участвовать в своей собственной свадьбе днем. Хотя однотонные темно-синие носки были бы сладкой ванилью для такого пира формальности, без рисунка ниже талии, соединяющего 2 половинки костюма, нижняя половинка остается в относительном затмении.
Введение такого отношения не является такой уж обескураживающей задачей. Для начала носки должны совпадать по цвету скорее с брюками, чем с ботинками. Обувь и носки, воспринимающиеся как единое целое, в высшей степени отделяются от брюк, останавливая глаз на низе брючины, вместо того, чтобы вести дальше вниз до пола. С темно-синим костюмом и черными ботинками, темно-синие носки выглядят богаче, чем черные. С темно-серым костюмом и коричневой обувью антрацитовые носки будут более стильным цветом. Приемлемых для формальной одежды и практически обязательных для тех, кто запакован в черное с головы до пят по регламенту, черных носков следует избегать в другое время. "Черные носки" превращают лодыжку в черную дыру, уменьшая то, что можно было приукрасить.
Мужским носкам также необходимо быть совместимыми с парадностью 2 их соседей, брюк этажом выше, и обуви с нижнего этажа. Как общий принцип, чем формальнее ансамбль, тем тоньше и прозрачнее должны быть носки.
Шелковые парадные носки со своим врожденным блеском, следовательно, продолжают изысканно украшать лодыжку для знатоков вечернего шика. Обратите внимание на носки Саши Гитри, одного из величайших гуляк французской сцены. Немногие современные мужчины носят носки такой прозрачности или молочного оттенка, но они дополняют тонкий блеск его крокодиловых туфель. Точно так же посмотрите на кардинала Спеллмана, запечатленного здесь с 2 выдающимися хорошо одетыми государственными деятелями того времени, Дином Ачесоном и Авриллом Гарриманом. Начиная с их шелковых лацканов, вниз по швам брюк и заканчивая на их носках и туфлях, непрерывная, но ненавязчивая полоса света связывает каждую часть костюма со следующей. Обратите внимание, как носки Гарримана сопровождают блеск швов брюк вниз до вечерней туфли из блестящей кожи.
Чем объемистей костюм, тем больше человек должен увеличивать толщину носков. Газовые хлопчатобумажные фильдеперсовые носки будут теряться с парой тяжелых фланелевых слаксов и твидовой спортивной курткой. Из-под фланелевых брюк великого режиссера Лучано Висконти видны шерстяные носки в широкий рубчик, снова демонстрируя, как посредством текстуры можно соединить различные порции ансамбля. Подобным же образом спортивные носки юного Фрэнка Синатры не только соединяют более грубую текстуру его фланелевых брюк с текстурой неформальных блюхеров на шнурках, но и его ромбики повторяют ритм его галстука.

Как упоминалось ранее, отлично одетые мужчины рассматривают аксессуары как товарищей в борьбе против посредственности в одежде. Несмотря на то, что носки долго выполняли гигиенические обязанности в качестве защиты лодыжки, потребовалось некоторое время, прежде чем они смогли развиться в свою вторую роль: гармонизировать одежду. Изысканный мужчина 1930-ых привык координировать то, что он надевал на голову, с тем, что надевал на ноги. Принимая во внимание этот прецедент, почему не могли разнообразные цвета и рисунки носков также продвигать гармонию между различными секторами костюма? Когда мотивы шейного облачения, такие как горошек, полоски и мотивы спиталсфилд, начали появляться на тонких шерстяных парадных носках, мужчин вдохновляли и дальше извлекать всю пользу из присущего этому аксессуару растущего потенциала украшать весь ансамбль.

К концу 1940-ых носки с рисунком составляли 60 процентов всех покупок мужских носков. Теперь ставших принципиальной характеристикой, роль носков простиралась далее простого обмена репликами с галстуком, его обычным сослуживцем, и занимала центральную сцену среди других игроков ансамбля.

Следующие иллюстрации показывают эту новую знаменитость и ее ведущие роли. После галстука самым частым партнером по сцене у носков выступает никто иной, как парадная рубашка. Так как рубашка часто однотонна, носки имеют свободу выбора подыграть рубашке в цвете или рисунке, как демонстрируют следующие 2 иллюстрации.

Когда носки обыгрывали свое новонайденное положение, другие игроки ждали за кулисами, надеясь присоединиться к представлению. Одинарный спортивный пиджак иногда может улучшить некоторые из неправдоподобных шаблонов. Вот Боги, отдыхающий в смесовой шотландской шерсти, его шерстяные носки ручной вязки очень удобны в роли антагониста твидового пиджака из той же самой горной страны.
Консервативные 1950-ые прозвучали как похоронный звон для носков изысканного мужчины. Во-первых, мужчина в серой фланели изо всех сил старался быть безликим, подавляя любое отклонение к моде или индивидуальности. Затем синтетический безразмерный носок занял практическую сторону ума американского мужчины, и вскоре дежурным блюдом каждого стал выбор между черными, темно-синими и коричневыми тянущимися носками. Некоторые колледжи восточного побережья даже ввели внутреннюю моду на хождение без носков. Некоторые южные студенческие городки даже имели "безносочные братства", которые, однако, считались "крутыми", насколько это было возможно одеваться торжественно, но с голыми лодыжками, немногие парни на самом деле с удовольствием носили душные виджаны или туфли с кисточками.
Несколько слов по поводу ношения носков с шортами. Если только вы не играете в баскетбол как мощный нападающий Нью Джерси Нетс Кейт ван Хорн, спортивные носки или гольфы до середины икры или колена как одежда выглядят непривлекательно. Однако с шортами, заканчивающимися на разной высоте от колена, для надлежащего баланса низ брючин требует большей массы, чем просто обувь в основании тела. Кроме полного отказа от носков единственная стильная альтернатива - это носок до лодыжки с верхом, связанным резинкой, который можно закатать, или пара свободных объемистых полуносков с завернутым вниз верхом. (Действительно, носки до лодыжки выглядят очень стильно под длинными брюками, при условии, что брюки свободного неформального покроя). К несчастью, спортивные носки были всего лишь одним пунктом в длинной линии стильных носочных потерь.

Глава 10.
Этикет ног

Джордж Фрейзер, легендарный обозреватель колонки моды в журнале Эсквайр в 1960-ых, отлично подытожил поверхностный регламент мужского ансамбля: "Хотите знать, хорошо ли одет парень? Посмотрите вниз". Действительно, одна теория считает, что любой мужчина, который уважает качественную обувь, скорее, добьется успеха, потому что он понимает ценность разработки своего метода снизу.
Хотя обувь ясно выражает чувство стиля мужчины, также как и его социальное положение, вкус в мужской обуви парадоксален: чем больше воображения и усилий вносится в предприятие, тем более деликатным должен быть результат.

Подметки удобства

Первая обувь была чем-то немного большим, чем подметки, сделанные из кожи или дерева. Грубо изготовленные, без разделения на правую и левую ногу, они крепились полосками или подобными приспособлениями, чтобы не спадать с ног. Кожа оказалась долговечным, доступным подручным материалом и более приятным, чем дерево. Когда обувь стала закрытой, замечательные качества кожи усилились, потому что она была одним из тех немногих материалов, который позволял воздуху циркулировать, одновременно максимально защищая ноги от вредных воздействий.
Хотя первая мужская обувь подвергалась суровым воздействиям, неизвестным всем, кроме самых авантюрных из современных мужчин, носкость в современной обуви все еще остается ключевой характеристикой. Хорошо сшитая и прилично выглядящая после носки пара кожаных парадных туфель может гарантировать несколько десятков лет безупречной работы. У первоклассной обуви верх сделан из кожи не старее 12 недель. Эти шкуры имеют мелкую зернистость, которую легко полировать. Подметка, так же сделанная из кожи, должна быть "пришита по ранту" к остальной туфле. Конструкция с рантом восходит к 15-ому веку в западной Европе и состоит в пришивании полоски кожи между краем подошвы и завернутым краем верха. Этот процесс создает элегантно долговечную туфлю, в которой подметку можно отделить и ремонтировать многократно с минимальными повреждениями для верха.
Подметки самой лучшей обуви специально дубят для износостойкости и прохлады, а стежки прячут в специально прорезанный канал вокруг подметки. Стельки и подкладки также должны быть сделаны из кожи, потому что она впитывает пот, не выводя тепло, позволяя ноге дышать и ботинку принимать ее форму. Хорошо сделанные каблуки сделаны из слоев кожи, соединенных медными штырями, создавая эффект бутерброда, который обеспечивает отличные амортизацию, поддержку и силу. В конце концов, форма первоклассной туфли должна повторять форму самой ноги - прямо на внутренней стороне, изогнуто на внешней, с подъемом, направленным скорее к большому пальцу, чем к центральной линии туфли. Если колодка туфли (деревянная форма, на которой изготавливается туфля) совпадает с ногой человека, не понадобится ритуального разнашивания, которое обычно ассоциируется с опытом новой обуви.
За свою жизнь мужчина может прошагать до 115 000 миль. Не удивительно, что Леонардо да Винчи, художник эпической важности и мастер анатомии, назвал ногу "шедевром инжиниринга и произведением искусства". Невозможно потратить слишком много за прекрасно выполненную, отлично сидящую пару обуви. В отличие от 2 мужских собственных произведений искусства в брюках эти новые артефакты будут со временем улучшаться.

Шаги во времени

Вид туфель современных мужчин всегда напрямую связывался с покроем брюк. В начале 20-ого века высокие туфли с острыми носами отлично дополняли брюки-дудочки без отворотов, с узким низом брючин. К 1905 брюки с отворотами проложили дорогу оксфордским ботинкам с их круглыми носами.

К 1919 недавно уволенные со службы военные добавили популярности оксфордскому ботинку, выбирая его комфорт, после того как прошлись по Европе в душных военных ботинках. Как написано в "Энциклопедии моды мужчины 20-ого века", выпущенной Эсквайром, "Хорошо одетый мужчина послевоенного периода стал ценить удобство, как он ценил одежду". Когда популярный костюм с бриджами требовал одинаково модной и более удобной обуви, высококлассный ботинок проделал путь жесткого высокого воротника рубашки.
Англичане все еще считают аристократически тонкую брючину и ее такой же утонченный узкий простой низ высшим выражением всех силуэтов брюк. С такими преуменьшенными размерами, облегающими лодыжку, все менее спартанское, чем пара в высшей ступени тонких сшитых на заказ ботинок с точеным носом, будет значить самоубийство в одежде.
Между 2 мировыми войнами приливная волна мужской моды получила свободу, когда обувь ступила на передний край. Большинство классических моделей туфель сегодня были впервые изготовлены для индивидуальных клиентов одним из Британских обувщиков, работавших на заказ. Так же как ремесленники английского Сэвил Роу установили планку в мужской моде в течение 1920-ых и 1930-ых, сапожники лондонского Уэст-Энда установили стандарты для высококлассной обуви. К 1929 производители и торговцы обуви договорились, что будут продавать обувь "по стилю, а не длине". Этот блестящий период мужской моды создал грубоватый полуоксфорд, блюхеры с выпуклыми носами, плосконосый ботинок с застежкой ремешком, башмаки с оконцовкой брог, норвежские ботинки со шнуровкой, корреспондентские туфли, белого оленя, мокасины и множество разнообразной неформальной обуви для спорта, досуга и вечерних мероприятий. Хотя вторая половина века внесла немного больше вариантов в классический обувной омнибус, как и мужская мода в общем, по-настоящему модная мужская обувь столкнулась с серией окольных путей и тупиков.
Весной 1948 журнал Эсквайр предвидел новый "Броский вид" с головы до пят. Это хитроумное, но мастерское розничное предложение предполагало, что воевавший американский герой войны провозгласит новый мировой порядок, нося одежду с более броскими пропорциями и цветами. Естественно, чтобы идти в ногу, мужская обувь вынуждена была подняться на ступеньку выше в масштабе и дизайне. С того момента и на протяжении второй половины 1950-ых народ американской моды часто прогуливался в прямо висящих костюмах с естественными плечами, заземленные башмаками размером с канонерку с тяжелыми башмаками с оконцовкой брог.
Когда ветераны приехали в Европу, они стали обращать внимание на новый маленький "стебельчатый" облик итальянцев. Этот тесно прилегающий силуэт сильно контрастировал с бесформенными костюмами сак с Мэдисон Авеню. В течение следующих 30 или около того лет американские мужчины начали заигрывать с одеждой и обувью, смоделированной таким образом, что мужское тело выглядело не только меньше, но и худее. С низкой союзкой, более острым носом и платформой как у тапочки, легкая итальянская туфля была логическим заключением узких брюк той эпохи. Но до середины 80-ых, когда Джорджио Армани представил свои более объемные змеиные костюмы, дизайн мужской туфли не обращался к более крупным пропорциям своих предшественников, англо-американской парадной туфле с рантом.

Хотя Павлинья революция 60-ых породила изобилие творчества, особенно для некоторых коллекционеров кича поп-культуры, кроме тупоносых ботинок Пьера Кардена 1968 года, которые служили источником вдохновения для "пилигримских драндулетов" поколения Х, те годы и следующие 20 лет были застоем в дизайне мужской обуви. Однако с рождением нового века мужская обувь обнаруживает, что стоит на знакомой территории. Следуя по стопам священных туфель на заказ, созданных в эдвардианской Англии, сегодня продают обувь с классическими пропорциями, вручную отделанную на колодке, больше магазинов для изысканных мужчин, чем в любое время с низвергавших традиции 60-ых.

Цвет

Хотя черные парадные туфли всегда считались модными к темным торжественным костюмам, темно-коричневый предлагает равную изысканность, если не высший стиль. Независимо от блеска черным туфлям всегда недостает глубокой патины старины и изменяющихся акцентов коричневых. Так же как любой предмет, помещенный на полированную столешницу красного дерева, мгновенно приобретает ауру дороговизны, так и высококачественные коричневые кожаные туфли придают всем тканям неуловимое богатство.

В 1936 процесс тиснения кожи был в конце концов доведен до той стадии, когда он спровоцировал принятие темно-коричневой обуви к парадной шерсти. Вот ответ редактора на вопрос читателя из журнала Искусство одеяния от 1936 по поводу правильности сочетания коричневой обуви с темно-синими костюмами:

"Дорогой господин Е. Было привычным несколько лет назад носить только черную обувь с темно-синим костюмом. За недавние годы появилась ясная тенденция использования коричневой обуви, не светло-коричневого оттенка, но темного античного. Так как она почти такая же темная, как и пара черных туфель, почти повсеместно стало принято носить их с темно-синими костюмами".
В настоящее время носить темно-коричневые туфли с темно-синим костюмом считается корректным и удовлетворительным. Светло-коричневые туфли не считаются соответствующими этикету.
Бостонские брахманы давно ценили эксцентрическую, но классную привычку сочетать туфли с коричневыми носами с темно-синими или антрацитовыми костюмами. И миланский мужчина, считающийся современными арбитрами стиля самым изысканно одетым мужчиной в мире, носящем носки, почти фанатически предпочитает коричневые ботинки со шнуровкой черным. Он бдительно следит, чтобы его деловые ботинки c коричневой союзкой были отполированы костью для работы в течение недели, оставляя коричневые замшевые туфли на более спокойные занятия уикенда.
Трудно объяснить, почему мужские кожаные туфли оттенков бургундского, темно-синего или серого не создавали сильного впечатления класса или вкуса. Возможно, это потому, что такие крашеные блестящие цвета выглядели искусственными и безвкусными рядом с естественными оттенками дубленой кожи. Только когда классический дизайн обуви, такой как Бельгийский или от Гуччи, завоевывает статус иконы или свойского элемента, обувь другого цвета на мужчинах может с успехом выглядеть скорее изысканно, чем надуманно - и только тогда, когда изготовлена в не отражающих свет богатых текстурах замши или бархата.
Развитие такой фантастической обуви можно проследить от склонности английской аристократии к использованию черного галстука на обеде, что сопровождалось их любимым бархатным смокингом оттенков бутылочного зеленого, бургундского или темно-синего в комнатных туфлях такого же цвета с монограммой принца Альберта. Как только титулованные персоны начали носить обеденные костюмы сниженного стиля вне дома или частного клуба, лампа смокинга была зажжена для цветной вечерней и затем дневной мужской обуви.

Продвигая вперед вашу лучшую обувь

Оксфордские туфли.

Оксфордские туфли происходят от обуви оксфордских студентов, полусапога с разрезами по бокам, которые впервые обрели популярность в оксфордском университете в 1800. Этот разрез сбоку вскоре превратился в шнуровку на боку, которая в конце концов со временем передвинулась на подъем, когда студенты стали бунтовать против сапог высотой до колена или лодыжки.

Простой оксфордский ботинок с носом и шнуровкой - это основной стиль обуви для модного, однако не жестко формального ношения в городе. Разработанный с тем, чтобы удовлетворять потребность в более стильной и легкой обуви, чем полный оксфордский башмак, этот оксфордский ботинок был одним из ранних стилей, которые заменили сапоги. Пробитые дырочки носа ботинка иногда заменяются 2 узкими рядами стежков. С круглым или немного квадратным плоским носом или с перфорацией - украшением он остается основой многих деловых гардеробов. Модная линия этого городского ботинка улучшена скошенной "талией", центральной частью подошвы, которая соединяет передок с задником, черта всей легкой обуви, в противоположность квадратной талии, используемой в более увесистых типах, таких как ботинки с застежкой ремешком или норвежские.

Башмак с оконцовкой брог

Оксфорд на низком каблуке, отделанный перфорацией, стежками и фестонами, известный как брог, пришел из Ирландии и шотландского высокогорья. Столетия назад у него не было каблука и его делали из толстой недубленой оленьей шкуры с нетронутым мехом. Слово брог происходит от галльского " brog", что значит протыкать шилом, как делаются стежки на коже. Современные броги не унаследовали ничего, кроме названия от старинного стиля, за исключением перфорации, которая известна как брогинг. Фальшивая перфорация, украшающая броги сегодня, состояла на самом деле из дырочек или прорезей, проделанных, чтобы могла вытекать вода из ранних шотландских башмаков, которые часто носили, переходя вброд речные потоки или пересекая болотистые местности.

Традиционный парадный ботинок с оконцовкой немного менее формален, чем простая или украшенная модель с носом. Полная перфорация создает немного более объемную, менее приглаженную внешность, и его более крупные пропорции позволяют более гармонично сочетать его с тканями тяжелой текстуры, такими как фланели, шевиоты или твиды. Оконцовка берет свое название от носа ботинка, сделанного в форме распростертых крыльев птицы, заостренной по центру и вытянутых кзади, с сильно перфорированными боковыми швами.

Блюхеры

Когда прусский генерал Гебхард Леберехт фон Блюхер, один из наиболее замечательных противников Наполеона, решил, что его войскам нужна обувь получше, чем низкие башмаки, которые они носили с гетрами, он дал заказ на ботинки с боковыми вставками, сшитыми внапуск на перед. У них был свободный внутренний край и шнуровка над языком. Дала или не дала такая обувь преимущества пехотинцам, остается под вопросом. Но хорошо обутые силы Блюхера помогли Веллингтону разбить французов под Ватерлоо.
Успех порождает имитации, и после того, как Блюхер участвовал в знаменитом разгроме Наполеона, ботинок, носящий его имя, был принят армиями по всей Европе. В течение 1850-ых блюхер превратился в модный спортивный и охотничий ботинок, но только в конце века он дебютировал как низкая обувь для городских дел. Отличаясь от более ранних моделей протяженностью к союзке задника, блюхер часто имеет язык, скроенный одной деталью с передком.
Современный блюхер - это базовая модель для городских, спортивных и прогулочных туфель высоты оксфорда. Так как его боковые полоски придают немного более тяжелый вид, чем у закрытого со шнуровкой в горловине ботинка, блюхер стоит на ступеньку ниже в парадности, чем оксфорд. Мужчины с более высоким подъемом обычно предпочитают застежку с открытой передней частью, которая дает больше пространства в подъеме, чем у прилегающего оксфорда бал-типа (сокращенно от Балморал, королевский замок в Шотландии).

Открытая туфля

В то время, когда выбор одежды мужчиной диктовался степенями формальности, сочетание открытых туфель с парадной одеждой осуждалось как ложный шаг. Но с текущей мужской модой, подпитываемой удобством и комфортом, туфли сегодня идут на равных началах со шнурованными в области деловой одежды.

Введение заниженно скроенной легкой итальянской одежды в середине 50-ых ускорило соскальзывание ботинок со шнуровкой с позиций превосходства в стиле. Ношение американским бизнесменом костюмов с естественными плечами и черных мокасин в 60-ые предвещало появление в кабинетах Уолл-Стрит туфель Гуччи с позолоченными пряжками в 70-ые. В 80-ые открывающие носки открытые туфли с низким передком достигли своего рода сомнительной повсеместности.

Туфли с кисточками любой формы, дизайна или цвета были первоначально неформальной обувью, и, следовательно, никогда не предназначались для ношения под рассудительностью с отворотами из темно-синей или серой шерсти. Однако некоторые туфли могут стоять бок о бок с типичными деловыми брогами в отделе товаров для ног. Эти гибриды обычно характеризуются теми же чертами, что и ботинки со шнуровкой: низ с подметкой с рантом для лучшей устойчивости, красивый дизайн передка и общая декоративная сдержанность.

Туфли с вставками по бокам

Дж. Спаркс Холл, обувщик королевы Виктории, посвятил большую часть своей жизни разработке обуви, которую было легко надевать и снимать. В 1836 по настоянию королевы он придумал туфлю с вставками из эластичной ткани с обеих сторон. Сделанный с тянущимися клиньями из прорезиненной ткани, которые представляли аккуратно обтянутую лодыжку, этот женственный сапожок описала одна из фрейлин королевы как "удобство моей жизни". С развитием этой новой отрасли производства обуви стиль распространился на Америку, прославившись как "гетры Конгресса" или "Бостонский сапожок".
Сегодня мужская туфля с эластичными вставками, в общем, ограничивается разреженным миром любителей обуви на заказ. Долгосрочный чемпион этого традиционно изготавливаемого на заказ стиля обуви, бывший глава английского обувного производства Джордж Кливерли любил эту модель, потому что чувствовал, что ни один другой дизайн не сидит лучше. Отделка эластичными вставками по бокам с маленькими кожаными панельками - еще один способ дальнейшего усовершенствования. Для тех, кто хорошо разбирается и достаточно богат, чтобы приобрести хорошую пару, туфли с боковыми вставками - очень стильное решение головоломки деловой обуви "удобство против корректности".

Ботинки с застежкой -ремешком

Один из немногих предметов одежды, честно завоевавших свое имя, ботинок с застежкой ремешком монах был действительно скопирован с того типа обуви, который носили веками в европейских монастырях. Легенда гласит, что он происходил от братьев-монахов в итальянских Альпах в 15-ом веке. Странствующий английский монах, кажется, был настолько впечатлен простотой монашеской обуви, что ему подарили пару. Он привез ее обратно в Англию, где стиль был с радостью принят.
Современная модель представляет собой низкую туфлю с ремешком с верхней частью, составленной из 3 кусков кожи. Широкий ремешок через подъем застегивается пряжкой на боку туфли. Язычок ремешка шире, чем те, которые используются в большинстве низких ботинок, где необходимо прилегание, таким образом ботинок сидит более удобное вокруг лодыжки, чем типичный ботинок со шнуровкой.
Поклонники ценят прекрасно сбалансированную модность и замечательное своеобразие ботинок с ремешком, также как дополнительно формальность, что ставит их где-то между открытыми туфлями и туфлями на шнуровке. В основном с простым носом, модели с ремешком могут, при желании, иметь некоторую перфорацию. От черной телячьей кожи до вывернутой коричневой кожи экономно выразительный перед ботинок с ремешком позволяет ему грациозно сопровождать различные виды брюк.

Замшевые ботинки

Всеми считается, что в Штатах первое представление мужских крайностей, облаченных во что-то иное, чем отполированная кожа, появилось во время международных матчей поло в 1924 в загородном клубе Медоуброк на Лонг-Айленде. Там по царственным пятам принца Уэльского американское общество было ознакомлено с первым ансамблем из фланелевого костюма и коричневых туфель из оленьей кожи. Хотя склонность быть верховенствующим в одежде уже стала легендой на обоих берегах Атлантики, обозреватели моды были ошеломлены его предполагаемым прорывом хорошего вкуса в ношении оксфордов из "выворотной телячьей кожи" (как тогда называлась замша) с костюмом, не меньше.
Разведчики стиля назвали модный риск принца "знаком величайшей женственной изнеженности". Многие мужчины изначально интересовались родословной обувной моды, откладывая ее в сторону из-за страха, что такая неблестящая обувь выглядит нежной и немужественной. Остальные называли их "выползки из борделя".

Розничная торговля обнаружила, что туфля из выворотной телячьей кожи слишком радикальна. Так как замшевая обувь в большинстве была оттенков коричневого, продавцы одежды не решались пытаться продавать новичков с правильной одеждой. Однако арбитры моды немедленно приняли замшевую обувь, хотя лишь десятилетие спустя паства в конце концов увидела свет.
Когда мода на замшевую обувь окончательно утвердилась, она появилась в заметном изобилии - с перфорированным носом в городе с деловыми костюмами, в виде блюхеров на резиновой подошве за городом, и высоких, до лодыжки моделей в сочетании со зрительской одеждой на спортивных мероприятиях.
К 1932 коричневые туфли из оленьей кожи настолько наводнили спортивные круги Англии, что ни один хорошо одетый британец не считал свой гардероб полным без, по меньшей мере, одной пары. На противоположном берегу, спортсмены из общества в Медоубрук и загородных клубах Пайпинг Рок на Лонг-Айленде настолько страстно увлеклись комбинацией из коричневого твидового пиджака и серых фланелевых брюк, что тот, кто "по-настоящему принадлежал", без вариантов заканчивали свой ансамбль парой новой обуви из оленьей кожи.
Хотя вневременной символ аристократического британского вкуса делает все, что надевается с ним, более стильным, коричневая замшевая туфля также подходит ко всем сезонам, отлично приспособленная к светлой весенней одежде и богатой в не столь блестящей изысканности зимней более тяжелой шерсти и фланели. Однажды пораженные в самое сердце, многие любители с трудом возвращались к блестящим поверхностям общепринятой мужской обуви.

Обувь из крокодила

Первая обувь из крокодиловой кожи для мужчин была представлена весной 1935, усилиями одного из знаменитых лондонских обувщиков. Ее ожидал немедленный успех среди хорошо одетых англичан, которые использовали ее для курортов и неформальной одежды в городе. Многие американцы, приезжающие в Англию, привозили домой эту обувь, чтобы ввести моду осени.
Как и коричневая обувь из оленьей кожи, крокодиловая кожа оттенка темного меда предлагает гибкость использования. Будет ли это модель с ремешком для уикенда, плоская с отстроченным носом со шнуровкой для города или туфли для курорта 19-ого века, небольшие туфли из крокодила предлагают обычно обутому матово знатоку редкую возможность взлелеять себя в сибаритском блеске.

Норвежские ботинки

К середине 30-ых хорошо одетые американцы приняли 2 навеянных досугом вида обуви: мокасины, или виджаны, и модель со шнуровкой с передом от мокасин, названных как норвежские ботинки. Отличаясь своим дизайном, норвежцы характеризуются вертикальной прошивкой вручную по центру носа. С тяжелым кожаным верхом и толстой деревенской подошвой, крепкий норвежец был создан для жизни вне дома. Сегодня самый знаменитый поставщик норвежских уличных ботинок - это французский обувщик Ж. М. Вестон. Когда впервые появилась более широкоплечая одежда конца 80-ых, черная полуукрепленная обувь со шнуровкой Вестона была одной из немногих качественных моделей, способных уравновесить крупномасштабную моду.

Мокасины

Когда рыбы не было на горизонте, норвежский рыбак проводил время, пошивая крестьянские башмаки. Некоторые из этих "норвежцев" были экспортированы в Великобританию, и в течение 1930 американцы, посещающие Лондон, обнаружили импорт из Осло - неформальные туфли с передом в виде мокасин.

Странно, что это именно норвежцы, а не индейцы, создали мокасинам популярность в качестве неформальной моды. Ранее индейская мокасина появлялась в основном как обувь с мягкой подошвой для лагеря или как отделанная бисером тапочка для спальни. Норвежские дизайнеры стали первыми, кто скопировал идею американских индейцев вшить полоску кожи на верхней части обуви и затем вручную прошить ее к комбинации подметки и верха.

С помощью местной рыболовной промышленности норвежцы стали производить тапочки для отдыха, которые оказались на модных курортах континента и в избранных европейских городах. Путешествующие американские производители привезли их домой и переделали оригинальное изобретение американских индейцев. Вот человек, который редко в точности соблюдал церемонии, классный Джимми Стюарт, отдыхающий в паре виджанов.

В середине 30-ых компания Дж. Эйч. Басс зарегистрировала название виджаны, которое вместе с носом от мокасин и рисунком-отстрочкой в виде ромбов, стало одной из самых признанных моделей этого популярного нового жанра, также известного как туфли пенни. Изначально будучи летними туфлями в и вокруг дома, туфли типа виджан стали круглогодичной рабочей лошадкой в гардеробе неформальной обуви многих мужчин. Сегодня обувщики Дж. М. Вестон и Джон Лобб производят варианты, которые настолько близки к "пенни с неба", насколько возможно.

Ботинок Чукка (Терф)

Этот стиль обуви вдохновил на создание множества вариаций; однако здесь он представлен в своей первоначальной форме, ботинок до лодыжки с 2 дырочками для шнурка. Первоначально привезенные на Запад из Индии Британским раджей, они получили прозвище чукка, после того как сыграли период в поло. Часто без подкладки и прилегающие, с кожаной или резиновой подошвой, эти полевые ботинки можно часто найти удобно устроившимися под парой фланелевых или вельветовых брюк, или из гладкой коричневой телячьей кожи, или из замши красно-коричневого оттенка. Дополненные тирольской шляпой, шотландской спортивной курткой и английскими брюками из молескина, этот со вкусом одетый пижон еще раз подтверждает международный ранг чукки.

Туфли Гуччи

Так же как красные каблуки Людовика 14 и его придворных излучали ауру благородства, знаменитые туфли Гуччи, отделанные регалиями золотой упряжи, продолжают звучать шикарно. Изготовленные из коричневой ли кожи для космополитических серых фланелевых брюк, из черной ли замши с люггерной подошвой для обитателя деловой части города, туфли Гуччи все еще являются одной из самых мягких, удобных неформальных вариаций в или вне города.
В 1966 Дом Гуччи собственноручно, без посторонней помощи возродил интерес к своим знаменитым туфлям, которые породили больше имитаций, чем любой другой стиль мужской обуви. К началу 70-ых инвестиционные банкиры с Уолл-Стрит решили сочетать свои корпоративные тонкие полоски с отложными воротниками от Тернбулл и Ассера, галстуком от Гермеса и кожаными туфлями от Гуччи. Очень немногие дизайны мужской обуви пережили капризы высокой моды, но более чем 30 лет спустя комфортные подошвы с пряжками от Гуччи имеют мили стиля впереди. Дуглас Фербанк младший позирует на этой иконе итальянского мастерства.

Белый олень

Ни один предмет обуви не олицетворяет лучше послевоенную тенденцию к нестрогому стилю, чем американские белые олени. Их слегка потрепанный вид придает им этот обжитой характер, который так свойственен загородной моды с естественными плечами. Уникально американские в своем сдержанном темпераменте, белые оксфорды со шнуровкой из оленьей кожи с красной резиновой подошвой первыми послужили удобным летним дополнением к курортной одежде, которую носили в начале 1930-ых. Позднее находчивые сезонники обнаружили, что эти удобные замшевые ботинки одинаково хорошо согласуются с душными летними мостовыми под костюмами из легкого габардина, сирсакера или тропической камвольной шерсти.

Братья Брукс делали обязательным условием белые олени в Англии. Они были прекрасным компаньоном к традиционным хорошо освоенным брюкам хаки или бермудам из мадраса. К несчастью, британский оригинал Брукс – вот еще одно поражение в попытке компании лишить себя наследия старой гвардии. Здесь известный голливудский дизайнер по костюмам Адриан, наслаждающийся мягко выраженной роскошью своих разношенных баксов-оленей.

Зрительская туфля

Знаменитый английский обувщик Джон Лобб заявляет, что разработал первую зрительскую туфлю для крикета примерно в 1868. Возможно, что контрастные участки из темной кожи туфли - ее задник, мозаичная полоса, нос и канты - первоначально были разработаны таким образом, потому что они должны были выдерживать самую большую нагрузку во время занятий спортом.

В эпоху джаза эта обувь была известна как "корреспондентская", ее двухтонная копия ассоциировалась с теми темными персонажами, которые иногда действовали как корреспонденты-свидетели в делах о разводе. Изначально она делалась из коричневой телячьей кожи и белой оленьей или выворотной телячьей замши, с черной телячьей, часто заменяемой коричневой кожей. Будучи неотъемлемой частью гардероба яхтсмена или спортивного выходного гардероба, этот необычный контраст текстуры и цвета таких двухтонных ботинок на шнуровке, в конце концов, стал известен в Штатах как "Зритель".

Сегодня настоящий подлинный вариант можно приобрести только при покровительстве шьющего на заказ обувщика. Благодаря современной коммерции производители заменили настоящую белую замшу этой породистой туфли на дешевую блестящую синтетическую кожу, в действительности уничтожив классность этой летней классики.

Парадные тапочки

Трудно указать точное время или место, когда тип Дэйвида Нивена, возможно, предпринял вылазку за пределы своего дома или клуба, обутый в пару элегантных домашних тапочек. Такой случай должен был следовать сразу по пятам за первыми публичными экскурсиями современного смокинга.
В отличие от другой одежды, порожденной королевской семьей или высшим обществом, парадные тапочки для мужчин никогда не привлекали публичную моду. Наряду с ценой такой необычной фалбалы украшенная тапочка Альберта редко пересекала тропинки среднего мужчины. Частью ее клубно-элегантной привлекательности был ее шик посвященного. Человеку также была необходима уверенность в своем собственном вкусе: прогулки по несимпатичным пивным в паре такой самой элитной обуви могли экзаменовать глубины мужественности любого мужчины.
Тапочка - это родовая форма туфли, не какой-то особый стиль, включая широкое множество вариантов обуви для различных целей использования. Тапочки, не доходящие до лодыжки, надеваются и удерживаются на ноге без дополнительных застежек. Бальные туфли являются тапочками, так же как восточный лабуш со шнуровкой на носу.
Чтобы отделаться от ассоциации со старомодной комнатной туфлей, некоторые производители назвали модель для улицы и дома slip-on.
Вот Сесил Битон и хозяйка экстраординарная Эльза Максвелл, веселящиеся на Антибском бале на юге Франции примерно в 1935. Ансамбль молодого Битона стоит рассмотреть внимательно, так как он больше нарушает дресс-коды, чем следует им. Как на одной из его легендарных фотосессий, где он воплотил представителя бомонда с повышенной аурой гламурности. Битон сделал во многом то же самое здесь, надев 3 обычно не соотносящихся предмета гардероба безупречного вкуса, костюм, сшитый на заказ, классическую футболку и пару черных парадных бальных туфель. Будущий сэр Сесил предвосхитил время, место и моду, чтобы сделать многое из того, чего он касался, неизменно модным.

Глава 11.
Аксессуары: огромная важность мелких вещей

Лорд Честерфилд однажды описывал одежду как "стиль мысли". Если это так, тогда аксессуары действуют как пунктуация, иногда обеспечивая восклицательный знак, в другой раз сигнализируя о переходе от одной колоритной фразы к другой. Так же как ни один серьезный писатель не будет снижать ценность своей прозы пренебрежительным отношением к запятым и тире, ни один по-настоящему элегантный человек не пропустит возможность лучше выразить свой стиль. Здесь галльский характер, вступивший одной ногой, в этом случае, 2 ногами, в состязание. Давайте надеяться, женщины оценят его жизнерадостность так же, как оценивает он сам, по-видимому.

Платок в кармане

В мае 1957 Искусство одеяния, библия мужской моды, объявила платок в кармане "указателем изменения моды". Другими словами, когда элегантность периодически возвращалась на передовую мужской моды, так же делал и порыв рисунка в кармане на груди мужчины. Как и с другими артефактами утонченности в одежде, типа французских манжет или воротника-стойки, платок на груди пиджака добавляет штрих законченности ансамблю.

Во время раннего Ренессанса платки считались жизненно необходимым и функциональным аксессуаром. Как заметил интеллектуальный гигант 16 века Эразм "Вытирать нос об рукав невоспитанно". Платки постепенно стали более украшенными, служа знаками любви четы друг к другу. Каждый уважаемый мужчина носил платок, и по сей день он считается символом благородства и социального ранга.

В Англии 18-ого века, популярный обычай нюхать табак и сопутствующее ему искусство сдерживать чихание привели носовые платки мужчин в гостиную. К 19-ому веку обычный американский фермер на Юге оттирал бровь хлопчатобумажной версией изначально шелкового набивного платка, привезенного из Индии. Традиция на цветные платки постепенно развозилась на юго-запад вместе с ковбоем.
Гремящие 20-ые увидели резкий подъем декоративных платков, когда принц Уэльский поддержал моду на яркие шелка. Стильно одетый человек приводил в гармонию свой костюм и галстук, но не согласовывал ткани и цвет. К 30-ым хорошо одетые мужчины носили 2 из этих основ гардероб.
Непосредственный доступ к платку - пункт критический, касается ли это неожиданного позыва чихнуть или необходимости промокнуть разлитое шампанское. В течение Второй мировой войны одетые в униформу офицеры с плотно прилегающими клапанами карманов прятали платки в рукава пиджаков. Когда пиджак с карманом на груди вытеснил сюртук, "штучка для сморкания" была безопасно заткнута в задний брючный карман без клапана, тогда как "штучка для показа" постоянно демонстрировалась в грудном кармане пиджака.

С приходом мужского пиджачного костюма в конце 19-ого века все традиционно сшитые у портного пиджаки приобрели соответствующим образом сшитый под углом карман на груди, не для сигарет или пары очков для чтения, но чтобы демонстрировать чуточку утонченности. Без некоторой формы оснащения кармана, внешний карман на груди кажется излишним, а костюм - незаконченным.

В мирный период мужской элегантности человеку было сверхтрудно найти фотографию одного из таких "мальчиков" без надлежащим образом отделанного кармана на груди. Для каждого из таких прометеев в одежде карман предоставлял еще одну возможность выразить свою собственную индивидуальность. Платок в кармане является частью мелочей мужского стиля, который передает больше чем традицию; способ, которым он показан, может быть настолько определяющим, насколько и его выбор.
На следующей странице утонченный шик герцога Виндзорского читается легко и естественно, так же как он носит одежду, включая украшения кармана. Хотя герцог аккуратно складывал свой платок, он носил его под странным углом в кармане на груди. Другие прославленные модники добавляли свои собственные уловки: Кэри Грант пришвартовывал свой так сдержанно, что один его угол склоняется к его лицу, противореча обычному углу, направленному в сторону плеча. Фред Астер любил носить свои шелковые квадраты в виде буфа, который он якобы изобрел. Гари Купер носил свой платок как заднюю мысль, которая счастливо водила компанию с его закругленными воротниками и неформально косыми галстуками.

Мужская одежда - это ежедневное сокровенное действо, которое публично передает непостижимо частные послания. Как неизменная мода, типа клетчатого пастушьего галстука, куртки поло из верблюжьей шерсти или бальных туфель из черной телячьей кожи, является немногими из наиболее известных ключевых пунктов языка стилистики, так же работает и простой белый носовой платок. Сегодня большинство мужчин избегают носить его, из страха, что они будут делать это неправильно, плохо или то и другое одновременно. Картинки, где платок обращает на себя внимание так, что, кажется, готов взлететь в воздух или выглядит как салфетка, усиливает ужас среднего мужчины перед потенциально ложным шагом. Для менее изысканного мужчины квадратик в кармане может казаться изнеженной завитушкой, хотя неформально сложенный белый платок предполагает самый быстрый и дешевый способ придать посредственному костюму более дорогой вид.

Так как многие парадные костюмы сочетаются с однотонными белыми, голубыми или с рисунком на белом фоне парадными рубашками, этот цветовой формат допускает огромные возможности для простого белого платка обеспечить всю необходимую основную помпу. Следовательно, первый приказ бизнеса - научиться, как правильно носить один из этих белых номеров.

Хотя складывание платка требует разумной тщательности, как и завязывание галстука-бабочки, самое важное, что следует помнить, - это то, что эта манера не должна выглядеть вычурной, без усилий способствуя общему впечатлению. Особенно вследствие блестящего контрапункта с темным костюмом, белый полотняный квадрат необходимо уложить нестандартно, чтобы его кончики не были математически точными или плоскими, как будто отглаженными. Как хорошая стрижка, хорошо сложенные платки - те, которые не привлекают внимания к себе самим. Одним из способов стимулировать недостаток изобретательности - это создать небольшой угол в направлении плеча. Это расположение не только усиливает диагональные линии лацкана пиджака, но и подчеркнет V-образную форму груди и ширину плеч.

Хотя долго считаясь чем-то давно прошедшим, квадратное сложение "TV" снова набирало популярность в 1950-ых, когда некоторые из телевизионных знаменитостей Америки начали использовать такую манеру. Хотя президент Гарри С. Трумэн, бывший галантерейщик, принял этот самый стиль, мода не долго продержалась, возможно, потому что ее намеренная симметрия противоречила подчеркнутой спонтанности этой формы искусства.

Лучший размер карманного платка - квадрат 16х18 дюймов (40х45 см), и как у легкого вручную подрубленного края изящно сшитого лацкана пиджака, видимые кончики и края у него необходимо завернуть и подрубить вручную для подлинной изысканности. Вот несколько способов складывать однотонный полотняный квадрат.
Так как белый платок всегда будет под рукой при необходимости, давайте перейдем к однотонному цветному платку. Хотя платок в кармане может соответствовать некоторым компонентам в портновской композиции, цвет и рисунок галстука обычно определяют его выбор. Так как одежда должна способствовать переводу взгляда наблюдателя к лицу, откровенное соответствие, или совпадение, галстука и платка является не только знаком неуверенного франта, но также верным способом вести глаз по туловищу прочь от лица. Следуя этой логике, однотонный платок следует сочетать только с галстуком с рисунком, и в идеале он не должен повторять оттенок фона галстука. Ниже, представлен ответ редактора на вопрос читателя Эсквайра, примерно в 1936 году.

Правила для платка

Господа,

Любезно предлагаем цвета и рисунки платков (парадных), которые можно носить с однотонными белыми, синими и коричневыми рубашками; в синюю и белую вертикальные полоски; в широкую светло-коричневую полоску на белом фоне; и с однотонным коричневым костюмом; серым костюмом (темным) или с спортивной комбинацией разных куртки и полотняных брюк.

С уважением, Дентон, Мд.

Платки в грудном кармане могут быть того же оттенка, что и галстук, цвет его фона, или цвета его фигурок или полосок. В другом варианте он может быть того оттенка, что и рубашка, или ее полоски или рисунки.

Если возможно использовать платок, который содержит цвета, которые есть на рубашке и галстуке, это часто создает модную комбинацию.
Нежелательно в точности повторять цвета, так как это выглядит деланно.

Сочетание галстуков и платков различной текстуры также поможет избежать образа скобок для туловища. Как общее практическое правило, шелковый блеск галстука взывает к матовому квадрату в кармане, такому, как лен или хлопок. И наоборот, шерстяной или льняной галстук с приглушенной поверхностью требует нотку блеска шелкового платка. Платок должен удобно лежать в кармане, не отвисая и не топорщась. Прежде чем купить платок, вы, возможно, захотите протестировать его объем, положив его сначала в карман на груди.

Чтобы создать естественный вид, требуется немного больше усердия в укладывании более гладких шелковых платков, чем броских привлекающих внимание полотняных. Сложенный в виде слойки, при этом кончики могут быть видны или нет, платок должен находиться в кармане под небольшим углом. Как и в случае полотняного варианта, диагональная укладка создает менее рассчитанный, более изысканный шик.

Синьор Барбера умно пристроил свой набивной платок. Здесь мы видим, как маэстро сложил сначала его прямоугольником в телевизионной манере, прежде чем еще раз заправить в кармане еще раз. Эта конструкция создает дополнительный объем и форму, необходимые, чтобы он держался вертикально, одновременно позволяя краю с рисунком правильно высовываться из-за края кармана.

Ремни и подтяжки

Подтяжки долго имели некоторое превосходство над ремнями, наподобие небольшого высокомерия, которое испытывает человек, с гордостью называющий себя игроком в гольф, но стесняющийся признаться, что любит боулинг. Денди предпочитали их более грубым ремням, которые считали готическим изобретением; им нравилось, чтобы панталоны были подтянуты и ультра-узки. Францию в основном считают местом рождения современных подтяжек, первоначально изготовляемых из шелковой ленты различных цветов и рисунков.
Древнее соперничество между подтяжками и ремнями порождало отчетливые периоды превосходства подтяжек. Подтяжки были среди первых предметов одежды поточного производства в Америке, которые изготавливали и продавали первым колонистам путешествующие коробейники. Когда они перестали казаться поделками для старых мужчин с брюшком, подтяжки начали верховенствовать в Соединенных Штатах перед Первой Мировой Войной. Однако согласно Энциклопедии мужской моды 20-ого века от Эсквайра "солдат-пехотинец первой мировой носил грубый ремень из пряжи со своей формой хаки, и, вернувшись в 1919, он определенно предпочитал ремень". Тем не менее, подтяжки продолжали доминировать в мужской одежде на протяжении 20-ых, пользуясь общепринятым мнением, что брюки с высоким подъемом, пышного покроя со складками лучше всего сидят, когда держатся на подтяжках.
Несмотря на ошеломляющий прием, джентльмен открывал свои подтяжки только слугам и женщине, которую он приводил домой. Проглядывающие подтяжки были источником смущения для мужчин в смешанной компании, так как они все еще считались мужской нижней одеждой, как пережиток викторианской эры. Однако когда появилась легкая одежда во время дерзкой эпохи джаза, молодые люди начали снимать жилеты и носить ремни. Как говорит Энциклопедия Эсквайра, в течение летних месяцев в конце 20-ых продажи ремней к продажам подтяжек составляли 4 к 1.
В течение 1930-ых успех костюма в сочетании с влиянием формальности Сэвил Роу вернул подтяжкам благосклонность публики, но пришло время человеку с хорошим гардеробом обладать несколькими ремнями. Пышные свободного покроя брюки десятилетия толкали производителей снабжать их петлями для ремней. Популярность бриджей и костюмов с бриджами также оказалась благом для индустрии ремней. И в результате интереса к обуви из выворотной телячьей кожи Принца Уэльского, неоспоримого лидера в мировой моде, вскоре стало модно сочетать обувь и ремни, когда изготавливались замшевые ремни, соответствующие этой новомодной замшевой спортивной туфле.
Вторая Мировая Война сократила производство как ремней, так и подтяжек. В 1947 журнал Эсквайр вместе с некоторыми американскими производителями запустил в обиход "Дерзкий Вид", попытку заставить американского мужчину подобрать свой образ от шляпы до каблуков в сильной уверенной манере. Этот вид, отличавшийся крупномасштабными пропорциями и сильным цветом, отметил начало конца гегемонии Англии в американской мужской одежде и собственно схождение Америки в трясину модной посредственности. Подтяжки вскоре последовали за костюмом.
В течение 1950-ых Эсквайр следовал другой модной тенденции, названной "Мистер Т". По контрасту с предыдущим, более выраженным проявлением собственного Я, образ Мистер Т был скудным и консервативным. Теперь мужчины выбирали конформистскую, обезличенную одежду, характеризующуюся темными и узкими поясами, поддерживающими более узкие брюки с плоским передом. Этот непримечательный стиль помог спокойно перевести американского мужчину в эру серой фланели. Так как мужчины возвращались с войны, привыкнув к использованию ремней, подтяжки выпали из моды на следующие 30 лет. Брюки на бедрах континентальной эры Карнаби Стрит, Павлиньей революции, Пьера Кардена и синих джинсов направили подтяжки в частные бастионы поклонников Сэвил Роу и оставшихся анклавов белых честных граждан-протестантов - основы общества Восточного берега, в частности Уолл-Стрит.
1980-ые принесли медленное, но неумолимое возвращение мужских брюк с заниженной позиции на бедрах на священное место на талии. Стечение событий привело к замене обтягивающего покроя пост - павлинье-революционного периода более пышными брюками, с высоким подъемом, со складками впереди. В голливудском фильме Американский Жиголо модельер Джорджио Армани представил свой более свободный, более неформальный силуэт модной публике, сделав его привлекательным для мужчин, которые интересовались своей внешностью. Всемирный успех англомании Ральфа Лорана также помог воспитать мужчин в духе истин вкуса старого света.
Мода американских мужчин медленно начала воссоединяться с некоторыми из предвоенных находок. Майкл Дуглас получил Оскара за роль Гордона Гекко, хладнокровного торговца, который предпочитал английские подтяжки в великолепную полоску наряду с другими нарядами Сэвил Роу, в фильме 1986 года "Уолл-Стрит". По пятам за Дугласом новое поколение мужчин страстно увлеклось присущей подтяжкам изысканностью, вместе с запонками, карманными часами и всей манерой, характерной для классического мужского парадного украшательства.

Подтяжки

Оскар Уайльд однажды сказал: "Одежда должна висеть от плеча, не от талии". В это он полностью прав. Ремень никогда не сможет сравниться с подтяжками в том, как они позволяют брюками со складками исполнять эстетическую функцию. Закрепляя заднюю часть брюк и придерживая перед брюк прямо над их 2 главными складками, подтяжки позволяют естественной силе гравитации держать передние и задние складки брюк в хорошем состоянии на положенном месте. Вертикальные линии брюк выглядят более определенно и удлиненно, тогда как расположение брюк на талии придает общему виду более элегантные пропорции.

Первоначально подтяжки, как и ремни, производились по точным размерам, таким, как 32, 34 или 36 дюймов. Регулируемая длина позволяла задней вилочке и подгоняемым передним лямкам подтяжек правильно сидеть в соответствии с ростом владельца. Передние постромки, как предполагалось, должны были лежать в ложбинке, образуемой выпуклостью груди и сужением на линии талии. Расположенный на нижней части груди двойной слой ленты создает объем на туловище, тогда как позолоченные пряжки светятся отвлекающе близко к лицу владельца. Сегодня большинство подтяжек продаются одного размера, под более высокого мужчину, оставляя тем, кто ниже 5 футов (1 м 50 см), 10 дюймов с пряжками у шеи. Однако если продавец не может подогнать их под вас, в ремонте обуви есть подходящее оборудование, чтобы укоротить их.

Брюки на подтяжках должны иметь 2 пуговицы сзади для подтяжек, на равном расстоянии от центрального шва брюк, и 4 впереди, 2 на одной линии с главными складками (те, что ближе к ширинке) и еще 2 рядом с боковым швом. Если подтяжки прикреплены правильно, главная складка брюк лежит мягко, тогда как передняя складка сохраняет свою острую ножевидную линию. Пуговицы, расположенные слишком далеко от главной складки, не только не смогут закрепить ее должным образом, но уменьшат натяжение постромок на плечах, которые впоследствии будут соскальзывать с плеч. Брюки следует всегда подбирать более широкими в талии, так чтобы они действительно "свешивались" с плеч.

В зависимости от личного вкуса пуговицы подтяжек можно носить на внешней или внутренней стороне пояса. Раньше, когда протокол требовал, чтобы подтяжки были спрятаны, жилет или застегнутый пиджак ловко справлялись с этим делом. Естественно, более удобно пришивать их на внешнюю сторону пояса, чтобы они не прилегали к телу. На этом портрете Гари Купера (справа) его подтяжки пристегнуты к внешней стороне пояса, возможно, потому, что на нем жилет. Однако когда мужчины стали ходить без жилетов, пуговицы подтяжек стали уходить из вида на внутреннюю сторону пояса.
Нет нужды говорить, что ремни нельзя носить с подтяжками, и петли для ремня не должны делаться на брюках с пуговицами для подтяжек. Даже хотя некоторые мужчины предпочитают менять подтяжки и ремни с одной парой брюк, брюки с подтяжками с пустыми ременными петлями - это один из тех вариантов, порожденных из удобства, который противоречит как обычаю, так и хорошему вкусу. Если вы собираетесь надеть подтяжки, в идеале брюки должны быть сшиты с большим запасом по талии, чтобы смягчить открытый перед брюк, вместе со своего рода регулируемой петлей, чтобы дополнительно затянуть талию, если брюки надеваются без подтяжек. Хотя большинство правил одежды созданы, чтобы их изменять, это правило не входит в их когорту.
Подтяжки самого лучшего качества делают из вискозы, заменяющей вчерашний шелк. Постромки скроены в виде 2- или 2,8-сантиметровых полосок. Немного уже - и они будут скручиваться, немного шире - и они будут создавать ощущение неудобства. Подтяжки с зажимами на конце, возможно, подойдут для работы на ферме, но не под костюмом. Подтяжки из галстучного шелка, может быть, удобны, но не аутентичны и не долговечны. Любой рисунок на лямке подтяжек должен быть скорее выткан, чем набит, так как только вытканный дизайн обладает силой характера, чтобы передать прагматическое происхождение этого предмета одежды.

Подтяжки с завязанными концами лучше работают с формальной одеждой, они мягче, гибче, и менее объемны под жилетом или кушаком. Качественные подтяжки делаются по заказу с обработанными машинным способом концами по умеренной цене. Однако Альберт Терстон в Англии все еще оказывается роллс-ройсом брючных подтяжек, особенно если вам доведется найти отделанные вручную образцы из белого кетгута. Белый, возможно, окажется кремовым, приобретя патину времени. Как и работающие на рукавах пуговичные петли, старомодный белый кетгут является одним из тех верных служак одежды, создающих ощущение воспитанного вкуса. Обратите внимание на правильное положение лямок этих английских подтяжек.

Эстетика подтяжек

Так как подтяжки делят ту же самую вертикальную плоскость, что и галстук, эти 2 элемента координируются первыми, затем следуют рубашка и брюки. Опытный изысканно одевающийся человек будет использовать цвет или рисунок подтяжек, чтобы обрамить композицию ансамбля. Однотонные или полосатые подтяжки предполагают большую гибкость, чем пара с рисунком. Так как большинство мужчин предпочитает галстуки с рисунком, однотонная или в простую полоску лента может повторять один из цветов галстука, не соперничая с дизайном галстука.
Подтяжки с рисунком (не в полоску) лучше координируются с однотонным или полосатым галстуком. В этом случае они могут либо повторять один из цветов галстука, либо обратиться за сотрудничеством к рубашке или брюкам. Однако так как подтяжки прячутся под жилетом или пиджаком, они имеют огромную свободу дополнять любой элемент, все вместе или ни один из аксессуаров торса, в зависимости от личных навыков и вкуса владельца.

Парадный ремень

Выбор парадного ремня должен определяться, во-первых, цветом обуви и затем оттенком пиджака и брюк. Избегайте смешивать цвета кожи, такие как коричневый ремень с черным ботинком и наоборот. В общем, парадные ремни должны быть того же оттенка или темнее, чем костюм. Более темный ремень создает более торжественный вид. Чем больше контраста между ремнем и брюками, тем более щегольской, спортивный будет результат. Цвет хорошо выбранного ремня минимизирует переход на талии, не прерывая линейный поток пиджака и брюк.
Внешняя и внутренняя стороны ремня должны быть изготовлены из мелкозернистой кожи шириной от 1 1/4 дюйма до 1,5 дюйма (3,2-3,75 см). В застегнутом состоянии конец должен быть достаточно длинным, чтобы заходить в первую ременную петлю, не заходя во вторую. Пряжки должны быть простыми по дизайну, из серебра или золота, в зависимости от цвета используемой бижутерии. Монограмма, при желании, должна быть сдержанной и принадлежать вам.
Парадные ремни отличаются либо гладкой, приглушенной поверхностью мелкозернистой кожи, такой, как котиковая или телячья кожа, либо легким блеском роскошной кожи ящерицы или молодого крокодила. Однако вот герцог, использующий позолоченную D-образную пряжку, чтобы снизить парадность аллигаторого великолепия на своей талии до полуспортивного ремня, который больше сочетается с неформальностью его ансамбля с рисунком. Обратите внимание, как, несмотря на то, что верхний язык галстука короток, нижний язык имеет достаточную длину и заткнут за верхнюю петлю, так что обеспечивает всей конструкции аккуратность на талии. Как обычно, Мужчина смог ординарность в мини-портрет красоты и личного стиля.

Драгоценности

С викторианских времен стильные мужчины стремились избегать всех, кроме самых скромных и полезных аксессуаров. За исключением кольца на руке, драгоценности мужчины порождались функциональностью - зажим для денег, заколка для галстука, булавка для воротника, цепочка для ключей, запонки, кнопки рубашек и наручные часы являются сначала прагматичными, потом уже и декоративными. Однако джентльмен все-таки может носить почти кучу драгоценностей, не чрезмерно напрягая границы хорошего вкуса.
В дни перед Первой Мировой Войной фляжка на бедре и пачка сигарет считались жизненно необходимыми аксессуарами для поколения, которое верило, что выпивка сначала, а потом сигарета были 2 из 3 лучших вещей в жизни. Передача табака по наследству коснулась даже самых стильных из курительных принадлежностей, тогда как фляжка пошла путем трубочки для коктейлей (Хотя в данный момент секс все еще в моде).
1980-ые оживили те немногие разрешенные предметы само-украшения, которые могли обозначать деловой и общественный статус владельца. С возвращением запонок, подтяжек, коллекционных наручных и карманных часов и элитных письменных принадлежностей больше мужчин стало коллекционировать настоящие винтажные драгоценности, чем в любой другой период столетия.

Кольцо

Кольцо на мужской руке начало свою гражданскую карьеру у египтян, которые связывали их в виде ожерелья, используя как деньги. Греки и Римляне использовали свои кольца как официальные печати и к концу средних веков кольца стали настолько популярны, что существовали законы, запрещавшие джентльмену без собственности и людям, менее родовитым, чем рыцари, носить их. В течение позднего Возрождения искусство геральдики ввело целую массу колец с печаткой, увенчанных фамильными гербами. Сегодняшние булавки братств и школьные кольца продолжают эту традицию. Перед Второй Мировой Войной свадебная церемония с обменом кольцами была редкостью, но к середине 1950-ых почти 90% американских мужчин возродили обычай старого света носить золотые или платиновые обручальные кольца.
Что касается драгоценностей на пальцах, меньше обычно значит больше, особенно на молодых мужчинах, которые должны стремиться к простому, сдержанному украшательству. Более декоративные, не обручальные кольца всегда считались неловкими и ассоциировались с мужчинами, живущими на комиссионные.
Кольца организаций, классов, или печатки, фамильные и военные кольца можно носить на любой руке. Кольцо с печаткой - одна из стильных альтернатив простому обручальному кольцу или ювелирному кольцу. С выгравированными инициалами владельца оно наводит на мысль, что человек может происходить с той стороны дороги, где его предки использовали свою собственную печать, чтобы заверять корреспонденцию или посылку, отправляемую в другие края.

Запонки и драгоценности

Золотой век ювелирного искусства длился с середины 19-ого века до начала Первой Мировой войны, и впоследствии периоды "арт нуво" и "арт деко" также произвели определенный экстраординарный дизайн и мастерство. Сегодня пара эдвардианских запонок или часы раннего Картье позволяют мужчине с умеренными средствами на самом деле щеголять шедеврами красоты и античности, не вызывая неодобрительных взглядов в своей когорте. Причудливый пересказ происхождения и приключений предмета или перечисление его прославленного владельца только усиливает мистику приобретенного коллекционной вещи.

Уже говорилось, что наблюдение за тем, как джентльмен снимает запонки, для женщины почти так же волнующе, как для мужчины - звук расстегиваемой молнии на спинке платья. Независимо от воздействия, никакая форма низа рукава не украшает руку мужчины лучше, чем хорошо подогнанные французские манжеты, подчеркнутые тонким очарованием запонок.
Самые дорогие примеры искусства запонок всегда полагались на все 4 края, чтобы передать мастерство и происхождение. Чтобы полностью реализовать декоративный потенциал запонки, каждый край должен иметь дизайн и связку. Запонка с застежкой на одной стороне открывает напоказ свою структуру и подразумевает, что вы можете позволить себе золото или драгоценный камень только на внешней стороне. Хотя по общему признанию легче закреплять французские манжеты стерженьком, просунутым в 4 дырочки, только половина каждой руки окажется украшенной.

Примерно в 1931 вместе с новым фоном в виде белого смокинга в Пальм Бич парадные кнопки и соответствующие им запонки с цветными камнями произвели фурор. Запонки с яркими колоритными рубинами, изумрудами или сапфирами все еще считаются слишком показными для использования днем и приберегаются для вечерних церемоний. Рано или поздно каждый хорошо одетый мужчина должен приобрести антиквариатный набор украшений. Правильный парадный набор драгоценностей включает в себя пару двусторонних запонок, 2 или 3 рубашечных кнопки и не более 3 пуговиц для жилета.
Американское изобретение, заколка или зажим для галстука, добавляет штрих контролируемой цветистости. Заколка для галстука держит галстук под контролем, не давая ему развеваться от ветра или действовать как салфетка во время обеда. Более того, прикрепление галстука к переду рубашки помогает поддерживать изгиб галстука на линии шеи. Планки заколки также добавляют толику щегольства тем невысоким мужчинам, которые должны затыкать галстук за пояс брюк, в манере Фреда Астера. Многие любители носят свои наискось вниз, чтобы придать себе более неформальный вид.
В 60-ые заколки для галстука пришли в упадок, так как стильный более широкий галстук сбивался от центра, когда его прикалывали к рубашке. Сегодня планки зажима должны быть простыми и сдержанными, хотя капризный мужчина может добавить чуточку непочтительности высокоинтеллектуальному ансамблю.

Часы

К счастью, мы преодолели викторианское табу на публичную демонстрацию часов (заботы настоящего джентльмена, как предполагалось, не включали ход времени). С другой стороны, актер Питер О'Тул, возможно, зашел слишком далеко. На вопрос, почему он носит часы на обоих запястьях, он отвечал: "Жизнь слишком коротка, чтобы рисковать тратить впустую драгоценные секунды, глядя не на то запястье".

Ранний этикет требовал, чтобы карманные часы сопровождали фрак, вместе с тем только тонкие парадные часы считались соответствующими одежде для обеда или более торжественной дневной одежде. Прикрепленная цепочка для ключей и карманные часы стали еще более заметны в 30-ые, так как они стали униформой как дневной, так и вечерней. (См. главу 12, "Формальная одежда: Черно-белый этикет".)
Одним из критериев качества и парадности часов является их толщина. К несчастью, многие мужчины носят часы размера Дик Трейси с деловыми костюмами (вместе с парадными рубашками, манжеты которых или слишком коротки, или слишком свободны на запястье). Часы больше обычного размера мало помогают общей стильности мужчины, и такие нагромождения неизбежно ускоряют износ манжеты рубашки.
Конечно, итальянцы имеют свою собственную повестку дня, когда дело касается украшения запястья. Хотя они, в общем, не благоволят французским манжетам, они любят, чтобы их простые манжеты на пуговицах плотно облегали запястье, оставляя минимум пространства только для самых тонких часов. Свой собственный "Герцог Виндзорский" Италии, Джанни Агнелли, получивший титул "Повеса Ривьеры" в 1950-ых, нарушал протокол, в одежде и в других сферах, давно, насколько хватает памяти. "Авокадо" решил эту головоломку, нося часы поверх манжеты - на что обратила внимание вся Италия.

Бутоньерка

В изысканном обществе прежних дней ношение цветка на лацкане было символом любезных манер, данью даме, которую вы ведете под руки, так же как и вашему хозяину или хозяйке. Много лет назад не было ничего необычного в мужчине с бутоньеркой. Сегодня появление с такой отметкой былого изящества мужской изысканности редко, за исключением приправленных таким образом лацканов какого-нибудь "старого парня" в "21" или подобной элитной пивной.
Немногие парни в городе все еще настаивают на поддержании старых стандартов, избегая появляться в пиджаке и галстуке без цветочка. Нью-йоркский художник и денди Ричард Меркин - один из таких упорствующих. Также как обшитый карман на груди костюма был разработан для платка, петлица на лацкане была сделана для цветка. Хотя сегодня никто больше не считает бутоньерку необходимой или общепринятой, скорее чаще, чем реже мужчина, носящий ее, обычно исполняет обещание аристократизма, предполагаемого таким обычаем.
Как потайная пуговица воротника, стебелек бутоньерки на лацкане должен быть невидим. Одежда высшего общества отделывается такими портновскими деталями, которые требуются для правильного расположения цветка на лацкане: есть работающая петлица на левом лацкане пиджака не менее 1 дюйма длиной и нитяная петля для стебелька цветка с нижней стороны. Не прикалывайте цветок с внешней стороны лацкана, независимо от общественного мероприятия. От этого вы не только будете выглядеть как дворецкий на свадьбе; кажется, что это цветок носит вас. Если ваш пиджак не приспособлен должным образом для бутоньерки, не стоит прилагать усилия, чтобы продемонстрировать это.
Так как бутоньерка естественно притягивает глаз, ее форма должна быть простой и отчетливой. Лучшие цветы - те, которые обеспечивают особенный штрих или пункт контраста, как, например, мини гвоздика или василек. Маленькое основание гвоздики умещается в большинство петлиц на лацкане, тогда как ее цветок не такой большой, чтобы не вписаться в средний лацкан. Так как ее основание может держаться в петлице незакрепленным другими приспособлениями, оно может оставаться плоским.
Кажется, существует впечатление, что ношение одновременно платка в кармане и бутоньерки - это эквивалент золочения лилии. Это заблуждение не поддерживается ни портновской традицией, ни исторической практикой. Вполне прилично носить и платок в кармане, и цветок, как свидетельствуют многие джентльмены в этой книге.

Глава 12.
Формальная одежда: черно-белый этикет

Если костюм мужчины классифицируется как его самая отчетливая одежда в течение дня, его формальная одежда должна проявлять ораторское искусство вечером. Если носить их с умом, классические строгие формальные комплекты представляют всех мужчин в самом лучшем, самом элегантном виде. Их черно-белый формат был разработан, чтобы действовать как фон для более эффектных, колоритных нарядов женщины.

Мода должна тем не менее устанавливать заменители для любого из следующих компонентов мужской элегантности. Тогда как фрак и регалии белого галстука не могут больше использоваться всеми, смокинг в сопровождении правильных боевых товарищей продолжает по достоинству занимать почетное место в хорошо укомплектованном городском гардеробе.

Говорящие фалды: история

Современный фрак был представлен знаменитым Джорджем Брайаном "Красавчиком" Бруммеллем. Тогда как другие денди его дней носили цветные сюртуки и бриджи вечером, выдающийся Бруммелль надевал темно-синий фрак с раздвоенными фалдами, черные бриджи, белый жилет и рубашку, вместе с белым шейным платком и 6-дюймовым накрахмаленным воротником своего собственного изобретения. Ближе к концу его царствования в качестве определяющего денди, все лондонцы повернулись к темной одежде и с тех пор не обращались к прошлому.

Фрак незначительно изменился с тех пор, как он появился в качестве верхового пальто в конце 18 века. Так как его длинные полы спереди оказались неудобны для прогулок, как и для верховой езды, впрочем, двубортная модель была урезана. Современный фрак не застегивается спереди и все еще сохраняет 3 пуговицы с каждой стороны укороченного переда с разрезом и пуговицами сзади, рудимент того времени, когда они использовались, чтобы пристегивать меч, или застегивать низ спинки пальто при ходьбе или езде верхом.

Как символ квинтэссенции известного формализма англичанина, эта одежда представляет собой экстра стандарт, установленный британским джентльменом в области мужской элегантности. Все, что было необходимо, - портному применить его пропорции к рамке заказчика, и престо - средние мужчины превратились в кинозвезд наподобие Адольфа Менджу, одного из голливудских ведущих образцов моды.

Фрак

Фраки были похожи на Форды: то, что модель редко менялась, было предметом гордости. Скроенный по прямой до колена с передом, заканчивающимся около тазовой кости, фрак плотно прилегает к груди, как будто застегнут. Мужчина среднего роста выглядит лучше всего во фраке с припуском на груди. Его обязательные заостренные лацканы не должны быть узкими и должны отделываться лентой гро-гро или атласом с тканевым воротником. Длина спинки пиджака должна находиться на 1 дюйм ниже сгиба колена. Бока фрака немного изгибаются на бедрах, спускаясь к фалдам, не удерживаемые на фигуре ничем, кроме мастерского, но ненавязчивого искусства портного.

Воротник фрака должен закрывать заднюю стойку воротника рубашки и заднюю ленту галстука бабочки, одновременно открывая не менее 3/4 дюйма отложной части воротника. Когда мужчина танцует с поднятыми локтями, вечерний фрак не должен тянуться вверх, выставляя напоказ боковую нижнюю линию жилета. Уголочки переда фрака должны оканчиваться ниже естественной линии талии, так чтобы из-под него не была видна белая жилетка. Рукава фрака кроятся узкими, но не настолько конусовидными, чтобы в них не могли бы поместиться одинарные накрахмаленные манжеты рубашки. Их длина должна быть достаточно короткой, чтобы манжета рубашки могла высовываться примерно на 3/ 4 дюйма. На рукаве фрака находятся 4 близко расположенные пуговицы.

Полно-парадный жилет

Формальная одежда требует накрахмаленного белого пикейного жилета одно- или двубортной модели. Самая традиционная модель - однобортная, с воротником шалкой и застежкой на 3 пуговицы. Нижние края лацканов парадного жилета могут быть квадратными, круглыми или тупыми, при этом перед, в общем, заканчивается 2 симметричными уголками, хотя здесь возможна вариативность, как показано самим Мистером Цилиндр, Белый Галстук и Фрак, Фредом Астером. Здесь он носит точную копию модели, которую королевский рубашечник Хоз и Кертис сделали специально для его Высочества, принца Уэльского, которую, как гласит легенда, они вежливо отказались сделать для мастера Фреда.

Глубокий V-образный вырез парадного жилета должен быть скроен мастерски, чтобы его узкий перед закрывал низ манишки и пояс брюк, при этом его собственный низ не должен виднеться из-под низа фрака. Чтобы жилет не задирался вверх, правильно сшитая версия имела петельку-застежку, которая пристегивалась к внутренней стороне пояса брюк.

Ничто не портит хорошо одетого мужчину так скоро, как вид жилета, торчащего из-под полочек фрака.

Брюки парадного костюма

Сшитые из соответствующей ткани, парадные брюки требуют более длинного подъема, чем обычно, и подтяжек, чтобы правильно сидеть под высоко скроенным фраком и парадным жилетом с высокой талией. Понятно, почему Менжу назвал автобиографию "Потребовалось 9 портных". Посмотрите на высоту его жилета, который помогает создать сцену для возвышенных пропорций костюма. Высококлассные парадные брюки обычно поворачивали складки в ширинке, чтобы распределить объем вперед с вертикальными боковыми карманами в швах, так чтобы не нарушать линию фрака, даже если мужчина захочет засунуть руку в карман. Парадные брюки шьются без отворотов, сидят с небольшим припуском на подъеме ноги, и должны быть отделаны 2 узкими плоскими галунами, расположенными близко друг к другу.

Формальная парадная рубашка и галстук-бабочка

Формальная вечерняя рубашка - еще один предмет, который не выносит отступлений от традиции. Разработанная, чтобы еще больше улучшить лицо владельца, она характеризуется жестким (предпочтительнее съемным) высоко стоящим отложным воротником, жесткой манишкой с 1 или 2 кнопками (в зависимости от роста владельца) и накрахмаленными одинарными манжетами.
Ширина груди рубашки, выполненной в виде манишки из крахмального полотна или жесткого пике, не должна вытягиваться под постромками подтяжек, хотя ее длина должна остановиться у пояса брюк. Если, когда мужчина садился, ее накрахмаленный перед заходил за верхнюю часть брюк, он вздымался как парус в сильный ветер. Как и парадный жилет, хорошо сшитая парадная рубашка имеет петельку, которая застегивается к специальной пуговице на внутренней стороне пояса брюк.

Комплект из отложного воротника и галстука-бабочки является ключом предопределенной элегантности этого ансамбля. Смоделированный сидеть высоко на шее, драматичный отложной воротник должен виднеться на 3/4 дюйма (2 см) поверх воротника фрака, или на 1/4 дюйма больше, чем отложной воротник полуформальной рубашки. Кончики белого пикейного галстука-бабочки в любой из своих модификаций всегда находятся перед отворотами воротника, никогда не за ними. Помимо того факта, что жесткие крылышки первоначально съемных воротников никогда нельзя было размещать поверх завязанного галстука-бабочки, напряжение уголков помогало подталкивать вперед бабочку.

Так как эти запонки, лямки и пуговицы должны быть точно выровнены, набор белый галстук, кажется, был некоей формой викторианских уз. Наоборот, правильно сшитый, этот костюм удивительно удобен. И, освобожденный от необходимости беспокоиться, чтобы одежда оставалась на месте, мужчина может расслабиться и сосредоточиться на более важных вещах, таких, как месторасположение бара.
Галстук бабочка всегда находится впереди уголков воротника.

Смысл кнопок

Инвестиции в набор антикварных парадных запонок, созданных в конце 19 или начале 20 века из перламутра, 18-каратного золота или других драгоценных материалов, для парадного жилета, формальной манишки и манжет будут хорошим использованием денег. Тонкие карманные часы с изящной цепочкой для ключей усилит формальную презентацию. Заканчивая картину, парадные носки должны быть черными, выше икры, из шелка или фильдеперсового хлопка в тонкий рубчик со стрелками или без. В качестве формальной обуви оперные туфли иди оксфорды с плоским носом из черной телячьей кожи или лакированной кожи правомочны.
Варианты головных уборов включают в себя складной шелковый шапокляк или цилиндр с одно- или двубортным парадным пальто Честерфилд черного или темно-синего цвета, с таким же бархатным воротником.
Очевидно, любое пальто, надеваемое в качестве формальной одежды, должно быть достаточно длинным, чтобы закрывать низ фрака, вот почему чем длиннее мужской пальто, тем параднее оно, кажется, выглядит. Возможно, самый элегантный из всех формальных пальто – это немного укороченная, А-образная, однобортная модель с закрытой планкой застежкой с рукавами реглан, заостренными лацканами, и бархатным воротником. С белыми подтяжками и соответственно белыми шелковыми кашне, перчатками, полотняным платком и мини-гвоздичкой, стильная элегантность никогда не затеряется.

Полуформальная одежда

Адольфа Менджу однажды спросили, считает ли он, что смокинг будет жить долго. Он ответил, да, конечно, так как это последний рудимент одежды высшего класса является символом любезных манер, которые воздают должное даме, которую вы ведете под руки, также как и хозяину вечера.
Первый смокинг был менее формальным вечерним ансамблем, надеваемым в уединении дома или клуба. Первоначальный дизайн был разработан в конце 19-ого века по просьбе английского принца (впоследствии короля) Эдварда VII, желающего иметь более удобную альтернативу для обеда, чем вечерний фрак с надоедливыми фалдами. Вот запись королевского портного Пула о первоначальном заказе принца Уэльского первого смокинга.
Консенсус состоит в том, что первая модель этого урезанного фрака была однобортной с воротником шалкой из черной камвольной шерсти с черной шелковой отделкой на лацканах. Эта самая модель пиджака носилась английской знатью как отдельный "смокинг" (курительная куртка) из шелкового бархата. Его шелковая отделка была скопирована с лацканов фрака. Викторианские дамы не курили и настаивали, чтобы их мужья изолировали эту вредную деятельность и пиджак в другой комнате. С того времени до начала 1920-ых одежда черного галстука считалась приемлемой в частных владениях дома или клуба, при этом фрак оставался обязательным в высшем обществе на публике.
Что касается информации, как личный туалет короля смог приобрести название "таксидо", пожалуйста, обратитесь к словарю. Однако термин "таксидо", часто сокращаемый до слова "так", или, хуже, "такс", к счастью, ограничивается территорией США. В общем, он правильно называется вечерний смокинг как здесь, так и за рубежом, и редко зовется таксидо, даже в Таксидо Парке, Нью-Йорк.
1920-ые вывели первого неофициального модельера мужской одежды, принца Уэльского, в дальнейшем короля, и возможно, герцога Виндзорского. Разбирающийся в одежде и немного индивидуалистичный, он был настроен сбросить определяемую двором духоту поколения его отца. Даже до своего отречения в 1936 принц отверг вечернюю рубашку с крахмальным передом и съемный жесткий воротник с крылышками в пользу более удобной вечерней рубашки с складками на груди с мягким пристежным отложным воротником. Он также первым использовал формальный жилет без спинки в более теплых краях. К концу 1930-ых при помощи кружка королевских щеголей, гуляющих в последней полу-формальной амуниции, смокинг стал замещать фрак.
Никакая другая эра не могла создать такой успех в одежде. Каждый шаг в эволюции смокинга был отмерен совершенством костюма, который тот должен был заменить - дедушку мужской элегантности, фрак и белый галстук. С кульминации дизайна смокинга в конце 1930-ых, мужская мода стремится усовершенствовать гений его изначального дизайна или безупречную изысканность его снаряжения. Новый смокинг излучал некую степень статности и класса, равную эффекту его накрахмаленного прародителя, при этом создавая значительно больше комфорта.

Догма смокинга

Будучи прямым потомком фрака, однобортный смокинг с острыми направленными вверх лацканами придает всем мужчинам величия и роста. Имея только 1 пуговицу на талии, он нуждается в жилете или кушаке, чтобы прикрыть виднеющийся пояс брюк.

Для тех, кто ничего не имеет против ношения пиджака застегнутым, двубортный смокинг предлагает такую же индивидуальность, одновременно обходясь без дополнительного слоя в виде жилета или кушака. Среди 2 из наиболее заботливых душ общества кафе находятся отделанный атласом муж Коул Портер с супругой, Линдой, и Даг Фэрбанкс младший в изысканности гро-гро.
Хотя смокинг с воротником шалкой создает некий своеобразный имидж более старого мира, чем с заостренными лацканами, изгиб его лацкана скорее идет более угловатой физиономии. Ноэль рушит архитектуру, когда предпочитает это щегольство хорошего парня.
Первые готовые английские смокинги были отделаны блестящим атласом. При всем том, истеблишмент Сэвил Роу решил, что тусклый шелковый гро-гро в рубчик в большей степени создает впечатление сшитого на заказ происхождения. Однако пока мужчина выбирает одно- или двубортную модель, отделанную атласом или гро-гро, с шалкой или острыми лацканами, неизменная мода гарантирована.

Модели смокинга, отступающие от этих 4 классических архетипов или похваляющиеся такими неформальными украшениями, как квадратные лацканы или карманы с клапанами, впадают в одежный оксюморон, перемешивая как эстетическую логику формы, так и ее обещание вневременной элегантности. Сама идея формального костюма состоит в том, чтобы отличаться от делового костюма с квадратными лацканами, но не повторять его.

Баланс деталей приличного смокинга остается достаточно простым: нагрудный карман с кантом для белого полотняного платка, и действующая петлица на левом лацкане для бутоньерки. Отстроченные карманы на бедрах могут быть простыми либо отделанными тем же самым шелком, что и лацканы. Как и фрак, однобортный смокинг имеет на талии 1 пуговицу и на рукавах 4 близко расположенных пуговицы, которые могут быть простыми черными роговыми или обтянутыми тем же шелком, что и лацканы (гро-гро или атлас).
Так как большинство формальных мероприятий проходит в помещениях с кондиционерами, обработанная или необработанная средняя камвольная шерсть (9,5-10,5 унций) должна создать мужчине комфорт на протяжении 3 сезонов в году. Как и фрак, вечерние одежды отделаны материалами с различной степенью блеска; следовательно, чтобы не увеличивать коэффициент блеска, основная ткань смокинга должна быть тусклой или матовой. Тонкие текстильные тканые эффекты, такие, как баратея и мелкая елочка, или разнообразные спокойные эффекты избегают искусственности, одновременно создавая на поверхности интерес к формальному ансамблю.
Когда речь заходит о цвете, основная шерстяная ткань ограничена черным и полночным синим. В 1930-ых полночный синий стал заменять черный, так как под искусственным освещением темно-синий сохранял свою сочность, в то время как черный иногда отдавал ржавым или искусственностью. Термин "полночный синий" вызывал образы конца вечера, когда романтика и шум были в полном разгаре. Хотя смокинги полночно синего первоначально использовали одноцветную отделку, черные гро-гро или атласные отделки используются с 30-ых.

В те дни, когда светскому щеголю требовалось более одного смокинга, не было необычным увидеть, что он носит легкую версию из мохера или шелка. Сегодня тусклый блеск нежного мохера и тонкой камвольной шерсти - один из немногих сделанных со вкусом исключений в правиле, которое обычно отправляет блестящую одежду выскочкам. Вот итальянский Джанни Агнелли, облаченный в вечернюю одежду из похожего на шелк мохера.

Альтернативы смокингу

Когда человек поднимается по социальной лестнице с ее все увеличивающимися требованиями к парадной одежде, костюмный или отдельный смокинг всплывает на поверхность. С обычными формальными брюками этот не сочетаемый суррогат пиджака часто является вариацией темы бархатного смокинга и традиционно приберегается для менее великолепных мероприятий. Пока его дизайн совпадает с одной из 4 классических моделей, упомянутых выше, его ткань может рискованно играть. Сопровождая герцогиню Кентскую из своего дома в Лондоне к ожидающей ее машине, наш человек Фэрбанк одет в отделанный атласом бархатный смокинг и туфли с монограммами.

Испытывая необычную уверенность, которую только подлинный английский франт может чувствовать, художник и фотограф Сесил Битон сопровождает Ли Радзивилл на английскую премьеру Коко. Между собственной формальной отделкой Битона и бархатным платьем пара излучает обаяние.

Талия ансамбля черный галстук

Крепление высококлассной вечерней одежды первоначально разрабатывалось незаметным. Парадные запонки прятали петлицы вечерней рубашки, а шелковые ленты закрывали внешние швы формальных брюк. Следуя по стопам фрака, однобортный смокинг требует услуг парадного жилета или кушака, чтобы скрыть и сгладить края низа рубашки и пояса брюк. Брюки с фальшивым поясом не только принижают целостность формы, но и выглядят как "лига кустарника", используя фразу тех дней, когда эта новинка появилась.
Однобортный смокинг с заостренными лацканами, как и его предшественник - фрак, лучше сочетается с парадным жилетом, так как низкие уголки жилета продолжают линию лацканов пиджака. Тогда как смокинг с воротником шалкой может сочетаться с любым стилем украшения талии, изгибы кушака
особенно хорошо смотрятся с закругленной формой лацканов. Чтобы держать театральные билеты под рукой, в высококачественных кушаках есть маленький кармашек, вшитый позади их самой глубокой складки, и вот почему кушак всегда носят со сгибами, направленными вверх.
Первоначально черный жилет был императивом со смокингом. Как только королевский нарушитель традиций решил протолкнуть один из своих бело-галстучных жилетов в круг формальности, остальное, как говорится, - это история. Естественно, одобрение Принца мгновенно стимулировало прием комбинации белого жилета и черного смокинга.

Пруст однажды сказал, что элегантность никогда далеко не уходит от простоты. Новизна жилета необычного цвета или кушака с рисунком следовало стимулировать, пока она была ограничена этой единственной цветистостью. Ввод более одного контрастного аксессуара в двуцветный формат разбивает его формальную целостность на более мелкие, менее важные куски. Более того, так как черно-галстучный полк уже граничит с предсказуемостью, ношение бабочки и соответственного жилета или кушака создает у владельца даже более изощренный, заранее расфасованный вид.

Ограничивая свой выбор только этими компонентами, в основном обрамленными черным, такими как жилет, кушак, рубашка или карманный платок, вы гарантируете, что эта толика диссонанса останется частью целого. Однако когда под подбородок брошен контрастный галстук-бабочка, без обрамления темным воротником, он выделяется сам по себе, и шея выглядит как подарочно завернутая. Он также отвлекает от желательного зрительного центра - лица. Некоторые поклонники надевают цветные носки или носки с рисунком, как свои личные приколы, - практика, рекомендуемая только для более уверенного франта.
Тональности, способные обогатить эту уже драматическую, высококонтрастную композицию, - те, которые обладают одинаковой степенью дерзости и сочности, такие, как сливовый, бутылочный зеленый, винно-алый и золотой. Если выбирается рисунок, это должен быть простой двуцветный дизайн, в котором один цвет либо черный, либо белый, как, например, классический черно-белый горошек или бургундско-белая клетка.

Брюки формальной формы

Брюки к смокингу придерживаются тех же самых принципов пропорции и стиля, что и у полностью парадных брюк, за одним исключением: немного более широкая декоративная лента заменяет 2 маленькие полоски на внешнем шве формальных брюк. Если отделка лацканов пиджака сделана из гро-гро, одинаково правильно будет использовать такой же гро-гро или более узкую тесьму в рельефный рубчик. Как и у фрачных брюк, низ никогда не отворачивается. Фильм Фреда Астера и Джинджер Роджерс "Потанцуем" содержит удивительное описание традиции безотворотности, согласно которой члены группы Астера пытаются отложить его свадьбу, убеждая его, что последняя мода требует, чтобы брюки были с отворотами.

Рубашка черного галстука

Есть 2 одинаково правильных жанра парадных рубашек для ансамбля черного галстука. Первый и более формальный - это вечерняя рубашка белого галстука с накрахмаленным воротником с крылышками, как описывалось выше. Второй - некрахмаленая рубашка с передом с мягкими складками и двойными манжетами, еще один вклад в багаж одежды от "Принца Уэльского".
Хотя каждая из формальных рубашек воздает должное 4 классическим моделям смокинга, высокие кончики воротника с крылышками особенно хорошо гармонизируют с однобортным смокингом с заостренными лацканами. Как и полностью парадная формальная рубашка, вечерние рубашки высшего общества с передом со складками и отложным воротником, или марселлы, смоделированы с манишками. Рубашки с отложным воротником всегда имеют французские манжеты и 2 или 3 кнопки, нужное число определяется ростом владельца.
Несмотря на всплеск интереса к воротникам с крылышками, большинство готовых и сшитых на заказ версий делают своих владельцев похожими на сумасшедших ученых, с характерной чертой в виде искаженной головы и слабых, уменьшенных кончиков воротника, стремящихся закручиваться над галстуком-бабочкой. Первоначально жесткий воротник с крылышками продавался отдельно, что предлагало множество разнообразных длин и контуров, которые своим ширококрылым присутствием обрамляют мужские лица с царственным величием. К несчастью, как только мода дала право на существование готовым версиям, съемный воротник слился с рубашкой для большей привлекательности, таким образом утратив большую часть своих функций и все свое индивидуальное изящество. Не удивительно, что несколько лет назад кастрированные останки воротника с крылышками были задвинуты в сторону, освобождая дорогу временной и фривольной формальной рубашке без воротника с причудливой застежкой на пуговицах.
Справа внизу пример еще одной смешанной метафоры, вечерней рубашки с передом со складками и с воротником с крылышками - остолопу в одежде, если бы такая градация существовала.

Черный галстук бабочка

Текстура полуформальной черной шелковой бабочки определяется отделкой лацканов пиджака - атласная бабочка для атласной отделки, вариации в рубчик или зернистый - для полушелкового гро-гро. Форма бабочки или летучей мыши - это вопрос личных предпочтений. Хотя большинство мужчин ежится при мысли о необходимости завязывать галстук бабочку самостоятельно, редко встречается хорошо приодетый джентльмен, который не умеет этого. Не слишком совершенная геометрия завязанного узла является одновременно желательна и важна, так как очеловечивает ансамбль и делает его более индивидуальным. (См. раздел о галстуках-бабочках в главе 8, "Шейная одежда".) Ширина бабочки не должна выходить за пределы крылышек воротника, периметр отложного воротника или лица мужчины. Если особый Виндзорский узел можно с правом приписать герцогу, то скорее это как раз его он использовал для своих бабочек, чем эту выпуклую конструкцию для длинных галстуков, ошибочно относимых на его счет.

Моделирование формальной лодыжки и ноги

Формальный ботинок так же отличается от другой мужской обуви, как смокинг - от костюма. Как и другие законно допустимые варианты аристократизма белого и черного галстука, формальный ботинок должен заканчивать формальные брюки с определенным щегольством, одновременно предоставляя ноге достаточно легкости и удобства, чтобы танцевать всю ночь напролет. Иногда блестящие, иногда соответствующие шелковой бабочке, но всегда выглядящие скорее как туфли, чем как ботинки, формальные ботинки - единственно приличный способ завершить формальный ансамбль.

Как рудимент мужского придворного одеяния, оперные туфли остаются единственным предметом мужской моды, который вошел в 21 век во многом такими же, каким покинул 19-ый. С шелковым в рубчик бантиком оперные туфли поражают менее изысканных людей как что-то женственное. Это неприятно, так как они были основой формальной обуви с конца предыдущего века. Более изысканные предпочитают тусклую версию из телячьей кожи блестящей кожаной сопернице.

Хотя являясь более общепринятым из 2 классических формальных туфель, блестящий кожаный низкий оксфорд дебютировал на танцплощадках только в начале 1930-ых, в общем после появления вечерних туфель. С плоским носом, под кромку обрезанными подошвами, тонко намеченной талией и облеганием, как у перчатки, эта формальная туфля со шнуровкой одновременно элегантна и практична для танцев. Обратите внимание на шелковые шнурки этой сшитой на заказ обуви, оборку старого мира, редко встречаемую сегодня.

Чем больше человек замечает, что носит вечернюю одежду на частных мероприятиях, тем больше вероятность, что он вынужден принимать несколько альтернативных стилей обуви. Клубно-элегантные модели оперных туфель и туфель Альберт давно используются как формальная обувь. Самая классическая версия последних - это туфли темного бархатного цвета, украшенные монограммой из инициалов владельца, или гербом семьи или клуба. Идеальное одеяние для лодыжки, усиливающее всю эту изысканность, - это носки из однотонного черного шелка, в тонкий рубчик фильдеперсового хлопка или поддерживаемые на подвязках с однотонным или контрастным рисунком стрелок.

Пропуск на вечер

Белая тужурка представляла собой первое радикальное изменение в мужской вечерней одежде и получила такой теплый прием повсюду, что мгновенно стала униформой посыльных и оркестрантов. Так как она была похожа на фрак, обрезанный по талии, тужурка шла не многим фигурам, особенно тем, которые не были похожи фигурой на Адониса.

Американец созрел для чего-то с более привычными линиями, что обладало бы комфортом и цветом тужурки. В 1934 Эсквайр превратил кошмар формальности теплой погоды в мечту летней ночи, придав гласности белый смокинг с воротником шалкой. Представленный одно- и двубортной моделями, он был встречен почестями завсегдатаями эксклюзивных курортов повсюду.

Когда белый преодолел цветовой барьер, вскоре за ним последовали другие цветные смокинги. Коричневатый первым обрел популярность в виде нового цвета, названного "томатный суп", как здесь показано в компании этого блондинистого консорциума (стр. выше). Так как мужчины, возвращающиеся в город, хотели показать свои покрытые свежим загаром физиономии, новые цвета стали долгожданными дополнениями в этих случаях, как блестяще изображает художник Лесли Саалбург (здесь слева), представляющий мужественную формальную элегантность на французской Ривьере.

Мы никогда не узнаем, был ли этот смокинг с отделкой как у блейзера (наверху справа) вдохновлен художником, персоналом отдела моды Эсквайра или действительной элегантностью Пальм Бич. Какая необычайно стильная идея! Поменять местами белый топ и полночный синий низ было логичным шагом в неформальном марше вечерней одежды.
Мероприятия, требующие визитки и ее дежурных аксессуаров, немногочисленны и нечасты. Более уместно было бы предложить приличествующую одежду для свадьбы или церемониальных вылазок на природу, когда формальная одежда используется по усмотрению гостей. Как человек, поздравляющий служащего, уже знает, что появление на таком мероприятии одетым в однотонный темно-синий костюм, белую парадную рубашку, темно-синий с белым галстук в пастушью клетку, с белым платком и в черные телячьи туфли было - и все еще остается - достаточно безопасным и стильным шагом.

Глава 13.
Деловой неформальный

Одежда для бизнеса не требовала умственных усилий. Вы принимали душ, чистили обувь и проскальзывали в свой костюм, один из 3 или 4 темно-синих или серых, однотонных или в полоску, освященных временем ансамблей. Выбор был за вами. Было трудно допустить слишком большую оплошность с точки зрения моды, нося костюм.
Но в эту эру гласности рабочей одежды, правила ослабли. Очарование и быстрое богатство стартов через интернет в 90-ые подвигло восточный истеблишмент искать модные идеи скорее в силиконовой долине, чем на Сэвил Роу. Стандарты деловой одежды, выношенные поколениями, почти исчезли, создав аппликацию из стандартов внешности, никогда невиданных на рабочем месте в Америке. В спешке перехода от классической рабочей парадигмы к новой неформальной одежде, возникла, в конце концов, свалка сниженной формы одежды, что поставило многих мужчин в состояние борьбы в поисках стиля офисной одежды, которая не подвергала бы риску их деловую благонадежность.
Появление безгалстучной одежды в офисе исполнительной верхушки отмечает единственную самую важную перемену в деловой моде нашего времени. За исключением работы синих воротничков или приручения Запада, воротник, галстук, жилет и парадный пиджак были угловым камнем мужской деловой одежды в течение примерно 200 лет. С демократизацией корпоративного кодекса одежды, начавшего свою собственную жизнь, неформально пятничная одежда теперь заменила традиционную деловую одежду по крайней мере на один день в неделю для 90 процентов американских офисных работников.
Ослабление корпоративного кодекса одежды имело своей целью уменьшить те иерархические барьеры, которые охлаждали более коллегиальную рабочую атмосферу. Или из страха казаться старомодным, или не желая вставать на тропу того, что казалось очередной культурной приливной волной, гуру менеджмента охотно примкнули к победившей партии сниженного стиля. Приняв тенденцию неформальности с таким воодушевлением, они не захотели проанализировать, насколько многозначительной была новая одежда владельца мира.
Независимо от достоинств, деловая неформальная одежда осложнила жизнь многих мужчин, которые когда-то считали себя свободными от влияния моды. Хотя лифты забиты рубашками с открытым воротом и неформальными слаксами, большинство руководителей держат запасной костюм и пару галстуков в своем офисе для незапланированных встреч. В большинстве компаний одежда старой экономики (подразумеваются костюмы и галстуки) все еще является обязательной для встреч с клиентами старой экономики. Попытки жонглировать 2 методами в одежде, одновременно сочетая внутреннюю работу с работой, обращенной к клиентам, оставили многих мужчин с неприятным ощущением потерянности, когда старые правила отброшены, а на их месте ничего не появилось.
Хотя изначальные свидетельства во многом анекдотичны, феномен сниженного стиля в одежде, кажется, уменьшается. Распространение технического сектора уничтожило некоторую мотивацию, определяющую неформальную одежду. Существуют увеличивающиеся признаки того, что более торжественная одежда тихой сапой возвращается на рабочее место.
Хотя циники все еще не убеждены в настоящем восстании в выборе более изящной одежды, одно точно: безумие .com, которое вырвалось как ракета, изменило ландшафт как в культуре, так и в одежде. Натиск неформальной пятницы, за которым вскоре соответственно последовал корпоративный неформальный стиль, можно рассматривать как смещение базы делового человека, результат его желания выглядеть и чувствовать себя комфортабельно. Стиль, диктуемый потреблением, достиг совершеннолетия, усовершенствовав мужской гардероб своим посланием функциональности и удобства. В образовавшемся вакууме новой моды неформальная одежда теперь висит рядом с костюмами, одевая каждого в парадном или сниженном стиле в зависимости от требований мероприятия. Верить в то, что удобная рубашка теперь собирается уступить накрахмаленной, - это мечта. Другими словами, повернуть время вспять будет слишком трудно.
Проблемы, которые ставит неформальный корпоративный климат, не должны отвлекать мужчин от более значимой цели стать более грамотными в значениях деловой одежды. Так как ожидания клиентов продолжают определять политику в одежде для большей части хорошо-управляемых бизнесов, подбор дневной одежды в зависимости от клиентов должен быть так же важен, как и оттачивание языка и навыков презентаций, чему посвящают себя многие честолюбивые руководители на протяжении своей карьеры. Так как одежда - самое мощное невербальное орудие коммуникации, почему бы ей не стать эффективной силой в общей бизнес-стратегии человека? И так как феномен корпоративного неформального стиля помогает в дальнейшем убрать любое пятно с мужчин, вкладывающих больше усилий в то, что они носят, время никогда не было более благожелательно к ним.
Готовя одежду для более значимой бизнес-миссии, идеал "приличествующей для бизнеса одежды" следует расширить, включив в него вариант сниженного стиля. Сочетая стиль клиента с менее формальным костюмом, чтобы помочь ему чувствовать себя более непринужденно, или призывая полоску и башмаки командовать ситуацией, деловую неформальную одежду следует скорее использоваться, чем откладывать в сторону, как еще одно оружие в арсенале бизнесмена. Результат должен заключаться в соответствующем деловом стиле одежды и гардеробе, способном плавно проводить человека с работы на уикенд или куда угодно между ними.

Принципы приличествующей деловой одежды

Первым мерилом в деловой одежде должна быть чистота. Клиенты предпочитают, чтобы их обслуживающие профессионалы выглядели хорошо ухоженными. Неформальная одежда не имеет оправданий, если она неряшлива, помята или не стирана.
Сомневаясь, подходит ли одежда для конкретной деловой встречи, выбирайте костюм. Одежда сниженного стиля все еще относительно нова на корпоративной арене и все еще не воспринимается как профессиональная и властная, как классический деловой ансамбль.
Если не уверены в уровне формальности мероприятия, одеться более торжественно - более безопасно. Одеваясь более парадно, вы не только делаете комплимент своему клиенту, сослуживцам или компании, но вы всегда имеете возможность снять один или более предметов одежды.
Одевайтесь, точно следуя вашему начальству и никогда не более неформально, чем ваши подчиненные. Будьте осторожны, и не одевайтесь в такой расслабленной манере, когда вы больше не выглядите как человек, который может стать фигурой в руководстве.
Какую бы одежду вы ни выбрали для работы, убедитесь, что она имеет те же характеристики, какие вы ищете в превосходном костюме: хороший материал, отличная работа и прекрасная подгонка по фигуре. Покупайте лучшее качество, которое вы можете себе позволить. Как и образование, одежда - это инвестиции в будущее.
Деловая неформальная одежда типично подразделяется на многочисленные категории, обозначающие разные степени формальности, такие как активный неформальный, спортивный неформальный, или модный неформальный, как эта тенденция называется в Англии. Из интереса к простоте и структуре я собираюсь разделить сообщество на 2 лагеря, парадный деловой неформальный и сниженный деловой неформальный. Категория парадного делового неформального ранжируется от костюма сниженного стиля до ансамбля из отдельных частей, собранных вокруг английского классического пиджака за исключением галстука. При определяемом костюмом выборе миссия состоит в том, чтобы передать ту же самую степень авторитета и профессионализма, как и у традиционной деловой униформы, но на менее крахмальной длине волны.
С другой стороны, сниженный деловой неформальный - это та офисная одежда из 2 частей, которая по парадности располагается ниже ориентированного на пиджак костюма, но выше комплекта отглаженных джинсов и спортивной рубашки. В противоположность тому, что Уолл-Стрит или Школа Уортон, возможно, наивно аргументировали, выбросив за борт униформу из костюма и галстука, они повысили униформу из брюк хаки и рубашки поло до знаменателя нового общепринятого сниженного стиля. Хотя корпоративный неформальный должен был стать более удобной и менее формальной альтернативой классическому режиму костюма и галстука, также предполагалось, что он будет создавать имидж деловых намерений. Но в противоположность распространенному мнению, никакая комбинация парадных брюк и рубашки никогда не склонит чашу весов авторитета ни на йоту, чтобы приблизиться к впечатлению от классического делового ансамбля с костюмом.
Как отмечалось, существует множество способов придать парадигме брюки-рубашка более руководящий и деловой вид, к чему мы вернемся позднее. Однако парадный деловой неформальный предлагает большую вероятность остаться уместным с точки зрения одежды и общества более длительное время, вот почему на этом заострим внимание в этой главе.

Парадный деловой неформальный: третий гардероб

Прежде чем мужская одежда на уикенды спустилась в пару кроссовок и джинсы, если человек выбирался в свет, он обычно ходил в том, что называлось "классическая спортивная одежда". Если он не носил спортивную куртку и галстук, он обычно появлялся в костюме-тройке, состоящей из спортивной куртки или свитера с соответствующими брюками и спортивной рубашкой с открытым воротником. Парадный деловой неформальный в действительности является современной версией той в чем-то старомодной формулы "смешивай и сочетай", с дополнительным штрихом повышенного комфорта и личного выражения.
Сегодня гардеробы большинства мужчин забиты темными костюмами на будни и неопрятной одеждой на уикенд. Не стремясь ни к полоске, ни к джинсовой стороне гардероба, парадный деловой неформальный требует стиля и подбора вещей, которые находятся где-то посередине, такого, который соединяет мягко построенные пиджаки и парадные брюки с высококачественными свитерами и спортивными рубашками. К несчастью, старания собрать ансамбли из не сочетаемых предметов требуют навыков, которые мужчинам никогда не приходилось изучать в исключительно ориентированной на костюм рабочей обстановке. 

Подбор цветов в вашем парадном деловом гардеробе

Парадный деловой неформальный вынуждает мужчину соединять ансамбли, сшитые из различных тканей. Самый простой способ сплотить не сочетаемые предметы - посредством цвета. Хороший практический метод большого пальца, когда гармонизируются 2 различные вещи, состоит в том, чтобы 2 предмета принадлежали к одной цветовой семье. Этот подход упрощает процесс слияния и обычно приводит к более современному имиджу. Например, сочетание этого темно-синей вельветовой спортивной куртки и темно-синей трикотажной рубашки создает более современный вид (здесь, слева), чем использование этого же пиджака с рубашкой другого цвета (справа) с серыми брюками. Следуя этой концепции далее, скажем что, при ношении каждого предмета в различных тональностях достигается более традиционный вид, как вы можете видеть на этом ансамбле из бежевого пиджака, персиковой рубашки поло и темно-коричневых слаксах.

Если вы хотите ускорить темп моды, выбор всех 3 предметов одной цветовой семьи поддержит аллюр. Как выяснили модники, приобретая преобладающе черный гардероб, облачение с головы до пят в один цвет не только уменьшало поле для ошибок, но также одевало их обтекаемо круто. Подбор аксессуаров монотонной палитры наполняет ансамбль мгновенным лоском и современностью, как видно на этой смеси антрацитового из серой водолазки на серой фланели. Что изменилось в новом тысячелетии, так это то, что мужчины научились использовать свой существующий гардероб, растягивая его модность.

Профессионально выглядящий костюм полагается на определенный уровень формальности, чтобы излучать авторитетность, главный пункт вопроса сниженного стиля. Униформы или одежда авторитетных фигур, таких как судьи, судебные приставы или духовенство, обычно темного цвета, однотонные, темно-синие или черные, иногда в сочетании с белым. Деловые костюмы типично представлены более парадными рубашками более светлых тонов, тогда как мужская формальная обувь крутится вокруг классического черно-белого костюма. Хотя психологи считают черный и белый самыми авторитарными из всех цветовых комбинаций, такой высокий контраст идет колористике не каждого лица.
Как обсуждалось выше, цвет лица мужчины и внешние данные все еще являются главным компасом в выборе цветов одежды и их идеальной комбинаций. Даже хотя гармонии темных оттенков, случается, бывают в моде, это не достаточное основание для светловолосого, светлокожего руководителя появляться в какофонии темных цветов. Точно так же, попытки создать менее церемонный офисный имидж не служат оправданием, если высококонтрастное лицо появляется в море бледно-анемичной одежды.
С архитектурной стороны, так же, как контрастные верхи и низы могут ненужно уменьшить невысоких мужчин, более темные брюки создадут более торжественный вид у спортивных курток. Развивая корпоративно-неформального стиля из одежды, которая одновременно идет вам и выглядит профессионально, вы не должны отходить слишком далеко от тех индивидуальных указательных столбов, которые диктуют использование стратегии одного цвета перед другим.

Соединение парадного делового неформального гардероба

Парадный деловой неформальный гардероб вращается вокруг 2 ориентированных на пиджак сценариев, ансамбля-тройки из отдельных предметов, и безгалстучного костюма. Так как большинство мужчин имеют меньше опыта в сниженном стиле костюма, чем в командной игре со спортивной курткой, давайте начнем со спортивной куртки темного цвета с трикотажной рубашкой с или без воротника и пары хорошо отглаженных парадных слаксов.

Закрывая большую часть тела, пиджак устанавливает цветовое направление для оставшейся команды. Так как спортивные куртки соответствуют большинству неформальных деловых обстановок, высококачественный хорошо сшитый пиджак критически важен в парадном деловом неформальном гардеробе. Начните с текстурной темной однотонной или c неброским рисунком спортивной куртки одного из авторитарно-нейтральных оттенков темно-синего, антрацитового, или темно-коричневого. Хитроумные пестрые пиджаки - слишком запоминающиеся варианты для многочисленных носок, так что придерживайтесь приглушенных сдержанных рисунков в начале.

Имея спортивную куртку, действующую как украшение в этой объединенной цветовой семье, окружите ее соответствующими вещами. Следуя правилу сочетания 2 из 3 предметов одежды, начните с комбинации брюк с пиджаком. Пуговицы самых спортивных курток часто делают дополняющего контрастного оттенка, так что ясная подсказка, что брюки, выбранные в той же самой тональности, отлично подойдут пиджаку. С пиджаком и брюками похожего оттенка, рубашка может контрастировать либо быть одного тона с обоими, это соотношение определяется вашим цветом лица и личным вкусом. Если рубашка многоцветная, один из ее цветов должен повторять цвет пиджака и брюк. Одним способом усилить визуальный интерес является использование стратегии рисунок-на-рисунке, которая несет в себе определенный риск, но может дать отличные дивиденды.

Одним примером развития такого начального капсульного гардероба может стать двуцветный пиджак с мелким рисунком преобладающего антрацитового оттенка, с коричневым как его вторым акцентным цветом. Приобретя основные серые компоненты, такие, как антрацитовые фланелевые брюки, серую трикотажную рубашку с воротником и длинными рукавами и, возможно, маленькую тканую спортивную рубашку с серо-коричневым рисунком, вы можете использовать коричневую сторону цветовой схему пиджака. Пара желтовато-коричневых коверкотовых брюк и однотонная им трикотажная рубашка с воротником и длинными рукавами любезно представят его в сером цветовом семействе. Добавьте трикотажный жилет с V-образным вырезом антрацитово-серого или кардиган коричневого цвета, и вы окажитесь на дороге парадного неформального, без необходимости сойти на остановке блейзер.
Как бы далеко ни зашли другие костюмы, определяемые пиджаком, врожденная классность комбинации одно- или двубортного темно-синего блейзера и серых брюк определенно будет в списке наверху. Следующим, возможно, будет идти немного менее величественное исполнение образа блейзера, представленное возможно темно-синей спортивной курткой с рисунком или текстурой, которую можно сочетать с темно-синими и серыми аксессуарами блейзера, как эту композиция здесь (стр. 263). Одной альтернативой этой классической спортивной куртке будет определенная версия куртки сафари, такая, как куртка рубашечного типа, которой можно легко найти многоцелевое использование, чтобы она работала в широком спектре альтернатив сниженного стиля, таких как этот современный монтаж предметов одежды темных оттенков.
Еще одним образом с заменой пиджака будет свитер-толстовка с воротником шалкой или другой моделью переда с пуговицами. Так как это вещь, вязанная в несколько нитей, ее вес, по-видимому, ограничивает ее использование более холодным климатом, но как кардиган с длинными рукавами и карманами на бедрах, эта трикотажная классика может служить или как куртка для сниженного ансамбля с галстуком, или как завершающий топ поверх водолазки или тканой спортивной рубашки.

Деловая неформальная спортивная куртка

С комфортом, диктуемым офисным этикетом, классическая спортивная куртка должна стать более чем только сосудом мужской респектабельности; ей необходимо сочетать удобство свитера с деловым протоколом. Принимая во внимание, что вы можете модернизировать традиционный костюм, соединяя его с водолазкой или футболкой, попытка повторно использовать те смирительные рубашки 70-ых или 80-ых годов подорвет все предприятие, потому что их формальность с подплечниками противоречит современной неформальности сегодня.

Самый гибкий и современный стиль пиджака - это однобортная модель с 3 пуговицами с мягко лежащим передом, плечами с небольшими подплечниками и квадратными лацканами. Из-за их мягких креплений и переда с 3 пуговицами, их можно носить с различными пуговичными конфигурациями: застегнутыми на 1 пуговицу на талии, застегнутыми на 2 верхние пуговицы или не застегнутыми, как вязаный кардиган, хотя и с большей формой и структурой. Хотя большинство мужчин быстро снимают пиджаки, оказавшись в офисе, эта облакоподобная одежда может сподвигнуть их не снимать ее.

И как сложный вязаный кардиган, эту спортивную куртку с мягкими контурами можно носить значительно дольше. При комбинации с множеством трикотажных рубашек с длинными рукавами, такими, как водолазки или поло, ее длинный рукав может также немного спускаться на запястье. Эта дополнительная длина рукава лучше выравнивается с более длинной длиной куртки, и вместе они создают более свободный язык телодвижений.

В то время как более старый мужчина, по-видимому, предпочитает классическую модель пиджака с 2 пуговицами новой трех-пуговичной (хотя пиджак с 3 пуговицами предшествовал ему, если знать моду), обе они вполне приемлемы. Двубортный пиджак также является вариантом, хотя, так как он выглядит лучше застегнутым, он, возможно, внушает немного более парадное впечатление. Хотя все 3 модели пиджаков можно стильно носить, демонстрируя более неформальную деловую манеру, обычно скорее "как", а не "что" человек носит, выделяет и одежду, и человека.

Разрушение традиции: сниженный стиль костюма

Модный комплект общества в течение многих лет состоял из спортивных костюмов без галстуков, как мы можем видеть на Кэри Гранте. Такая мода ранее ограничивалась не деловой ареной курортов или зрительской спортивной одеждой, однако, как только итальянский модельер Джорджио Армани вынул костюм из его негнущейся коробки бизнес униформы в 1980-ых, ношение его без галстука стало логичной и неизменной модой.

Пока росло поколение Интернета, не вынуждаемое носить костюм на работе, сторонясь Найков и джинсов ради заправленных рубашек и одежды по размеру, многие более молодые мужчины снова открыли костюм. Хорошо скроенный костюм все еще обладает сексапильностью. Традиционные мужчины больше не могут позволить себе прятаться за костюмом - им необходимо снова его изобрести.

Сегодня существует множество новых способов носить костюм, потому что он подвергся перелицовке в плане ткани и конструкции. Современная технология производит ткани более легкие и гибкие, чем это можно было представить только десять лет назад. В сочетании с мягкой конструкцией, использующей более легкие прокладки и тонкую подкладку, эта в прошлом горячая и ограничивающая цитадель авторитета правящего класса выгрузилась в предельно мягкую конструкцию.
Обучение ношению костюма без галстука предоставляет бизнесмену еще одну возможность расширить диапазон корпоративно-неформальных вариантов. Подбор к костюму других аксессуаров, чем общепринятые, уводит его от его корней, однако использование такого стиля не значит отойти от того, как мужчины одевались в прошлом. Это касается разработки вариантов того, как они будут одеваться в будущем.
Давайте будем использовать фон классического серого делового костюма, чтобы проиллюстрировать некоторые более практичные неформальные техники. Без предопределенного обаяния закрытого воротника рубашки и галстука, чтобы подчеркнуть лицо и заполнить пустоту под подбородком, линия шеи в сниженном стиле должна все еще обрамлять лицо, не отвлекая от него. Воротник с пуговицами выполняет такую миссию, потому что его пристегивающиеся книзу кончики помогают ему стоять вокруг шеи человека. Если надевать его под пиджак, его оперативная стабильность передает щегольскую страсть, принаряживая лицо больше, чем любые другие воротники спортивных рубашек. Второй слой в виде темной футболки добавляет визуального интереса, одновременно помогая заполнить пространство, оставленное открытым воротником.

Как общее правило, закрытие воротника рубашки создает более парадный образ, так как его относительная аккуратность помогает лицу выглядеть более важно (см. стр. 104). Воротники в лагерном стиле следует избегать, если задача состоит в том, чтобы придать величия открытой линии шеи английского пиджака. Отсутствие стойки приводит к соскальзыванию плоско лежащих воротников к основанию шеи, оставляя гортань незакрытой, отчего владелец выглядит растрепанным.

Аналогично, трикотажная рубашка, застегнутая на шее, неизбежно создает более аккуратный, менее неформальный вид. Однако более крепкий воротник пиджака может легко подавить ее мягкий трикотажный воротник - который обычно, в конце концов, смещается и падает на шею, вытравливая презентацию лица. Этого можно избежать, нося спортивные куртки только с трикотажными рубашками, сделанными с более независимыми воротниками из одного куска, который держится на шее как воротник тканой спортивной рубашки.
Вместе со стандартной водолазкой или свитером с трикотажными воротниками, вот несколько других интересных способов, как смягчить накрахмаленную обстановку классической серой двойки. Современная неформальная деловая одежда поднимает выше концепцию многослойности, перекрестно опыляя ее чем-то, обычно не сочетаемым, как-то футболка и спортивная куртка, или водолазка и костюм. Ношение простой футболки, самой по себе или выглядывающей из-под V-образной или круглой горловины свитера, стало стандартной операционной процедурой. Один исключительно стильный способ оборудовать линию шеи открытого воротника - это завязать платок аскот или, в этом случае, шейный платок.

В стремлении расширить одежные границы костюма, некоторые принципы растаптываются. Например, попытка сделать пиджак костюма двухфункциональным, как спортивную куртку, обычно оставляет вас ни с чем. Пиджаки костюмов стремятся сохранять свою парадную честность благодаря гладким поверхностям их тканей и красивым выделанным пуговицам. Исключением из этого правила будет классический пиджак в клетку из хлопчатобумажного габардина, особенно если он оборудован более спортивными роговыми пуговицами и накладными карманами.

Открытые или с клапанами накладные карманы могут содействовать неформальным стремлениям пиджака. Пиджаки от зимних костюмов из вельвета или твида также, возможно, сработают. Как и ношение сменных одинарных манжет с запонками, использование только верхней половины костюма обычно в конце концов приводит к проблемам как в стиле, так и в изысканности.

Сниженный деловой неформальный

Хотя в темном спортивном пиджаке любой мужчина может выглядеть более профессионально, сниженный деловой неформальный снимает защитную оболочку такого сшитого убежища, чтобы открыть то, что находится ниже. Построенный на основе комбинации спортивная рубашка и брюки, эта категория варьируется в парадности от высококачественной хлопчатобумажной парадной или спортивной рубашки с низом из темных шерстяных брюк до пары хорошо отглаженных брюк хаки или жестких джинсов под тонкой трикотажной кроенно-шитой рубашки с длинными рукавами. Пока люди полагаются на классические ткани и рисунки, достижение деловой презентации не должно проверять навыки координации одежды среднего мужчины, испытывающего давление моды.

Читая пару страниц из истории костюма-двойки, понятно, что чем меньше контраст цветов над и под линией талии, тем параднее и более удлиняющий получается эффект. В общем, темные цвета под подбородком склоняют схему рубашка-слаксы в сторону парадности в неформальном спектре. Также как большинство комбинаций рубашка-и-брюки приобретают все большую важность, когда используется более темный низ, изоляция более темных цветов на нижней половине тела производит более высокий, стройный контур.

Без пиджака в качестве верхнего слоя рубашка занимает центральное место. Как упоминалось ранее, чтобы компонент "рубашка" приобрел авторитетность, он должен быть с воротником, желательно скроенным и сшитым или из одного куска, или на стойке. Эти 2 конструкции помогают воротнику стоять вокруг шеи и лучше представлять лицо.
В идеале, сниженная деловая неформальная рубашка должна иметь длинные рукава, так как даже закатанные рукава создают более профессиональный вид, чем полу-рукава. Кроме того, короткие рукава до локтя придают немного более величественный вид, чем версии до середины плеча (см. Герцога Виндзорского, стр. 29). Хотя они все еще привносят ощущение досуга, трикотажные рубашки с короткими рукавами становятся немного более приемлемыми для бизнеса, когда их надевают с парадными рубашками.
Тонкий трикотажный пуловер с воротником и длинными рукавами недавно стал стильной альтернативой общепринятой тканой спортивной рубашке. Пуловер глубокого тона из кашемира с шелком с воротом в виде водолазки, свитера, или с воротником могут одолжить изящества неформальным брюками. Хотя уровень изысканности зависит от ткани и отделки, легкие трикотажные топы хорошо смотрятся со всеми типами брюк, от парадных брюк до джинсов, вельветовых и хаки. Как и их тканые коллеги, трикотажная спортивная рубашка должна быть заправлена в брюки, чтобы выглядеть аккуратно и торжественно (см. стр. 103)
Есть способ добавить индивидуальности в деловой неформальный ансамбль - это смешивание рисунков и текстур. Что касается рисунков, самый надежный подход - это сочетать однотонный с рисунком. Спортивные рубашки в клетку или полоску требуют однотонного низа, и лучше будет, если один из цветов рисунка рубашки будет повторяться в однотонном низе, - вы легче сможете их скоординировать.
Добавление текстуры в ансамбль из 2 частей - вот еще одно средство увеличения зрительного пробега. Хотя текстура может добавить пространственный интерес сочетанию рубашки и брюк, старайтесь, чтобы обе половины были разными, например, блестящий с тусклым, плоский с приподнятым, грубый с приглаженным. Если эффект одинаковых поверхностей производится сверху донизу, сочетание, в конце концов, может выглядеть надуманным, вместо того чтобы быть изысканным. Зимой трикотаж с матовой отделкой или тонко чесаные ткани можно сочетать с текстурными вельветовыми или фланелевыми брюками. Хлопок - прекрасная натуральная ткань для брюк, но он придает немного более неформальное ощущение, чем шерсть. Весной и летом льняные брюки можно добавить в комплект, хотя частью их шика является неизбежное стремление мяться. Сниженный деловой неформальный низ должен быть четко отглажен, чтобы излучать профессионализм.
Тканый верх с рисунком и однотонный низ - вот основа сниженного делового костюма, введение дополнительного слоя помогает разнообразить образ. Линия шеи классической серой футболки, выглядывающей из-под воротника спортивной рубашки, может добавить легкий штрих индивидуальности. Добавление жилета без рукавов с V-образным вырезом или кардигана сверху - еще одна техника. Повторение цвета рисунка рубашки будет самым прямым путем к объединению третьего слоя в одно целое. Хотя полы рубашки следует прятать в брюки, чтобы создать деловой имидж, свитера можно оставить навыпуск.
Как упоминалось, одним недооцененным, но удивительно полезным дополнением к стильному деловому неформальному гардеробу будет аскот или шейный платок. Он заменяет галстук под пиджаком или спортивной курткой, превращая самый нудный из ансамблей-двоек в замечательно шикарное произведение. С небольшой практикой и навыками, необходимыми, чтобы завязать галстук-бабочку, шейный платок, завязанный галстучным узлом, добавит немного флера к неожиданной линии шеи, превращая типичный темный торжественный деловой неформальный костюм в нечто особенное и возвышая простое сочетание рубашки и брюк в ансамбль удивительной стильности.

Подбор аксессуаров к сниженному деловому неформальному костюму

Так как существует достаточно мало предметов одежды, помогающих передать парадную манеру, каждый аксессуар становится гораздо более важным. Так как талия с поясом находится на виду, соотнесение ее по настроению, цвету или текстуре с обувью внизу немедленно увеличивает общую гармонию костюма. Аналогичным образом, повторение тона волос в аксессуарах также может улучшить положение. Если поручить одежде роль ведения наблюдателя к коммуникационному центру объекта, его лицу, повторение цвета волос человека на его талии и снова в обуви - вот еще одна настоятельно рекомендуемая хитрость.
Темно-коричневые кожаные ремни и коричневые замшевые ботинки поднимают уровень вкуса любого неформального костюма. Для миланцев и других фанатов одежды ни один другой предмет одежды не обозначает положение человека лучше, чем пара коричневых замшевых туфель. С джинсами или костюмом, спортивной рубашкой или спортивной курткой, этот бывший символ царства Виндзора стал знаком ежедневного шика.
Сочетание черного ремня из крокодиловой кожи с парой черных туфель придает другое ощущение стиля, особенно если волосы владельца находятся в темном согласии. Однако если доминантная цветовая схема костюма не содержит сильного черного мотива (и иногда даже в этом случае), кожаные аксессуары сниженного стиля лучше выбирать из более теплой, земной коричневой семьи, например, коричневой седельной кожи, котиковой кожи или сибаритской ящерицы. Использование высококачественной кожи обогащает все, что находится поблизости.
Исключением в этом рецепте будут те мужчины, которые пытаются демонстрировать более деловое поведение. Хотя черные ремни и ботинки не являются вариантом поклонника классики в качестве партнера для брюк чино, если последователь моды одет в простые брюки хаки с низким подъемом и плоским передом, то черная кожа выговаривает более модернистскую мантру, чем коричневая.

Ботинки должны дополнять костюм как единое целое, и сниженная деловая обувь не является исключением. Туфли мужчины отражают его вкус больше, чем любой другой предмет одежды, и ничто не отражается хуже на стиле одежды мужчины, чем не начищенная или рваная обувь. Состояние ботинок сообщает, как вы управляетесь с деталями, особенно с предметами, требующими ухода.

Традиционное отличие между парадными и сниженного стиля туфлями состояло в том, что первые были со шнуровкой, последние - без. Сегодня некоторые из лучших неформальных ботинок - броги с оконцовкой или со шнуровкой из коричневой замши с люггерной подошвой. Более толстые подошвы изменяют тон костюма с парадного на сниженный. Независимо от того, насколько наряден дизайн верха туфли, если ее нельзя отполировать, как, например, матовую отделку или замшу, она, в общем, подпадает под категорию более неформальной обуви (за исключением, конечно, выворотной телячьей кожи с кожаными подметками).
Также, как обувь становится более основательной, так должен меняться и носок. Чем толще носок, тем более неформальны его намерения. Тонкое черное или темно-синее парадное разнообразие не находит себе места в этих ботинках с крупными пропорциями. Как и парадные носки, неформальные носки должны быть достаточно длинными, чтобы прикрывать голую кожу, когда мужчина сидит, закинув ногу на ногу. В общем, они должны быть того же тона, что и брюки. Многоцветные носки с рисунком могут быть партнерами или с тоном брюк и обуви, или перекликаться с цветом выше талии.

Одеваясь на собеседование при приеме на работу

Собеседования при приеме на работу не дают много времени, чтобы создать правильное впечатление. Люди стремятся оценить вас за первые 30 секунд, которые могут повлиять на то, как они предпочтут общаться с вами. В процессе сбора информации задающий вопросы сознательно и несознательно выводит суждения, основанные на ваших визуальных и вербальных сигналах. Самые неотразимые невербальные индикаторы - это ваша одежда и общий уход.
Выбор правильной одежды для собеседования на работу всегда был пугающим. Появление одетым надлежащим образом стало даже более проблематичным, так как корпоративные кодексы одежды находятся в процессе непрерывного изменения. Деловая одежда теперь предусматривает более широкий диапазон личного выражения, но также оставляет большее пространство для ошибок. Кандидат, появившийся в правильной одежде, возможно, получает большее конкурентное преимущество.
Людой сообразительный кандидат готовится к собеседованию на работу, знакомясь с бизнесом компании, ее конкуренцией и местом на рынке. Сегодня исследование персоны рабочего места перспективного работодателя (имеется в виду его кодекс одежды) должно быть частью предварительных выборов. Кроме того, чтобы хорошо одеться и создать профессиональную презентацию, вы предпочтете, чтобы ваша одежда вписалась в культуру перспективной организации. Хотя всегда предпочтительно ошибаться в сторону более нарядной одежды, если руководители компании неравнодушны к джинсам и водолазкам, появление в костюме-тройке и черных ботинках со шнурками не продвинет вас вперед.
Приличествующая одежда для собеседования посылает сообщение, что это кандидат, который сделал домашнюю работу. Подумайте о том, как может одеться человек, проводящий с вами собеседование. Постарайтесь объективно посмотреть на себя глазами незнакомца, выясните, что ваша одежда может рассказать о вас. И для мужчины, пытающегося вскарабкаться по вертикали корпоративной карьеры в своей уже существующей компании, - одевайтесь так, как одеваются на позиции, которую вы стремитесь получить, но не так, как там, где вы уже находитесь.

Словарь

Туфли Альберта: без шнуровки, открытые туфли, изобретенные принцем Альбертом, принцем - консортом королевы Виктории
Альпака: животное семейства верблюжьих, похожее на ламу, живущее в высокогорных Андах в Чили и Перу. Это пятнистое животное, подшерсток которого состоит из очень тонкой шерсти, очень мягкой и блестящей. Ее шерсть можно брать для огромного числа мягких серых, красновато-коричневых, и коричневых, от чисто белого до ржаво черного.
Американский внешний вид: как описывается братьями Брукс около 1939: "Этот стиль, прежде всего, отличается естественностью. Одежду следует носить с комфортом и подсознательной непринужденностью. Носитель должен выглядеть самим собой и никем иным, вне зависимости от мероприятия и того, что на нем надето. Его нельзя создать, используя одежду, которая имеет что-то чуждое привычкам, положению или ежедневному виду владельца. Более того, естественная одежда, как и естественные люди, всегда наиболее приятна".
Старение: также называется сапожная отделка. Процесс нанесения окраски, воска или масла на кожу, затем происходит впитывание, и затем кожа растирается тканью или щеткой. Начиная с 1936, старение создавало специальную патину поношенности, обогащая внешность туфель, одновременно прокладывая путь для признания богатых коричневых туфель для города и бизнеса.
Фартук: американский термин для широких концов, переднего и заднего, длинного галстука. Также приподнятый или плоский шов вокруг переда или союзки ботинка.
Ромбики: многоцветный рисунок в виде ромбиков, иногда с клеткой, обычно из шерсти, первоначально вязался в Англии вручную, сейчас производится машинным способом и используется в носках и свитерах.
Аскот: Квадратный платок, изначально использовавшийся как формальная дневная одежда. Получив свое название от Аскот Хит, английских скачек, где этот платок сначала носился, аскот состоит из 2 узлов. Первый - простой узел, второй - Гордианский узел, когда один конец перекрещивается с другим и удерживается на месте булавкой. Также шарф спортивной одежды
Задние складки: 2 складки на верху брюк, расположенные между передними складками и боковыми швами
Задний разрез: простой разрез или шлица на задней части одежды различной длины, в зависимости от стиля пиджака
Жилет без спинки: современный вид формального жилета, представленный в Лондоне в 1923, сшитый без спинки и удерживаемый на месте с помощью лент, застегиваемых на застежку или пуговицу, поперек спинки на линии талии. Инновация эры Мягкого платья, популяризированного принцем Уэльским, он предусматривает больше комфорта и прохлады в мужской формальной одежде. Хоз и Кертис, портной рубашек для принца Уэльского, претендует на право изобретения этого предмета одежды.
Воротник Бал : высокий военный воротник, который можно носить опущенным или поднятым и застегнутым. Воротник представляет собой полоску материала 3,5 дюймов шириной, на пальто или плаще. Название происходит от слова Balmacaan.
Туфли Бал : туфли с закрытым подъемом со шнуровкой, происходит от замка Бэлморал в Шотландии
Балмакаан (Balmacaan): свободного покроя куртка, базирующаяся на первой военной версии, которую носили в прусской армии. Названная Балмакаан, по поместью около Инвернесс в Шотландии, она характеризуется плечами реглан и узким отложным воротником, причем и куртка, и воротник называются для краткости Бал.
Бэлморал: мягкий шотландский головной убор без козырька, названный в 19-ом веке в честь большого замка королевы Виктории в Бэлморале, где его часто носили. Также называется Тэм О'Шантер или Тэмми, по имени героя одного из стихотворений Роберта Бернса.
Бандана: широкий, ярких цветов платок, завязывается на шее. Первоначально изготавливаемые из шелка, они импортировались из Индии в начале 18-ого века и носились американскими ковбоями. Также слово на хинди, обозначающее завязываемую крашеную ткань.
Лента патронташа: диагональная полоса, которая появляется под узлом галстука только один раз.
Баратея: шерстяная ткань с тонкой структурой с разорванным эффектом утка, что создает шероховатую поверхность. Изначально изготавливалась из шерсти для вечерней одежды и шелка - для галстуков.
Ячменное зерно: дизайн из миниатюрных фигурок, с характерными маленькими причудливыми треугольными зернышками, используется в твиде и других шерстяных тканях. Этот рисунок твилового плетения получается при использовании контрастных нитях утка и основы.
Простая манжета, манжета на пуговице: одинарная манжета, пришиваемая к рукаву рубашки и застегивающаяся на пуговицу через петлю.
Корзиночное плетение: вариант плоской ткани, в которой 2 или более нитей образуют основу и уток, создавая эффект плетения тростниковой корзины, откуда и название. Используется в основном в рубашках и спортивных куртках. Оксфордская ткань - тип корзиночного плетения.
Баскский берет: прилегающая кепи с круглой тульей без козырьков или полей, как носят в стране басков.
Батист: тонко сплетенная, прозрачная ткань с текстурой из качественного хлопка или других волокон, используется для рубашек. Названа по имени Жана Батиста, французского ткача тонкого полотна, который жил в Камбрэ и первым стал производить эту ткань.
Галстук-бабочка (летучая мышь): название, данное галстуку-бабочке, прямые квадратные концы которого перед завязыванием похожи на крылья летучей мыши. Известный как клубная бабочка в Америке, он является альтернативной формой простому галстуку-бабочке. Более узкий, чем тот, он завязывается на более крупный узел. Может производиться из шелка в рубчик или атласа для вечера или из ткани с рисунком для дня.
Вельвет Бедфорд: ткань, родственная пике, плотно тканый материал в рубчик. Сначала он использовался для производства бриджей для милиции Бедфорда, откуда и название. Его изначальный цвет напоминал коверкот. Вельвет бедфорд делается из хлопка, шерсти или смесовых волокон.
Складка-гармошка: глубокая складка сбоку на пиджаке или пальто, необходимая, чтобы придать дополнительный объем для удобства.
Карман-гармошка: также называются карманы сафари. Накладной карман с вставками с 3 сторон, которые позволяют карману расширяться. Эти боковые вставки дают вид старых английских мехов.
Бемберг: торговая марка медно-аммиачного искусственного шелка. Обычно используется в высококачественных пиджаках как подкладка основы или рукавов.
Бенгальские полоски: перемежающиеся полоски одинаковой ширины, обычно белые и цветные. Изначально отгружались на мировые рынки из Бенгалии, Индия, и обычно используются в рубашках .
Шорты бермуды: прогулочные шорты того стиля, что носят на Бермудах. Доходят до середины колена, их внешние швы имеют длину 50 - 55 см.
Птичий глаз: костюмная или галстучная ткань со сплошным мелким геометрическим рисунком-горошком, напоминающим птичий глаз. Этот костюм - любимец портных, работающих на заказ и их самых стильных заказчиков
Бисквитный: бледный оттенок коричневого, напоминающий цвет немного поджаренного бисквита.
Двукрылая спинка: спинка пиджака с клиньями или обратной складкой от плеча до талии с каждой стороны, обычно с вшитым пояском сзади.
Блейзер: первые блейзеры были ярко алыми пиджаками, которые носили студенты Лодочного Клуба Леди Маргарет в Кембриджском Университете. Шутка насчет пламени цвета применялось к лодочным пиджакам в яркую полоску, которые стали популярны в 1880-ых. Этот стиль значительно помрачнел в 1930-ые, и современный блейзер очень похож на британский военно-морской бушлат, но в силу некоторых причин название блейзер сохранилось .
Набивка с форм: старый метод нанесения рисунка на ткани вручную, с вырезанных деревянных или металлических форм.
Блюхер: ботинок со шнуровкой с низким подъемом, с узором в военном стиле ботинок, которые носил генерал Гебхард Леберехт фон Блюхер, который вел прусскую армию против Наполеона. Также известен как Дерби
Вареная рубашка: неэлегантный термин для вечерней рубашки с жесткой грудкой. Первоначально перед в буквальном смысле слова приходилось варить, чтобы удалить крахмал перед стиркой.
Броский вид: представленный журналом Эсквайр весной 1948, броский вид был реакцией на отсутствие новой моды во время и после второй мировой войны. Основывая его на привлекательности большого Виндзорского узла и парадной рубашки с отложным воротником, модный отдел Эсквайра предложил вид с головы до ног состоящий из большой по размеру одежды с характерными объемными пиджаками с выдающимися плечами, галстуком с агрессивными рисунками, массивными украшениями и толстой обувью блюхер. Хотя Броский вид потерял темп к следующему десятилетию, он оторвал вкус американских мужчин от якоря Братьев Брукс / Сэвил Роу, инициировав в Америке спиральное движение вниз в 1950-ые к Континентальному Виду, Павлиньей Революции 1960-ых и доступной моде 1970-ых.
Борсалино: название вклада великого итальянского шляпника в семью фетровых шляп, с характерным треугольным выступом на тулье.
Бутоньерка: гвоздика, василек или другой цветок на лацкане пиджака или пальто.
Коробочная ткань: тяжелая, грубая ткань, первоначально темно-желтого или коричневатого мельтона (род сукна), используемого в производстве верхней одежды. Также используется для мужских подтяжек.
Бантовая складка: складка со сложенными краями, обращенная в обратную сторону, используется на карманах рубашек и пиджаков, или на задней кокетке рубашки для объема и свободы движения.
Пуговица для подтяжек: особой формы пуговица, на боку, пришитая к поясу на талии, дающая достаточно места, чтобы петля подтяжек свободно двигалась из стороны в сторону .
Брэдфордское прядение: один из 3 основных способов прядения шерстяной пряжи. Впервые использованный в Йоркшире, Англия, этот процесс прядения шерсти в камвольную пряжу берет шерсть и тщательно промащивает ее перед чесанием, что создает гладкую блестящую пряжу, используемую для камвольных костюмов. Он отличается от французской системы, где прядут всухую.
Тесьма: тканый, вязаный или плетеный материал, используемый для отделки или соединения. Часто используется для формальных брюк.
Излом, наплыв: небольшая складка внизу на брючине, когда она соприкасается с верхом ботинка.
Бриджи: Слово появилось в Англии в 16 веке и первоначально означало брюки до колена с причудливыми застежками для украшения. Позднее бриджи удлинились и стали обозначать брюки.
Британский теплый: двубортное пальто военного происхождения, длиной до колена или выше, с линиями основы и расклешенным низом, часто с эполетами. Обычно шьется из мельтона.
Сукно: плотная ткань в рубчик по направлению утка, содержит в два раза больше основы, чем утка, имеет отличный блеск, из хлопка или смесовая. Используется в рубашках, нижней одежде и спортивной одежде.
Броги: исторически грубые уличные башмаки из недубленой кожи с затягивающимся верхом, которые носили шотландские и ирландские крестьяне (от гэльского - брог - башмак). Сегодня броги являются тяжелыми оксфордскими ботинками с дизайном из перфорации на носу и боковыми швами, обычно с оконцовкой.
Бруммель Джордж Брайан: Красавчик Бруммель (1778-1840) Английский денди начала 19 века, чьи предписания в области мужской одежды все еще остаются основным кодексом хорошо одетого джентльмена. До Красавчика внешность джентльмена зависела от богатства материала на его спине, даже если одежда была плохо сшита, плохо сидела или не всегда была чистой. С Бруммелем мужской стиль стал вопросом безупречной посадки по фигуре и покроя, изящной отделки и безукоризненной чистоты. Даже его предпочтение синего цвета сохранилось до такой степени, что темно-синий костюм стал униформой миллионов на протяжении большей части 20-ого века.
Оленья кожа: мягкая ворсистая кожа оленя или лося для тонких перчаток или сшитой на заказ качественной обуви.
Будапешт: хорошо известный стиль обуви Дерби с высоким носом
Берберри: Томас Берберри, торговец мануфактурой в Англии, натолкнулся на способ химической обработки хлопчатобумажных тканей, так что она отталкивала воду, оставаясь пористой. В 1904 он рекламировал Непроницаемость против "сильнейших дождей и тумана". Отдел униформы у Берберри разработал водонепроницаемый плащ из хлопчатобумажного габардина, выпущенный для более полумиллиона мужчин во время первой мировой войны. См. Плащ тренч
Бургундский: глубокий богатый красный оттенок, напоминающий цвет бургундского вина.
Куртка сафари: однобортная куртка рубашечного типа с поясом, 4 накладными карманами и клапанами из коричневатого хлопчатобумажного дрилла или габардина.
Бабочка классическая: галстук-бабочка с расширенными или чертополоховидными концами, завязываемая небольшим узлом и широкими концами. Получила название в 1904 вследствие успеха оперы Мадам Баттерфляй. До этого времени галстуки, завязанные бабочкой, назывались просто крават.
Положение пуговиц: высота, расстояние и пространство между передними пуговицами пиджака, по отношению к его краям и талии.
Кабельный стежок: перекрывающий трикотажный стежок, машинный или ручной, похожий на цепочку, используется в свитерах и носках.
Кепи: головной убор из ткани с козырьком с круглой тульей, скроенный с верхом из 8 деталей или 1 детали. В 1571 Британский Парламент провел закон, требующий, чтобы все английские мужчины в возрасте старше 6 лет (за исключением знати) носили шерстяное кепи по воскресеньям. Закон, призванный стимулировать производство шерсти, был отменен в 1597, но кепи с горизонтальным полем различной длины впереди с тех пор стал головным убором для досуга.
Кардиган: Вид трикотажного шва. Также трикотажный свитер без воротника или лацканов, с рукавами или без. Назван в честь 17-ого герцога Кардигана, который не любил обращаться к парикмахеру, но который вел атаку легкой бригады во время крымской войны.
Улица Карнаби: Место рождения павлиньей революции в изменяющемся Лондоне. Улица из 2 кварталов, параллельная Реджент Стрит, где многие магазины в 1960-ые предлагали ультрасовременную одежду и позднее такие стили, как расклешенные слаксы, рубашки с ярким рисунком и адаптированную одежду американского Запада.
Кашемир: тонкая шерсть из подшерстка длинношерстной кашмирской козы, которая ткется или вяжется в тонкие ткани, роскошные на ощупь. Кашемир сначала завоевал одобрение, когда люди Кашмира ткали из него изящные шали. В 19-ом веке англичане, шотландцы и французы так жаждали иметь эти шали, что делали подделки, особенно в Пэйзли, Шотландии. Необработанная шерсть представляет собой бледную теплую серую массу и впитывает краску лучше, чем любая другая более редкая шерсть. Камвольный кашемир тоньше и дороже, чем простой кашемир, так как чесаная пряжа нельзя прясть, если в ней находятся поврежденные или несовершенные волокна. Камвольная шерстяная пряжа производит чрезвычайно легкий материал, не образующий катышков, используется исключительно для костюмов и спортивных курток. Шерстяной кашемир немного величественнее, менее надежен, и легче скатывается, чем камвольный кашемир. Шерстяной кашемир используется в первую очередь для пиджаков и свитеров.
Неформальная обувь: без шнуровки, с низкой союзкой.
Кавалер: мягкая фетровая шляпа с остро прищемленной тульей и гибкими полями, завернутыми вверх по всей длине. Создана после великолепно украшенной плюмажем стычки 16-ого века по образцу того, что носила шведская кавалерия, и что завоевало расположение некоторых повес в британской королевской семьи. Первоначально носилась с перьями на левой стороне и завернутыми вверх полями справа, давая больше свободы при использовании меча, какой-то отважный клинок поднял третью сторону и мягкая треуголка стала известна как Кавалер с тех пор.
Меловая полоска: тонкая полоска, похожая на отметки, сделанные портновским мелком; обычно используется во фланелевых тканях, со светлыми или белыми промежутками между полосками.
Шалли: легкая, тонко пряденная плоская ткань из камвольной шерсти, появившаяся в Англии примерно в 1830. Название происходит от индийского слова, обозначающего мягкий на ощупь. Впервые ее использовали как набивную ткань для предметов шейного гардероба с дизайном из маленьких рисунков спортивной природы или пейзли, а затем она была приспособлена к комплекту с нормальными плечами в 1950-ых в виде отдельных жилетов, брюк и пиджаков.
Шамбре: тонкая плоская ткань с мягкой отделкой, использующая основу из белого хлопка и цветной уток и используемая первоначально для рубашек. Впервые выделанная в Шамбре, Франция .
Шарве: ткань, технически известная как регенс, название, которое она получила во время первого периода популярности, с 1715 до 1723, во время правления Филиппа, герцога орлеанского. Сделанная с диагональным рубчиком, этот мягкий тусклый галстучный шелк очень хорошо драпируется. Шарвет и сыновья, знаменитая фирма рубашек в Париже, удачно использовала эту ткань, также как и набивные галстуки с крупными фигурками, которые стали называться шарве .
Ботинки челси: ботинок до щиколотки, с плоским носом и эластичной вставкой сбоку, похожий на ботинок джодпур, но без ремешка. Были популярны в 1950-ые и 1960-ые, когда в моде были узкие брюки.
Честерфилд: слегка фасонированное верхнее пальто с простой спинкой, однобортное или двубортное. Темно-серое, синее или черное, оно может иметь такого же цвета бархатный воротник или воротник из того же материала. Пальто названо в честь герцога Честерфилда, жившего в 19-ом веке.
Шевиот: твидовая шерстяная ткань из грубой пряжи из ворсистой шерсти овец с холмов Шевиот в Шотландии. Традиционное плетение - рисунок елочка на 4-ремизном твиле с вставками шелковой пряжи ярких цветов. Как и у шероховатого, грубо-ворсистого твида, у шевиота характер - квинтэссенция английского.
Шевроновое плетение: зигзагообразный эффект волны, образованный изменением направления твила с регулярными интервалами. Похожий на елочку, этот ломаный рисунок твилла встречается в качественных куртках и костюмах.
Чино: долговечная плотная хлопчатобумажная ткань, первоначально производимая в Манчестере, Англия, экспортированная в Индию, потом экспортированная в Китай, откуда ее и покупали для использования в американской армии, имевшей базы на Филиппинах перед первой мировой войной. Название чино, по-видимому, появилось, потому что ткань приобреталась в Китае. Окрашенная в хаки, это были единственная ткань и цвет, которые противостояли злоупотреблению военной одеждой. Также название мужских спортивных стирающихся брюк, сделанных из ткани чино.
Классика: любая вещь длительной ценности и интереса, обычно характеризуется неброским дизайном и простой отделкой. Говорилось, что если предмет одежды остается модным в течение 7 лет, он может считаться "классикой".
Вырезанный узор: маленькие вышитые фигурки на лицевой стороне ткани, из которой пространства между фигурками вырезаны. Старый и дорогой процесс производства рубашек из шелкового сукна с изящным рисунком; сейчас почти исключительно производится в Швейцарии.
Стрелка: вязаный или вышитый вертикальный дизайн на внешней стороне носка.
Клубный галстук: галстук с набивным рисунком из цветов или с эмблемой клуба или группы. Первый клубный галстук обязан своим появлением членам гребной команды 1880 колледжа Эксетер в Оксфордском Университете, которые взяли полосатые ленты со своих гребных шляп и повязали их на шею в 1880.
Клубная бабочка: бабочка летучая мышь: американское название галстука-бабочки формы летучая мышь. Белая для фрака, черная или полуночно-синяя для смокинга .
Длина пальто: расстояние, измеренное от шва воротника по центру шеи вниз до подола по центру низа .
Континентальный вид: В противоположность Американской моде Плющевой Лиги эта американская интерпретация 1950-ых псевдо-итальянского образа, отличавшегося коротким, четко оформленным с боковыми разрезами пиджаком костюма и зауженными брюками без отворотов.
Изменяемые манжеты: манжеты, которые можно застегивать на пуговицы или запонки.
Вельвет: практичная, ворсовая ткань из хлопка с резаным утком, с углубленными линиями по длине ткани. Английское название corduroy происходит вследствие того, что первоначально производилась и использовалась исключительно егерями одного короля Франции из Бурбонов, было искажено французское название королевской ткани, cord du roi.
Хлопчатобумажная фланель: твиловая ткань для спортивных рубашек, в которой слабо-крученые нити утка распущены, создавая шерстистый эффект, как Виелла. Однотонных цветов, в полоску или в клетку.
Хлопчатобумажный габардин: Прочная шелковистая гладкая ткань для костюмов или нижней части с преобладанием нитей основы в тканом твилловом эффекте, отчего видны отчетливые диагональные линии или полоски.
Хлопчатобумажный твилл: ткань в диагональную полоску, создаваемую переплетением нитей основы и утка. Твилл - одно из 3 основных плетений.
Коверкотовая ткань: средний по весу пальтовый материал, состоящий из 2 нитей различных цветов в основе и одного цвета в утке, что придает твиловый пестрый вид. Происходит от французского слова couvert и ассоциируется с верховыми пальто, которые носили наездники, едущие в чащу, где скрывалась преследуемая дичь. Классический оттенок коверкота - коричневатый с серовато-оливковым. Используется сегодня в первоначальных версиях весом 16- 18-унций для пальто, также как более легких версиях для парадных или спортивных брюк.
Крават: термин для галстука, происходящий от французского cravate. В 17 веке хорватские наемные солдаты, которых использовало французское правительство, носили полотняные шарфы на шее. Француженки приняли этот тип шейного одеяния, который позднее переняли мужчины. Мода распространилась на Англию, где шарф был назван крават. Это и было происхождение современного галстука.
Вырез лодочкой: свитер-пуловер с круглой горловиной, отделанной резинкой .
Волнистость: естественная волнистость шерстяных волокон. Однородность волнистости указывает на качественную шерсть. Чем больше волнистость, тем тоньше шерсть.
Двубортные лацканы: заостренный тип лацканов, обычно используемый в двубортных пальто, пиджаках и куртках, иногда используется в однобортных пиджаках.
Пояс Дакс: первые брюки без пояса, держащиеся сами, изобретенные в 1932 Алеком Симпсоном. Он позднее назвал их Дакс, акроним от "dad" и "слаксы" в память о своем отце.
Полуманишка: короткая накрахмаленная простая или со складками манишка рубашки. Разработана первоначально для формальной и полуформальной одежды.
Дерби: Котелок. Твердая фетровая шляпа с круглой тульей и жесткими полями с загнутыми краями. Получил название от Дерби, скачек, проводящихся в Эпсом даунс с 1780, когда стало обычаем носить котелок на этих и других скачках в Англии. В США жесткая шляпа также ассоциировалась со скачками, особенно Кентуккские Дерби. В 1850 землевладелец из Норфолка Вильям Коук, (от этого произошло название Билли Коук или билли кок) нанял Джеймса Лока, почтенного лондонского шляпника, придумать что-нибудь строгое для своих егерей, чьи цилиндры легко засекались, когда они преследовали браконьеров. Лок переделал одну из своих собственных верховых шляп 18-ого века и получил прототип, созданный фетровщиком по имени Боулер.
Ямочка на галстуке: вертикальная впадинка, образующаяся под узлами галстука-самовяза или Виндзорским, когда он завязан по правилам.
Двубортный: двубортный пиджак, жилет или пальто, скроенные так, чтобы впереди борта накладывались друг на друга, с 2 вертикальными рядами пуговиц и одним рядом петель, обычно с одной пуговицей на внутренней стороне, чтобы сохранить ткань с другой стороны.
Драпировка: манера, как одежда свешивается с плеча или талии. Например, Английская драпировка - особая стилевая черта мужских пиджаков или пальто, введенная впервые в начале 1920-ых личным портным принца Уэльского Фредериком Шолтем, навеянная гвардейским пальто*; она характеризуется пышностью на груди и по пройме, образуя плоские вертикальные складки для формы, комфорта и иллюзии мускулатуры. Драпированный силуэт преобладал в мужской моде на протяжении 1920-ых и 1930-ых. Слово происходит от французского drap что значит ткань.
Гвардейское пальто: гражданское пальто, по модели длинных пальто, которые носили гренадеры в Англии. Это двубортное пальто темных цветов с пояском, обратной складкой на спине и глубокими складками по бокам.
Дупиони: роскошная шелковая ткань типа чесучи, из двойного шелкового волокна из 2 коконов, расположенных рядом.
Эдвардианский: описание моды, которую предпочитал король Эдуард VII (правил 1901-1910) и последующей моды, основанной на этих моделях, таких как длинные пиджаки и брюки-дудочки.
Двуконечный: двуцветная основа: термин, применяемый к плетению из перемежающейся белой и цветной пряжи основы, которые образуют микроклетки, используется в рубашечных тканях Шамбрэ, сукне и оксфорде.
Английская спинка: брюки с завышенной талией, которые носят только с подтяжками и чей пояс загибается вверх на спинке, оканчиваясь зубцом на центральном шве спинки. Идеальный покрой для мужских брюк, которые носят с жилетом.
Эполеты: полоска или орнамент, пришитые или пристегнутые на плече одежды, заимствованные из военной формы.
Итонский воротник: закругленный клубный воротник, необходимый как часть школьной формы Итона.
Пояс с вшитым ремешком: стиль верха брюк без ремня, когда левая часть пояса удлинена на 2-4 дюйма от середины, чтобы застегиваться либо на пуговицу, либо на крючок на противоположной стороне переда пояса.
Воротник с дырочками: парадный стиль воротника, в котором маленькие дырочки расположены около края, на середине воротника, для золотой или серебряной булавки воротника, незавинченной с одной стороны. Эти концы обычно в форме маленьких квадратов или шариков, которые могут быть снабжены маленьким камнем, таким, как рубиновый или сапфировый кабошон.
Отделка: подкладка или покрытие по краю или другой части предмета одежды, как, например, покрытие лацкана смокинга.
Фай: ткань в рубчик, похожая на вельвет, что получается при использовании более тяжелой пряжи в утке, чем в основе. В противоположность репсу, фай используется для отделки лацканов формальной вечерней одежды, других отделок, и галстуков. Первоначально это были капюшоны, которые носили монахини, термин, который позднее описывал вуаль.
Остров Фэр: место и дизайн. Место - это маленький суровый остров у берегов Шотландии. Дизайн - цветной трикотажный рисунок с пересекающимися цветными полосками ажурного типа на песочном фоне. Свитера с этим рисунком впервые были сделаны фермерами острова. Услышав, что фермеры Гебридов испытывают экономические трудности, герцог Виндзорский стал носить такой свитер как капитан королевского древнего гольф-клуба в Сейнт-Андрюс в 1922, придав свитеру и экономике острова ускорение .
Федора: мужская мягкая фетровая шляпа с центральной впадиной и загнутыми полями. Получило имя по драме Федора (1882) драматурга Викторьена Сарду.
Флер: излишек ширины, допускаемый ниже талии предмета одежды, чтобы создать впечатление свободы сбоку. Создает форму А-линии от талии вниз.
Цепочка для часов: цепочка или лента, от карманных часов, соединяющая их с украшением. Носится на левой стороне (там же, где мужчина носил меч, так как часы легче достать правой рукой, чем левой).
Легенда обуви: причина, почему старый ботинок или туфлю привязывают к свадебной машине, - это напоминание древнего обычая: в англосаксонские времена туфля была так же важна, как кольцо в современную эпоху. Невеста передавала туфлю жениху во время церемонии, и он стучал ее по ее голове в знак своей будущей власти - предостережение будущей супруге следить за собой.
Формальный: термин, применяемый к одежде и аксессуарам, на формальных мероприятиях; фраки или смокинги для вечера, визитки или оксфордские пиджаки и брюки в полоску для дня.
Передняя складка: складка на брюках, которая направлена к ширинке, ассоциируется с английской одеждой, в противоположность обратной складке, изначально названной континентальной складкой, которая направлена к карманам.
Фуляр: для француза, фуляр - это шелковый платок. Сегодня фуляр - это твилловая ткань для галстуков или шарфов, обычно изготовляется из легкого шелка для набивки многоцветных рисунков, часто в форме слезинок или абстрактных мотивов. Введена в Америке в 1890 старшим партнером Братьев Брукс, Франсисом Ллойдом.
Галстук-самовяз: одно из многочисленных названий для затягивающегося узла, используемых с длинным галстуком в конце 19-ого века и начале 20 .
Французские отвороты: портновский трюк, чтобы придать брюкам вид отворотов нормальной длины, когда длины брюк не хватает.
Французские манжеты: заворачиваемые манжеты двойной длины на парадной рубашке; застегиваются на запонки.
Складки переда: складки сверху по бокам брюк, в строю с передними складками.
Габардин: твиловое плетение одно- или 2-слойной чесаной пряжи; иногда 3-ремизное плетение. Характеризуется диагональными твилловыми линиями под 45 или 63 градуса, в результате большего числа нитей основы, чем утка, плотно тканная, что делает ее непромокаемой. Обычно однотонная, из шерсти, хлопка или смесовой шерсти, эта деликатная, но роскошная шелковистая ткань популярна для производства для костюмов и брюк среднего веса .
Гранат: темно-красный; драгоценный минерал, используемый в украшениях.
Гингам (полосатая или клетчатая бумажная или льняная материя из крашеной пряжи): от малайского слова. Точное повторение конструкции мадраса, одинаковое число нитей в основе и утке .
Клетка Глен: эффект 4 на 4 и 2 на 2 цветов в направлении основы и утка; причудливая поверхностная клетка пледа Гленуркхарт отсутствует в клетке глен.
Клетка Гленуркхарт: шерстяной или камвольный материал для пальто или костюмов, сделанный с клеткой глен с эффектом крупной поверхностной клетки в направлении основы и утка. Это одна из "районных" клеток первоначально принятых для ливрей шотландскими землевладельцами 19-ого века. Это был фаворит короля Эдуарда VIII, когда он был принцем Уэльским.
Ткань гро-гро: эта тусклая, шелковая в рубчик отделка используется как альтернатива блестящему атласу при отделке формальной вечерней одежды, галстуков и аксессуаров. Вырабатывалась со Средних веков, и достигла пика популярности во Франции, когда шелковая пряжа стала использоваться для производства ткани, отмечается ее выраженный рубчик по утку. Как и фай, термин подразумевает тяжелую или толстую гранулированную линию в поперечном направлении.
Клетка ружейного клуба: Эта клетка изначально была из района Уллапул на западе Шотландии. Примерно в 1874 она была принята для ливрей американского стрелкового клуба, и ее название изменилось. Основа и уток делаются в общем 3 цветов и ткутся твиловым плетением. Равномерный рисунок клетки с рядами из чередующихся цветов и обычно белым фоном. Используется для костюмов, спортивных курток и брюк.
Верховая куртка: твидовая куртка длиннее обычной для езды на лошади, с линией талии, завышенной на 3/ 4 дюйма для большего удобства для бедер, что позволяет сидеть верхом, глубоким разрезом по центру (первоначальные экземпляры имели непромокаемую подкладку на фалдах), 3 или 4 пуговицы впереди с короткими лацканами и скошенные боковые карманы с клапанами (с или без билетного кармана). Верховой силуэт сильно повлиял на покрой английской одежды высшего класса.
Верховой карман: карман с клапаном на уровне бедер сбоку на спортивной куртке, скошенный или скроенный под углом, как карманы на верховых куртках.
Волосяные полоски: очень узкие полоски толщиной в одну нить, которые похожи на волос, получаемые при использовании одной контрастной к фону нити в шерстяном камвольном или хлопчатобумажном материале для рубашек. Более объемные, чем однотонные, тонкие линии выделяют владельца, а также зрительно удлиняют силуэт.
Половинный рукав: рукав рубашки или другого предмета одежды, доходящий примерно до локтя .
Ощупь: ощущение от ткани. Опытный человек может определить качество и характер ткани, взяв ее в руки, растянув, погладив или сжав.
Подрубить вручную: термин применяется к ручной подгибке краев швов пиджака, лацкана, разреза, кармана или брюк. Процесс, подразумеваемый для высококачественных предметов одежды.
Елочка: твиловое плетение в рубчик, в котором одинаковое число нитей наклонено вправо и влево, образуя зигзагообразный рисунок, похожий на елочку. Популярный дизайн для одежды и аксессуаров.
Хомбург: формально выглядящая мягкая фетровая шляпа с трапециевидной тульей и оплетенными полями. Черного или темно-синего цвета, его можно носить со смокингом; других цветов - с деловыми костюмами. Введенный королем Эдуардом VII, который привез его из Германии в Лондон как альтернативную формальную городскую шляпу. Позднее популяризирован в 1930-ых британским секретарем иностранных дел (позднее премьер-министром) Энтони Иденом.
Обратная складка: складка с припуском внутри; оборотная часть бантовой складки.
Радужность: игра или отражение множества цветов, достигаемая использованием разнообразных цветов в основе и утке.
Плющевая Лига: другое название моды с естественными плечами в Америке, около 1950-ых, популяризированной Братьями Брукс и встречавшейся в кампусах колледжа Плющевой Лиги. Тип костюма, в котором пиджак имеет плечи естественной ширины, висит прямо и имеет разрез по центру. Брюки с плоским передом, висят прямо, без складок у пояса.
Окантовка: портновский термин, означающий отделку кантом на карманах, словно чтобы показать их края. Канты могут помещаться сверху и снизу отверстия кармана. При отделке с обеих сторон карман называется двойная окантовка.
Ботинки джодпур: низкие кожаные ботинки с застежкой на ремешок и пряжку или с резиновой вставкой сбоку. Разработаны специально для ношения с брюками джодпур.
Отвороты: отвороты низа брюк, которые часто заворачивались вверх в сырую и грязную погоду. Король Эдуард VII (затем принц Уэльский) задал моду на постоянные отвороты PTU в 1890-ые. PTU - термин Сэвил Роу.
Кушак: пояс из однотонного или с рисунком шелка, с или без складок, надеваемый вместо формального жилета с однобортным смокингом. Первоначально его носили в Индии, потом привез на запад Британский Раджа. В 1933 кушак вышел на первое место как аксессуар для белой тужурки. Хотя популярность тужурки была недолгой, она открыла дверь белому смокингу и помогла американцам разобраться в кушаке.
Отложной воротник: формальная дневная рубашка с широко расположенными кончиками ворота, которая входит в формальный ансамбль. Сегодня термин - это родовое описание любого воротника рубашки, у которого кончики широко расставлены или открыты.
D-образная отстрочка кармана: практически невидимая D-образная отстрочка у шва окантованного кармана, чтобы уберечь его края от разрыва, такая отделка - эмблема высшего качества в ручном производстве одежды.
Джодпуры: длинные верховые брюки, расширенные на бедрах и узкие от колен до щиколотки. Впервые появились в Англии, куда они были привезены из Джодпура, Индия, где местные жители предпочитали их более модным, но требующим усилий бриджам и начищенным кожаным верховым сапогам.
Бриджи никеры: свободные брюки, драпированные над коленом и застегивающиеся на ремешок и пряжку над икрой, первоначально предназначались для гольфа и затем других видов спорта. Плюс 4 значит 4 дюйма ниже колена, плюс 8 и плюс 2 - соответственные длины.
Сложенный шов: перекрывающий, ясно выраженный шов, образуемый загибанием шва на одну сторону, когда 2 края накладываются друг на друга, и отделанный строчкой сверху различной длины, вручную или на машинке. Если сложенный шов отставлен открытым и не отстрочен, он называется открытым. Отделка этим швом делает пиджак или брюки более щегольскими.
Лен: сильная блестящая пряжа или ткань с гладкой поверхностью из льняных волокон, легко мнется. Упомянутый еще в библии лен ткется более 4000 лет.
Петля вязания: термин, применяемый к рисунку с накидом или узорчатого трикотажа, производимого на специальной машине, известной как петельная машина, которая вяжет скорее вертикально, чем горизонтально. Это петли, используемые для свитеров из альпака типа гольф.
Длинная шея: линия шеи, которая требует высокого расположения воротника.
Марена: растение Евразии, корень которого используется как растительная краска (называется крапп) для набивных тканей мягких тонов для галстуков. Окрашенные мареной галстуки характеризуются глубокими приглушенными тонами и мягкой, как у замши, текстурой.
Мадрас: плоский тканый хлопчатобумажный или смесовый материал для ярких цветных полосок, клеток, для рубашек и спортивной одежды. Называется по городу Мадрас в Индии, первого поставщика этого текстиля.
Марселла: двойной твиловый хлопчатобумажный материал (пике), обычно имеющий ромбовидный рисунок, для формальных жилетов и манишек формальных рубашек. Также полуформальная вечерняя рубашка, предлагавшаяся производителями рубашек с Бонд-Стрит в Лондоне в 1930-ые как альтернатива вечерней рубашке с мягким воротником и складками впереди, надеваемая со смокингом. Воротник марселлы, перед и французские манжеты из белого пике, основа и рукава из белой вуали или сукна.
Медальон: перфорированный рисунок, выбитый в центре носа туфли.
Мельтон: компактная, сильно валяная шерстяная ткань, обычно плоского плетения, с коротким ворсом, предназначалась первоначально для пальто. Назван по городу Мельтон Моубрей, охотничьему району Англии, где его впервые стали носить.
Тужурка: полуформальная белая парадная военная куртка длиной до талии, адаптированная как гражданская одежда, ставшая предшественником белого летнего смокинга.
Мокасины: настоящие мокасины состоят из одного куска кожи, образующего подошву, бока и верх. Передняя часть закрыта куском кожи.
Мохер: этот ухоженный роскошный материал делается из длинной шелковистой шерсти ангорской козы. Его четкая сухая поверхность делает его идеальным для летней формальной одежды и костюмов. Сегодня мохер иногда смешивают с качественной тонкой камвольной шерстью, получая ткань менее блестящую, но более мягкую и драпирующуюся. От арабского слова козья шерсть.
Муаре: размытый вид шелка, бархата и других тканей, в основном в фае и тафте, получаемый при прокатывании. Изначально термин применялся к ценным тканям, как упоминается во французских документах 15-16 веков. Когда размытые шелка стали модными во Франции 18-ого века, слово стало обозначать их.
Молескин: строгая хлопчатобумажная ткань с основой в 1 нить, туком в 2 нити, Имея атласное строение, ткань имеет густой мягкий ворс на внутренней стороне, похожий на мех крота. Используется для мужских брюк обычно серо-оливкового или коричневого оттенка. Также термин используется для описания серовато-коричневого цвета, напоминающего тон шкурки крота.
Гвоздики: дизайн мелкого горошка, напоминающего шляпки мелких гвоздей. Используется для камвольных костюмных тканей плетенья акулья кожа. Также бывает в виде микро-гвоздиков.
Аккуратный: термин в производстве галстуков, означающий консервативный галстучный рисунок с маленькими регулярными фигурками.
Шейный платок: кусок ткани, завязанный или сложенный по моде аскота на шее, обычно из хлопка, шелка, льна или смесовой шерсти.
Шейный галстук: кусок ткани, сложенный и задрапированный на шее с концами, завязанными узлом-самовязом или другим узлом и надеваемый со спортивной рубашкой с открытым воротом. Обычно из хлопка, щелка, льна или смесовой шерсти.
Норвежские ботинки: впервые популяризированные лондонцами как неформальная обувь для досуга, эти ботинки позднее были приняты заезжими американцами в середине 1930-ых. 2 модели стали популярными: открытая, типа мокасин, названная виджан, и модель со шнуровкой и передком типа мокасин, известная как норвежские. Изначально норвежские ботинки шились вручную норвежскими рыбаками во время мертвого сезона.
Квадратный лацкан: стиль лацканов на однобортных пиджаках, характеризующийся выраженной формой угла или ступеньки в точке, где воротник соединяется лацканом.
Омбр: французский термин (от слова тень), применяемый к ткани, окрашенной или тканной в градации оттенков .
Оперная шляпа: складной цилиндр с жесткими загнутыми полями для формальной вечерней одежды, покрытый неблестящим шелком или другим материалом.
Оптима: форма панамы или другой соломенной шляпы с полной тульей и грядком ото лба до затылка.
Крупная поверхностная клетка плед: рисунок, в котором крупная клетка наложена на более мелкую клетку или другой тип рисунка.
Штаны Оксфордский мешок: сопротивляясь брюкам-дудочкам, которые носили эдвардианцы, студенты университета Оксфорд расширили брючины, так что они напоминали пару слоновьих ног. Хотя мода на оксфордские мешки постепенно вымерла, их носили некоторое время на соревнованиях по гольфу из-за их удобства и возможно, они сыграли свою роль в окончательной отставке бриджей плюс 4 в пользу брюк для бриджа.
Оксфорды (оксфордские туфли): названные в честь университета Оксфорд, низкие туфли с 2 или более парами глазков для шнурков, сделанных в стиле Бал, Блюхер или гилли. Также плоская или корзиночного плетения ткань для рубашек из хлопка, которую сначала изготавливали фламандские ткачи, эмигрировавшие в Англию во время отмены Нантского Эдикта в 1685. Ткань напоминает тип корзиночного плетения с пряжей с двусложной основой и объемным, округленным или плоским утком, одинакового размера с пряжей основы. Братья Брукс популяризировали эту ткань в своей модели с пристяжным воротником, ставшей одной из икон в одежде в 20-ом веке .
Оксфордский серый: темно-серый оттенок цвета, получаемый смешением определенных пропорций отбеленной белой (5-15 %) и черной крашеной (95-85 %) шерсти. Более светлый серый получил название Кембридж, чтобы отличать его от Оксфорда, возможно, из-за того факта, что университетские цвета Кембриджа светлые (голубой), тогда как цвета Оксфорда темные (синий).
Верховой пиджак: термин, применяемый к пиджаку с 2 пуговицами, нижняя находится выше талии, верхняя расположена высоко, куртка такого типа, который носили любители лошадей в 1930-ых .
Пэйзли: замысловатый дизайн, напоминающий пестрый рисунок сосновой шишки, тканый или набивной, похожий на рисунок шерстяных шалей, которые изготавливали в Пэйзли, Шотландия (город, названный так в викторианские времена за его легендарную продукцию). Эти шотландские шали были, в свою очередь, вариациями кашемировых шалей персидского происхождения, первоначально производимых в Кашмире, Индия. В конце 1920-ых пэйзли был принят как дизайн для мужских галстуков.
Ткань Панама: летний костюмный материал, варьирующийся по весу от 8 до 10 унций, плоского плетения, первоначально изготавливался из хлопковой основы и камвольного утка.
Накладной карман: карман, сшитый пристрачиванием куска материала на внешней стороне одежды с или без клапана. Этот дизайн кармана создает спортивный неформальный вид.
Заостренный лацкан: лацкан, скроенный с уклоном вверх, сходящий в одну точку и оставляющий только узкое пространство между воротником и лацканом. Обычно используется в двубортных пиджаках, но иногда и в однобортных. Этот стиль фрачного лацкана придает костюмам или спортивным курткам более формальный, парадный вид.
Карандашная полоска: очень тонкие полоски, шириной в две или три нити основы, похожие на нарисованные карандашом на материале мужского костюма, сделанные таких цветов, которые сливаются или контрастируют с фоном.
Булавочная клетка: клетка размером примерно с булавочную головку, используется для тканей для костюмов, спортивной одежды и рубашек.
Булавочный горошек: как рисунок птичий глаз, но мельче, мелкий горошек примерно размером с булавочную головку, обычно используемый в камвольных костюмных материалах.
Булавочный вельвет: вельвет в очень узкий рубчик.
Воротник с булавкой: любой воротник рубашки, такой, как круглый или с острыми уголками, уголки которого смоделированы таким образом, чтобы удерживаться на месте с помощью безопасной булавки. Если воротник имеет подкладку из натуральных волокон, а не синтетику, дырочки воротника следует закрывать при стирке.
Планка: отдельная деталь из ткани, пришиваемая к переду рубашки или застежке рукава, чтобы усилить пуговичные петли и обеспечить структуру и законченность.
Плоское плетение: самое простое, важное и распространенное плетение в производстве текстиля, в котором нити утка проходят сначала над, затем под нитями основы, и так далее, чередуясь на каждом ряде.
Складка: складка материала, приглаженная или пришитая так, чтобы держаться. Когда узкие брючины-дудочки эдвардианского костюма расширялись, под поясом использовались складки, чтобы улучшить их аккуратный порядок. Брюки со складками облегчали естественное расширение бедер, когда человек сидел, восстанавливая вертикальную линию, когда он стоял.
Манишка со складками: манишка мягкой рубашки, образованная складками шириной 1 /4 - 3 / 4 дюйма, лежащими вертикально, не доходящими до парадных брюк и ширина которых не выходит за пространство, ограниченное подтяжками.
Средний горошек: самый первый дизайн, известный в галстуках, первоначально считавшийся данью богу солнца.
Куртка поло: одно- или двубортная куртка из верблюжьей шерсти или мягкой ткани с начесом с втачными рукавами или рукавами реглан, накладными карманами с клапанами, манжетами и поясом или хлястиком. Это наследие американской классики можно проследить до полей поло эдвардианской Британии, когда джентльмены спортивных обществ заставили своих портных придумать что-то, что можно набросить на плечи, "куртку ожидания", между чукка и набором для тенниса. Братьям Брукс мы во многом обязаны за введение куртки поло вне игровых полей.
Поплин: плоская плотная ткань с выраженными рубчиками, вырабатывается при использовании более тяжелой и грубой основы, чем утка. Обычно мерсеризированный для большего блеска, поплин имеет более тяжелую текстуру, чем сукно. Первоначально это была шелковая ткань для церковных одеяний, и термин происходит от французского слова papeline, так как ткань производилась в Авиньоне, папском городе.
Пуггаре: Тканый материал в складку, однотонный или с рисунком, в качестве ленты для соломенных или фетровых шляп. Подобную ткань первоначально носили в Индии.
Мужские туфли: стандартная мужская обувь для формальных мероприятий, больших приемов и балов. Во времена Елизаветы лакеи и прочие слуги носили кожаные туфли на тонкой подошве. Считается, что их свободные домашние тапочки, хлопали по мраморным полам, когда они ходили. Хотя туфли начинали как крестьянская обувь, их приняли как униформу для слуг в поместье. К концу 1700-ых тапочки на низком каблуке с плоским бантом окончательно вошли в общество как модная обувь для модно одетой ее милости Лондона. Позднее они стали стандартной мужской обувью для важных мероприятий и носились с бриджами.
Перфорация: эффект орнамента из дырочек на обуви.
Обратная складка: складка на брюках, направленная от кармана. Обратная складка производит более плоский перед брюк, чем передняя складка.
Подъем: расстояние от промежности до верха пояса брюк, как в слаксах с низким подъемом или брюках с высоким подъемом; или разница между длиной брюк по внешнему и внутреннему шву.
Правило большого пальца (практическое правило): термин "правило большого пальца" происходит от древней практики использования большого пальца как измерительного инструмента. В более современные времена оно стало известно как руководящий принцип с широким применением, но не воспринималось как священное писание. Хотя много копий было сломано вокруг правил, которые определяют надлежащую одежду, немного было сказано о менее ясных статьях, которые влияют на простое старомодное хорошее суждение". Братья Брукс, 1939.
Костюм сак: мягко сшитый пиджак (скорее чем костюм) с прямо висящими линиями, естественными плечами с небольшими подплечниками и передом без вытачек (что значит, что пиджак менее фасонирован на талии). Впервые популяризированный Плющевой Лигой в начале 1920-ых, этот силуэт был основой естественной американской моды Братьев Брукс на следующие 60 лет.
Седельная туфля: оксфордский ботинок со шнуровкой с полоской кожи поверх подъема того же самого или контрастного цвета, как, например, коричневый или черный на белом.
Атлас: плотно тканый блестящий материал, выработанный плетением, при котором как можно больше нитей основы находятся на лицевой стороне ткани, что создает блестящую лицевую и тусклую изнаночную стороны. Изготовленный из шелка или синтетического волокна, атлас используется для галстуков и в качестве отделки формальной одежды как альтернатива более тусклой ленте гро-гро в рубчик.
Сирсакер: стираемая ткань из хлопка или других смесей, с жатыми полосками, полученными вследствие изменения натяжения нитей основы. Впервые обнаружен британцами в Индии в шелковой ткани, слово образовано от sirsakar на хинди (от персидского shir-o-shakar - молоко и сахар).
Полуформальный: термин, скорее подразумевающий формальную одежду с черным галстуком, чем с белым. См. смокинг
Сеннит (плетенка): жесткая соломенная шляпа с плоскими полями, матросского стиля, популярная в 1880-ых, обладала привилегированным правом в летнее время использоваться со смокингами, так же как со спортивной одеждой и блейзерами.
Нечеткие полоски: эффект нечетких смутных полосок, получаемый чередованием полос право- и лево-закрученной пряжи в основе.
Лацкан шалкой: лацкан, скроенный одной деталью, или со швом по центру сзади, который идет по переду от воротника и спускается вниз без выступов или углов в мужских смокингах. Это единственная альтернатива дизайну с заостренными лацканами в классическом смокинге.
Пастушья клетка, пастуший плед: основа для целой серии шотландских пограничных клеток. Появление рисунка датируется 17 веком, когда его использовали пастухи в своих пледах на низменностях. На Великой Выставке 1851 рисунок произвел фурор и был принят для мужских брюк. Рисунок с равномерно распределенными клетками на твиловом плетении, где основа и уток обычно четыре черных и четыре белых, или других контрастных цветов из шерсти, используется для костюмов и брюк.
Шетландка: шерсть, признанная за свою легкость и тепло, с овец, выращенных на северном побережье Шотландии, на Шетландских островах. Шетландские овцы, как и шетландские пони, шетландские коровы и шетландские колли, самые мелкие в своей породе. Напоминает твид по виду, но мягче на ощупь, куртки из шетландской шерсти стали основой набора светского спортсмена и плющевой лиги в начале 1920-ых, благодаря любезности Братьев Брукс.
Сборки: серия близко расположенных параллельных складок, составленных так, что материал между ними лежит пышно благодаря насбориванию .
Одинарная манжета: манжета рубашки, мягкая или накрахмаленная, одинарной толщины. Может застегиваться на запонку или пуговицу.
Кардиган без рукавов: трикотажный жилет без воротника с открытым передом с застежкой на пуговицы и без рукавов, иногда заменяющий жилет из ткани под спортивным пиджаком или даже костюмом, обычно из шерсти, хлопка или смесовых тканей.
Тапочка: любая обувь (за исключением галош) без застежки, в которую нога просовывается и держится без застежки, за счет давления в верхней части.
Спиталсфилд: тяжелый шелк с мелким рисунком по всему пространству, используется для галстуков. Первоначально ткался в районе Спиталфсилд Ист-Энда Лондона, где обустроились ткачи-гугеноты, высланные из Франции. С 1727 по 1750 эта территория соперничала с Лионом как центр шелкового производства .
Отложной воротник: воротник, кончики которого более расставлены, чем у воротника с прямыми кончиками, но менее открыты, чем у распашного воротника.
Накрахмаленная грудь: вшитый перед рубашки толщиной 2 или более слоев ткани, выстиранный с крахмалом, чтобы получилась жесткая ровная поверхность для формальной вечерней одежды. Термин также применяется к манишке в складку или пикейной, которая была накрахмалена и отглажена .
Кнопки: застежка с булавкой или пуговицей на груди формальной рубашки. Может изготавливаться из обработанного металла, жемчуга, цветного камня или эмали.
Планка на горле: 4-5-дюймовая полоска ткани, пришитая слева под воротником с петличкой с одной стороны, которую можно протянуть поперек горла, чтобы застегнуть на пуговицу под воротником с другой стороны, когда воротник поднят. Используется в грубых спортивных куртках для защиты шеи от дождя или холода.
Билетный карман: британский портновский термин для маленького кармана, обычно с клапаном, расположенного выше обычного кармана на правой стороне мужского пиджака или куртки. Появился в конце 1850-ых для железнодорожных билетов и периодически используется с тех пор. Также известен как карман для мелочи.
Зажим для галстука: застежка с пружиной, используется, чтобы прищепить 2 висящие конца галстука к рубашке. Периодически входит в моду с 1920-ых.
Трилби: фетровая шляпа с широкими приопущенными полями, первоначально ее носила в Англии героиня знаменитой пьесы Жоржа де Морье о гипнотизере по имени Свенгали по его роману Трилби.
Водолазка: трикотажный пуловер с длинной горловиной, которая натягивается через голову и затем закатывается, чтобы плотно прилегать к шее; делается из шерсти, хлопка или смесовых тканей. Представленная в 1869-ых для мужчин, популярная в конце 1920 и1930-ых, возрожденная в 1960-ых для мужчин и даже опробованная для формальной одежды.
Смокинг (вечерний, обеденный пиджак): в 1886 знаменитая группа Ньюйоркцев с севера основала частный клуб Такседо Парк. Той же весной Джеймс Браун Поттер и его жена Кора, путешествовали в Англии, где они встретили Принца Уэльского на балу при дворе. Принц, всегда увлекавшийся красивыми женщинами, пригласил Поттеров в Сандрингем, его охотничье поместье в Норфолке. Когда Поттер поинтересовался, что надеть, Принц рассказал о короткой одежде, которую он использовал вместо фрака, навеянный пиджаком, который один из его друзей, Лорд Дапплин, надел на обед однажды вечером.
Принц рекомендовал Поттеру поехать к его портному в Лондоне и приобрести такой пиджак для себя. Поттер именно так и поступил, и когда вернулся в Такседо Парк той осенью, Пьер Лориллард и другие члены клуба были впечатлены визитом Поттера и скопировали новый пиджак, считая его более подходящим для неформальных обедов, чем фрак. Однажды вечером некоторые из местных жителей Такседо были замечены в их смокингах такседо на холостяцкой вечеринке в ресторане Дельмонико, единственном публичном учреждении, где джентльменам не нужно было специально одеваться для ужина. Другие посетители в ресторане были удивлены и, когда им сказали, что именно так одеваются к обеду мужчины в Такседо, естественно, начали называть пиджак этим прозвищем.
Пьер Лориллард, сын Гривуолда и известный шутник, пришел на первый в Такседо осенний бал одетым во фрак без фалд. Короче, чем смокинг, и, возможно, являясь одной из версий тужурки, этот пиджак делал Гризли похожим на королевского лакея, согласно сплетням в обществе. Хотя его церемонно попросили уйти, с тех пор снаряжение из более короткого формального пиджака и черного галстука неуклонно становилось более популярным, название такседо приклеилось к пиджаку. Другое название: смокинг.
Твил: одно из 3 основных плетений, характеризующееся диагональными линиями на поверхности ткани.
Тирольская шляпа: шляпа из фетра или велюра с грубой текстурой, с четко трапециевидной тульей, узкими полями, завернутыми вверх сзади и вниз спереди, и со шнурком в виде ленты, украшенным пером/ кисточкой, ассоциирующаяся с австрийским Тиролем.
Вельветин: ткань с коротким ворсом с хлопковым утком, которая похожа на бархат; используется для смокингов и спортивной одежды .
Шлица, разрез: Термин, используемый с 15-ого века для вертикального разреза в одежде, обычно от подола вверх .
Жилет: одежда без рукавов на верхней части тела, доходящая до талии, обычно носится под пиджаком или курткой. Впервые использовался королем Англии Чарльзом II (записи в дневнике Пеписа, 8 октября 1666) как новая мода, которую он ввел как вызов Франции - лидеру в моде, с которой Англия вела войну.
Карман жилета: карман с рантом на одной стороне груди жилета, первоначально использовался для карманных часов. В период Людовика XV мужчины носили 2 карманных часов, следовательно, карман пришивался с каждой стороны одежды.
Рант: узкая полоска кожи, пришиваемая к верхней части и краю подметки ботинка. Край полоски затем пристрачивается снаружи. Также то, что пришивается или другим образом притачивается к краю, карману для укрепления, усиления или украшения. Внешние карманы на груди и жилете обычно отделывают в таком стиле.
Фланель Запад Англии: шерстяная ткань с высокой репутацией, производимая в западных районах Англии, строго говоря, ассоциируется с районом Котсуолд, в и вокруг Страуда и Траубриджа; характеризуется высокой и низкой штриховкой, которая создает более сочные серые оттенки с большим эффектом объема в ткани, чем другие плоские серые фланели.
Белое-на-белом: термин, применяемый к рисунку из белых фигур или полосок на белом сукне или другом плетении, приподнятом над уровнем фона.
Белый галстук: термин для формальной одежды.
Виндзорский узел: большой галстучный узел, завязываемый в особой манере с дополнительными петлями. Навеян и ошибочно приписывается герцогу Виндзорскому.
Тканый галстук: класс галстучных тканей, в котором рисунок является частью плетения - в противоположность набивным рисункам, вышивкам и ручной росписи, где рисунок накладывается после того, как ткань изготовлена. В результате более текстурной и толстой ткани с вытканным рисунком этот галстук имеет больше объема, таким образом завязывается в лучший узел, чем галстук с набивным рисунком, который должен рассчитывать на внутреннюю арматуру в форме и положении.
Кокетка: Кусок ткани, на плечах и пришитая к нижней части одежды видимыми швами на груди или спине.
Оксфорд Пинпойнт: тип рубашечного материала, легче по весу и тоньше по реборде, чем стандартная оксфордская ткань.
Низко скошенный воротник: верхняя линия воротника, которая имеет скос вперед и низкую стойку на шее.
Бушлат: короткая двубортная куртка или пальто, обычно из тяжелой ткани, используемая моряками. Первоначально он застегивался по бокам, так чтобы расположенные по центру пуговицы не цеплялись такелажем, когда человек работал на реях, с парусом. Сегодня это основной мундир офицера Британского Королевского Военного флота и предшественник модели двубортного блейзера . Также одно- или двубортное прилегающее пальто. Также кашне.
Темно-синий: как его носят в Британских Королевских ВМС, этот цвет фактически является черным.
Сэвил Роу: известное учреждение моды, построенное герцогом Берлингтоном и названное в честь его жены, Дороти Сэвил. Сегодня улица Вест-Энда в Лондоне, на которой располагаются многие портные, шьющие на заказ. С тех пор, как Красавчик Бо Бруммелл создал моду на шерстяную одежду, сшитую на заказ, Сэвил Роу стал меккой для классически одетых людей, поддерживая такую репутацию по сей день.
Сеннит: жесткая соломенная шляпа с плоскими полями матросского стиля, популярная в 1880-ых, пользовалась привилегированным правом летнего времени.
Силезия: легкий хлопчатобумажный твиловый материал с каландрированной глазированной отделкой.
Стрелка на брюках: первоначально стрелка на брюках располагалась сбоку (как в старом военно-морском стиле) до 1886, когда Эдуард VII, носящий элегантные сюртуки, появился на скачках в Дерби в паре серых брюк с остро заутюженными стрелками впереди.
Карман для часов: маленький карман спереди сбоку на мужских брюках, обычно с кантом, используется для хранения часов.
Хопсак: первоначально свободно тканая мешковина, которую носили сборщики хмеля; общее название грубой свободно тканой материи корзиночного или дерюжного плетения. 2 нити и основы, и утка поднимаются вместе вместо только одной, используется пряжа с грубой текстурой. Используется в материалах для костюмов, пиджаков и другой спортивной одежды.
Павлинья революция: Название, данное экзотическим цветам и эксцентрической одежде 1960-ых, которые превращали мужчин в павлинов. Когда популярность этой щегольской внешности возросла, она стала известна как Павлинья революция.

Практические правила: (от Братьев Брукс)

Одежда делает мужчину не больше, чем он может требовать уважения. Он может, однако, многое сделать, чтобы управлять им.
Одежда слишком модная обречена устареть раньше времени. Сегодняшний павлин - это завтрашняя перьевая тряпка
Самая дорогая одежда, которую вы когда-либо купите, - это одежда, которую вы никогда не носите.
Качество
Вряд ли есть что-нибудь в мире, что человек не может сделать немного хуже и продать немного дешевле, и люди, которые ориентируются только на цену, являются законной добычей такого мужчины. Раскин

Корзина
товаров: 0
цена: 0 грн.
Товар:
нет выбранных товаров
Украина, 03057 Киев, ул. В.Гетьмана, 6 (Индустриальная,6)
Тел: +38 (044) 456-77-44, Факс: +38 (044) 458 29 03
e-mail: master7@ukr.net
разработка: baev.kiev.ua